Скалолазание – один из экстремальных видов активного отдыха и спорта, предполагающий лазанье по природному или искусственно созданному рельефу. При этом спортсмен имеет возможность использования природных особенностей скальных образований, цепкость своих пальцев, силу своих рук, ног и всего туловища.

История возникновения скалолазания

История возникновения скалолазания как спорта уходит своими корнями в XIX век. Экстремалы в те далёкие времена облюбовали три горных района Европы для необычного проведения свободного времени и самоутверждения: Доломиты в Италии, Озёрный край в Англии и Эльбские песчаниковые горы в Германии.

• В 1887 году в Италии скалолазание официально было признано спортивной дисциплиной в результате одиночного прохождения горного маршрута Die Vajolettürme. Мюнхенский школьник Георг Винклер, самостоятельно преодолев маршрут, дал толчок к развитию новой спортивной дисциплины в Италии.

• В конце XIX века и в Англии скалолазание тоже официально признали видом спорта. А в начале XX столетия в Германии уже около 500 спортсменов преодолевали Песчаниковые горы. К 30-м годам прошлого века в этом регионе Европы успешно функционировало уже около 200 спортивных клубов, обучающих скалолазанию.

• В мировой истории официальные соревнования по скалолазанию были проведены в районе Западного Кавказа, на Домбайских скалах, в альпийском лагере «Молния» (1947 год). Впервые было прописано положение о соревнованиях, программа, правила соревнований и награждение победителей.

• В конце прошлого века (1987 год) создаётся Комиссия по скалолазанию при UIAA и утверждаются два вида соревновательных дисциплин: лазание на трудность и лазание на скорость.

• В 1988 году уже происходит розыгрыш первого мирового кубка по скалолазанию.

• 1990 розыгрыш Кубка мира стал ежегодным и включал в себя проведение соревнований по 4-6 этапам.

• В 1991 году Германия принимала первый чемпионат мира, и с того времени его проводят каждый нечётный год.

• В 1992 году был организован первый молодёжный мировой чемпионат, проходивший в Швейцарии. С этого времени на молодёжный чемпионат скалолазы съезжаются ежегодно. В этом же году был проведён и первый чемпионат Европы в немецком Франкфурте-на-Майне. Теперь соревнования организуются через год.

• Международный олимпийский комитет в 1995 году официально признал UIAA. Экстремальная дисциплина стремительно развивалась и вошла в третье тысячелетие как соревновательный вид спорта.

• В 2007 году создаётся Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC), и в неё сразу вошло 68 стран.

Виды и развитие скалолазания

На сегодняшний день скалолазание приобретает всё большую популярность, возникают новые виды скалолазания, в некоторых странах мира оно включено в школьные программы, разрабатываются и специальные проекты для людей с ограниченными физическими возможностями.

Большинство спортивных соревнований по скалолазанию сегодня проходят на скалодромах (искусственные сооружения, изобретенные Франсуа Савини). А природные скальные трассы используются больше в тренировочных целях. Считается, что на искусственной трассе участники находятся в идеально одинаковых условиях, и минимизируется влияние погоды.

На сегодняшний день существует ряд Международных правил, по которым организовываются состязания по спортивному скалолазанию, в следующих дисциплинам:

• Лазание на трудность. Основные критерии здесь: высота и трудность подъёма. Высота считается взятой, если скалолаз достиг конечной точки маршрута. Для определения преодоления высоты существует специальный термин – топ. Эта дисциплина предполагает преодоление маршрута с нижней страховкой.

• Лазание на скорость. Это очень зрелищный и захватывающий вид преодоления препятствий, так как главный фактор тут – скорость преодоления высоты. При этом виде лазания применяется верхняя страховка. Один конец верёвки крепится к экстремалу, а другой – к страхующему. Старт и отсчёт времени начинается по сигналу. Побеждает тот, кто не срывался, показал лучшее время и первым коснулся финишной кнопки, находящейся в конце маршрута.

• Боулдеринг. Вид соревнований, проводящийся на невысоких скалах (5-6 м) при гимнастической страховке или при использовании крэш пэдов (специальные страховочные маты), которые размещаются в месте ориентировочного падения экстремала. Для прохождения горной трассы необходима сила, хорошо развитая координация, точность и аккуратность в движениях. По правилам боулдеринга, старт и финиш требуют двух-трёх секундной фиксации, учитывается также количество попыток, сделанных скалолазом.

В последние годы скалолазание получило широкое распространение в спортивном мире, любители экстрима стали проводить всевозможные скальные фестивали - однодневные, многодневные, в несколько туров, на природном рельефе, с использованием различных стилей и видов скалолазания.

Кроме спортивного лазания, свободное лазание предполагает наличие и других видов прохождения трасс: альпинизм или традиционное лазание, болдеринг до 15 м высотой, производные виды. Из производных стилей сегодня популярны:

• ИТО — лазание с использованием искусственных точек опоры. Экстремалы бросают вызов тем маршрутам и трассам, которые в свободном лазании считаются непроходимыми.

• Ледолазание, микст (комбинированное лазание) и драйтул — наиболее молодые виды спорта. Сегодня они завоевали популярность во всём западном мире. Экстремалы стран СНГ только начинают осваивать эти новые виды скалолазания в качестве экстремального отдыха.

• Deep Water Solo (Лазание над водой). Подбирается соответствующая скала с отрицательным уклоном (обычно высотой до 12м), чтобы, в случае падения, участник падал в воду. Лазание проходит без дополнительной страховки. Стоит учитывать глубину водоёма и поверхность водного дна, контролировать свою позу при погружении в воду (идеальна – поза «солдатика»).

• Free Solo (Свободное лазание) – наиболее рискованный и опасный из известных видов скалолазания по природной скальной поверхности без дополнительной страховки. Экстремалы говорят, что для этого вида лазания необходимо обладать железными пальцами и железными нервами. Но это не страхует от печального конца.

• Headpointing (Хэдпоинтинг) — широко расспространен в Великобритании. Это традиционное скалолазание, а лидер на маршруте определяется по многократному прохождению препятствий с верхней страховкой. Отличие headpointing в том, что в этом стиле используется малое количество страховочных точек и краш пэды.

• Highball (Хайдбол) – это высокий болдеринг, особенностью которого является лазание по камням выше 5 м и более. В хайболе нередки падения с верхних точек валунов, причиняющие тяжёлые травмы.

• Multi Pitch Climb (Мультипитчевое скалолазание) – многоверёвочное лазание только со своими страховочными точками или, как в спортивном лазании, заранее подготовленными страховочными местами.

Скалолазание как вид активного отдыха появилось относительно недавно - в XIX веке и быстро получило распространение. Рассказываем про основные вехи в его истории и виды скалолазания.

Порой многие годы уходят на то, чтобы найти образ жизни, сочетающий в себе развитие тела, души и мышления. Тот образ жизни, который приносит гармонию, радость и счастье, когда встаешь с мыслью благодарности за сегодняшний день и чувством предстоящих приключений, будоражащих кровь, когда вдыхаешь воздух полной грудью и чувствуешь его вкус, вкус жизни!

Гармония души и тела, смелость, сила, наслаждение природой и ее проявлениями – именно это настоящая жизнь! Да, можно уехать в Тибет и стать монахом или жить отшельником в сибирской тайге, чтобы познать истинное ощущение бытия. А можно собраться духом и отправиться в увлекательное путешествие, взяв с собой надежных друзей, экипировку и горячее сердце! Ибо тот, кто увлечен скалолазанием – тот увлечен самой жизнью!

Сам термин «Скалолазание» (на англ. Rock climbing) означает вид спорта или активного отдыха, подразумевающий лазание по естественному (скалы) или искусственному (скалодром) рельефу. Зародившись как разновидность альпинизма, скалолазание в настоящее время является самостоятельным видом спорта.

Скалолазание как преодоление скального рельефа не с целью решения житейских задач (охота, поиск кратчайших путей в горах и др.), а для самоутверждения, решения спортивных задач, то есть как разновидность активного отдыха и спорта, возникло в горных районах в XIX веке. Занятие скалолазанием в свободное время получило широкое распространение в Европе: скальные районы Германии (Саксонская Швейцария, Циттауские горы и др.), Австрии (Тирольские Альпы), скалы Шотландии, Ирландии, Швейцарии и других стран. В России более 150 лет тому назад в окрестностях Красноярска зародилось лазание на Красноярских столбах - столбизм. В США скалолазание зародилось в начале XX века - лазание по скалам в Йосемитском национальном парке.

По мере развития скалолазания в мире осваивались новые районы. В настоящее время в мире насчитывается более 2500 районов занятия скалолазанием.

Во второй половине XX века скалолазание стало признанным во всём мире видом спорта, по которому регулярно проводятся международные соревнования. В феврале 2010 г. - скалолазание было признано олимпийским видом спорта. А Международная Федерация Скалолазания (IFSC) признана Международным олимпийским комитетом. В июле 2011 года – Международный Олимпийский Комитет включил скалолазание в список видов спорта, претендующих на включение в программу Олимпийских игр 2020 года.

История развития спортивных соревнований по скалолазанию в России.

Летом 1947 года на скалах Домбая (Западный Кавказ) начальник учебной части альпинистского лагеря «Молния» Иван Антонович провел первые в мире официальные соревнования по скалолазанию с программой, положением, правилами и призами. Соревнования были посвящены 30-летию СССР. Первый шаг в истории российского скалолазания был сделан! В 1948 году соревнования проводились между альплагерями в различных ущельях Кавказа, а уже в 1949 году были утверждены правила соревнований и проведен семинар судей.

В 1955 году состоялся первый Чемпионат СССР на горе Алим (Крым).

С 1963 года по настоящее время в Красноярске ежегодно проводяться соревнования по скалолазанию "Приз имени Евгения Абалакова". Это единственные соревнования в году, где участники выступают в четырёх дисциплинах (боулдеринг, трудность, скорость эталонная и скорость классическая). Евгений Михайлович Абалаков - заслуженный мастер спорта по альпинизму и выдающийся советский скульптор. Многие работы Абалакова посвящены горам и альпинисткой тематике. Его скульптурная группа «Альпинист и альпинистка» установлена на стадионе в Лужниках в Москве, а его «Альпинистка» стоит в парке Евпатории.
Именем Евгения Абалакова названа вершина 6446 м на Памире, горные вершины на Тянь-Шане, "Абалаковская щель" на Коммунаре, "Абалаковский цирк" на Такмаке.

В 1976 году в Гаграх в ущелье Юпшара состоялись первые международные соревнования по скалолазанию, проведенные по советским правилам Госкомспортом СССР. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 8 стран. Среди них: Австрия, Япония, Франция, Румыния, Польша, ГДР, СССР, ФРГ. Это дало мощный импульс к развитию спортивного скалолазания в мире.

В 1986 году наша страна – родоначальница скалолазания как мирового вида спорта – была удостоена чести организатора первого Кубка Европы по скалолазанию, который состоялся в Ялте с участием спортсменов из 14 стран.

В 1987 году UIAA – руководящая организация для всех видов альпинизма и скалолазания – учредила Комиссию по Скалолазанию (СЕС) и Комитет по Организации Соревнований (CICE), чтобы руководить спортивным скалолазанием и развивать его как самостоятельную дисциплину. Президентом комиссии по скалолазанию был избран француз Поль Брассе, а вице-президентом – профессор из Москвы Юрий Скурлатов. Позже во французском городе Шален на Генеральной ассамблее Международного Союза Альпинистских Ассоциаций было принято решение о проведении соревнований в двух дисциплинах – лазании на скорость, где время, затраченное на подъем по установленному маршруту, определяет место участника, и лазании на трудность – здесь место участника определяется достигнутой на маршруте высотой.

В 1988 году состоялись первые официальные этапы первого Кубка мира по скалолазанию. Заключительный этап проходил в Ялте. В лазании на скорость победили Кайрат Рахметов и Наталья Космачева. В лазании на трудность победили французские спортсмены.

С 1990 года ежегодно проводится Кубок мира, включающий в себя 4-6 этапов.

С 1991 года (Германия, Франкфурт-на-Майне) регулярно проводятся Чемпионаты мира.

В июне 1992 года образована Федерация скалолазания России.

В 1999 году состоялся первый Кубок мира в виде боулдеринг.

В 2001 году вид боулдеринг включён в программу чемпионата мира.

И немного о боулдеринге…

Этот вид скалолазания был изобретён в штате Колорадо, в городке Боулдер, где в пригороде множество каменных глыб высотой в среднем 3-6 метров. Именно фестивали по прохождению огромного количества придуманных маршрутов и переросли в современные соревнования по боулдерингу.

Итак, боулдеринг – это серия коротких проблемных трасс. На каждую трассу дается несколько минут (как правило, 4 минуты - и неограниченное количество попыток. На трассе может быть промежуточный финиш - «бонус». Используется гимнастическая страховка и специальные маты.

Для развития этого вида не требуется высоких стен, достаточно высоты в 4-5 метров. По популярности в мире боулдеринг успешно конкурирует с лазанием на трудность. Близость выступающих (по сравнению с другими видами скалолазания) позволяет зрителям лучше видеть эмоции спортсменов, заряжаться их энергией.

Не менее популярны и следующие виды соревнований по скалолазанию:

Классические:

Трудность - индивидуальное лазание. Цель - подняться до конца трассы («Финиш», или «Топ»). Спортсменам дается небольшое количество времени (как правило, 5 минут) на просмотр трассы, после чего они по очереди пытаются пролезть трассу. Участнику дается одна попытка. Как правило, есть ограничение по времени (от 4 до 15 минут). Используется нижняя страховка. Участники ранжируются в зависимости от достигнутой высоты.
Скорость - парная гонка, индивидуальное лазание, эстафета. Цель - подняться до конца трассы за минимальное время. Условия - те же, что и в трудности. Используется верхняя страховка.

Современные:

Для всех видов соревнований могут выполняться два условия: спортсмен не должен видеть выступления других участников до своего выступления и не должен видеть их результатов до конца соревнований.

Возникновение скалодромов в России

Первый деревянный скалодром в России (а возможно, и в Мире) был построен в советское время украинцами в Грузии (в Сванетии)

Собенко Петр Тимофеевич

Занимаясь с молодыми альпинистами, младший инструктор альпинизма Петр Тимофеевич Собенко еще в довоенные годы пришел к выводу, что срок пребывания новичка в горах очень краток и поэтому необходимо проводить занятия и тренировки по альпинизму в городе и во внесезонный период. Как и в любом другом виде спорта, восходителю нужна регулярная и упорная тренировка независимо от времени года. Нужно было разработать специальную гимнастику для альпинистов, спроектировать специфические спортивные снаряды и сооружения.

Предложенная Собенко методика была одобрена научной конференцией Украинского института физической культуры еще в 1940 г., и лишь нагрянувшая война помешала ее внедрению в практику. Только в 1949 г. Собенко при поддержке начальника лагеря удалось построить на площадке альпинистского лагеря «Накра» основной из разработанных им снарядов - штурмовую стену для занятий с альпинистами.

Идея Собенко продолжает жить и развиваться - в ноябре 1993 года во Дворце Детского Спорта в Москве был построен один из лучших скалодромов России, открытием которого стало проведение Чемпионата России.

В мае 1994 года на скалодроме ДДС были проведены международные соревнования - этап Кубка мира. В лазании на трудность победителями стали Франсуа Легран и Робин Эрбесфилд. В лазании на скорость выиграли Евгений Кривошейцев и Елена Овчинникова.

В настоящее время большинство соревнований по скалолазанию проводятся на скалодромах. Это создаёт равные условия для всех участников, способствует привлечению зрителей, спонсоров, представителей средств массовой информации, решает проблему сохранения природной среды, а также в значительной мере позволяет уменьшить влияние погодных условий. Однако, современное скалолазание не отрицает использование «живых» скальных массивов в тренировочном процессе. А в лазании на трудность, зачастую только сочетая занятия на скалах и на скалодромах можно добиться выдающихся результатов, поскольку одно дополняет другое.

Современные скалодромы - это сложные инженерные сооружения. Как правило, это модульные конструкции из листов специально обработанной фанеры или стеклопластика, которые крепятся к силовому каркасу из металла. Компьютерное моделирование и современные композитные материалы позволяют создавать скаладромы поистине фантастических форм и фактур.


Не отстают и производители искусственных зацепов – выбор на этом рынке колоссальный – от зацепок, имитирующих скальный рельеф, до самых абстрактных форм или предметов и животных.

О видах страховки

Для оборудования верхней страховки наверху скалы организуются постоянные точки страховки с помощью крючьев, шлямбуров или петель из альпинистской веревки или стального троса, закрепленных на деревьях или выступах скал.

Для организации нижней страховки на скале предварительно забиваются скальные крючья, шлямбуры, в которые с помощью карабинов вщелкиваются оттяжки. Скалолаз с пристегнутой к нему веревкой по мере подъема вщелкивает веревку в нижний карабин оттяжки, который служит точкой страховки. Страхующий, который находится внизу скалы, выдает веревку поднимающемуся скалолазу. В случае срыва он удерживает веревку, не позволяя сорвавшемуся скалолазу упасть к основанию скалы.

О снаряжении

Снаряжение для скалолазания можно условно разделить на страховочное и индивидуальное. В страховочное снаряжение входят: страховочная система, веревка, страховочное устройство и карабин, а также набор оттяжек разной длины. Современные спортивные страховочные системы делаются из легких, но прочных материалов, не стесняют движение и при этом прекрасно справляются со своей основной задачей.

Устройство веревок принципиально не меняется уже много лет, но современные материалы и способы обработки позволили достигнуть минимальных диаметров без потери несущих свойств. Например, в настоящий момент, особым успехом пользуются веревки диаметра 9,1 – 9,4 мм, поскольку при небольшом весе такие веревки вполне удобны в работе и лучше скользят через рельеф, чем веревки больших диаметров. Благодаря специальной пропитке и обработке веревки противостоят намоканию, которое негативным образом сказывается на несущих свойствах любой веревки.

Карабины , также как и веревки, существенных изменений не претерпели, хотя появляются новые модели различных типов, такие как специальные страховочные карабины или карабины с новым типом защелок.

А вот страховочные устройства шагнули далеко вперед и классические страховочные устройства такие как «Восьмерка» или «Корзинка» сегодня делят рынок со сложными устройствами автоматического и полуавтоматического типа.

Комплект оттяжек , как правило, состоит из 10-12 штук. Выбор подобного снаряжения в данный момент настолько разнообразен, что позволяет подбирать оттяжки не только по весу или длине, но даже по цвету.

Основой индивидуального снаряжения являются скальные туфли . Пионеры скалолазания осуществляли подъемы на маршруты в обычной спортивной обуви с хорошей резиной, а также в галошах.

Резиновые калоши – являются прародителем современных скальных туфель. Первыми использовать калоши стали отечественные скалолазы Красноярских Столбов в начале XX века. Красноярские столбисты пользовались галошами в течение 100 лет, прежде чем появились скальные туфли. И в наши дни все еще можно встретить на Столбах скалолаза в галошах!


Сами Столбы представляют собой порядка 80 групп скал до 100 метров высотой, сложенных кристаллической горной породой, близкой к граниту.

Столбисты - это люди, которые образовали отдельное движение, лазая по скалам Столбов.

Первые Столбисты появились около 150 лет назад - они поднимались на вершины скал, придумывали новые маршруты, называвшиеся лазы или ходы, проходили отдельные участки скал - хитрушки.

В понимании Столбиста лаз, ход или хитрушка считались пройденными, если не использовалась страховка и другие приспособления. Столбистами становились люди совершенно разных социальных слоев от интеллигентов до чернорабочих, объединяло их одно - увлечение скалолазанием.

Благодаря традициям лазания на Столбах и Столбизму, скалолазная школа Красноярска и сейчас остается одной из сильнейших в России и в мире.

Школа вырастила таких выдающихся скалолазов как Ольга Бибик, Татьяна Руйга, Евгений Овчинников, Юлия Левочкина, Анна Цыганова.

Сейчас доступно множество моделей специальной обуви с разной резиной, колодками различной степени агрессивности, высокие или низкие, на шнурках или липучках, из натуральной или искусственной кожи или из их комбинации. Основным отличием скалолазной обуви является специальная колодка, которая определенным образом фиксирует стопу, что позволяет использовать даже самые маленькие неровности рельефа. И, конечно же, особая, «высокофрикционная» резина, рецепт производства которой каждый производитель хранит в строжайшем секрете.

Еще одним важным элементом индивидуального снаряжения является магнезия, которая необходима для абсорбции влаги и создания дополнительного трения между пальцами и рельефом. В данный момент доступна обычная магнезия, в виде порошка, а также «жидкая магнезия» – специальная суспензия на спиртовой основе, которая позволяет очистить руки и оптимально распределить магнезию по поверхности ладоней.

О маршрутах прохождения

В процессе развития скалолазания было создано множество различных систем градации маршрутов и их сложности. В 1894 году австриец Фриц Бенеш ввел первую из известных систем градации скальных маршрутов. Шкала Бенеша имела 7 уровней сложности - маршруты уровня VII были самыми простыми, а уровня I - наиболее трудными. Вскоре, однако, были пройдены еще более сложные маршруты, которые, поначалу, обозначили уровнями сложности 0 и 00. В 1923, немец Вилло Вельценбах сжал шкалу и перевернул её наоборот: уровень 00 стал уровнем IV-V. В 1935 году этой "шкалой Вельценбаха" стали широко пользоваться французские скалолазы для обозначения маршрутов в Западных Альпах. Наконец, в 1947 году в Шамони шкала Вельценбаха была принята на вооружение Международной Организацией Ассоциаций Альпинизма (UIAA).
Перечень самых сложных скалолазных маршрутов мира по подготовленным трассам по состоянию на январь 2014 года включает 3 маршрута сложности 9b+ (5.15c), 15 маршрутов сложности 9b (5.15b), 47 маршрутов сложности 9а+ (5.15а).

Маршруты сложности 9b+

Уровни лазания.

Пятая категория - новички
- Шестая категория - уверенно лазающие скалолазы
- Седьмая категория - Pro-уровень
- Восьмая категория - Топ-скалолазы
- Девятая категория - Скалолазы мирового класса. На сегодняшний день таких насчитывается порядка 70 человек на планете.

Техника тренировок

Для занятия скалолазанием необходимо в первую очередь тренировать силу пальцев рук.

Во время скалолазания довольно быстро, особенно у новичков, «забиваются» мышцы предплечья, которые отвечают за сгибание-разгибание пальцев и движения плеч и кистей рук. Сила и выносливость остальных мышц тела тоже очень важна. Основную нагрузку нужно стараться по возможности переносить на ноги.
Анаэробная тренировка - силовая подготовка и спринтерский бег. Механизм питания мышц под большой и резкой нагрузкой может быть развит только с помощью анаэробных тренировок.

При передвижении по рельефу оптимальной тактикой является как можно меньше висеть на согнутых руках; висеть нужно на вытянутых руках, распределяя нагрузку на крупные мышцы, и опираясь на согнутые ноги.

В позициях остановок и пауз в движении, для устойчивости можно выбирать такие зацепы на стене и позы, чтобы у тела было как минимум три точки опоры, а центр тяжести мог «висеть» между или под ними. Этим обеспечивается возможность переносить четвёртую конечность к следующему зацепу, попутно давая ей отдых. В динамике, центр тяжести можно «перебрасывать» из одного устойчивого состояния в другое с помощью инерции.

В чем же основное отличие скалолазания от его родителя Альпинизма? В альпинизме для достижения основной цели - долезть до вершины, хороши все средства. Да и рельеф не очень дружелюбен, если можно так выразиться. В итоге лазание подменяется передвижением по скальному рельефу. В скалолазании, чистота прохождения ставится превыше всего.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СКАЛОЛАЗАНИЯ

Скалолазание – самостоятельный вид спорта, вышел из альпинизма и долгое время был неразрывно связан с ним. 1947 г. считается годом рождения спортивного скалолазания. В этом году начальник учебной части альплагеря "Молния" (Кавказ, р-н Домбая) Иван Иосифович Антонович провел соревнования по скалолазанию среди инструкторов альплагеря.

Соревнования были посвящены 30-летию Советского Государства. Чемпионами среди мужчин стали Нестеров В. и Костер В., среди женщин Антонович А.. Это был стимул для совершенствования индивидуального мастерства. В том же году в Домбае были проведены межлагерные соревнования (Чемпионат Домбайского района), посвященные 800-летию Москвы. В многоборье чемпионами стали Манучаров Е. и Урняш С.

Виды соревнований по спортивному скалолазанию Лучшие достижения на Чемпионатах СССР по скалолазанию Мастера спорта Международного класса по скалолазанию Председатели спорткомитета спортивного скалолазания Чемпионы CCCP

В 1948 году уже проводились соревнования между а/лагерями в различных ущельях Кавказа.

В соревнованиях на Первенство Домбайского района 1 место занял старший инструктор, мастер спорта по альпинизму Старицкий В. (а/л "Наука"). Второе и третье места заняли соответственно Лубенец В. (а/л "Наука") и Овчинников А. (а/л "Бумажник"). В ущелье Адыл-Су чемпионами стали Губанов Ю. и Кабанова Ф.

Ленинградцы провели свои первые соревнования на первенство города в Парголово в 1948 году. Со следующего года соревнования по спортивному скалолазанию начинают проводиться и в заповеднике "Столбы" близ Красноярска.

В 1949 году были утверждены правила соревнований и проведен семинар судей.

Ежегодно, начиная с 1949 года, в Крыму стал проходить Чемпионат ВЦСПС.

В 1951 году появились разрядные нормативы.

В 1951–52 годах проводились матчевые встречи Грузия – Армения.

В 1952 году в Крыму (Мисхор) прошло очередное Первенство ВЦСПС.

В 1952 году завершился первый этап развития скалолазания. Определилось значение скалолазания для альпинизма – повышение уровня индивидуального мастерства. Были подготовлены правила соревнований, коллектив судей по скалолазанию. Соревнования проводились на скалах высотой от 11 до 60 метров.

1953–1960 – второй этап в развитии скалолазания. В начале этого периода наблюдался некоторый спад. Произошла смена в руководстве, но уже в 1955 году провели первый Чемпионат СССР на горе Алим (Крым). В соревнованиях участвовали спортсмены Москвы, Ленинграда, Грузии, Армении, Красноярска, Свердловска, Осетии и Дагестана. Первыми чемпионами страны стали ленинградцы Тихонов О. и Тепакова А.

В 1956 году в Крыму на Никитских скалах прошел пятый Чемпионат ВЦСПС.

Был утвержден командный Кубок. Команда г. Тбилиси стала первой командой, завоевавшей его.

На этом этапе возрос технический уровень соревнований и квалификация участников, расширилась география проведения соревнований, были освоены скалы Крыма.

1960–70 годы – третий этап развития. Меняются правила. Появляется тенденция к усложнению маршрутов. Организуются первые секции скалолазания и появляются первые методики подготовки спортсменов. Расширяется география скал – Ленинградская обл., Красноярская обл., р-н г. Житомира.

В 1961 году проводится семинар судей с участием Ворожищева В., Романова Б., Романовой Л., Тура Е., Антоновича А., Джапаридзе Г., Лупандиной А., Мжаванадзе А.

С 1964 года и по настоящее время в красноярском заповеднике "Столбы" ежегодно проводятся соревнования на Приз Евгения Абалакова – "столбиста" и выдающегося альпиниста, совершившего в 1933 году одиночное первовосхождение на пик Сталина (ныне Коммунизма) высотой 7495 м (Памир).

В 1965 году на горе Крестовая (Крым) был проведен второй Чемпионат СССР. Одним из чемпионов стал М. Хергиани (Грузия).

В 1966 году вышло постановление о введении единой разрядной классификации (I–III разряды). С 1967 года ежегодно стали проводить всесоюзные соревнования – Чемпионат СССР или ВЦСПС.

В 1967 году на Всесоюзных соревнованиях появилось два вида – "парная гонка", как отборочный вид для индивидуального лазания, и "крымские связки" (вид соревнований, где спортсмены сначала намечали по фотографии, а затем проходили трассу на подготовленном судьями участке скалы). В этот период существовало два направления соревнований по скалолазанию:

– чистое лазание – "парная гонка", индивидуальное лазание;

– лазание с применением подручных средств – "домбайские связки" и "крымские связки".

В 1968 году при Федерации альпинизма СССР образован Комитет спортивного скалолазания под руководством Ивана Иосифовича Антоновича.

В 1969 году появились нормы на выполнение разрядов – кандидат в мастера спорта и мастер спорта. Первыми мастерами стали: Гаврилов Г., Выдрик В., Маркелов В. (Ленинград), Гурчиани Л., Гелдиашвили И. (Грузия), Молтянский Н., Губанов А. (Красноярск), Онищенко В. (Москва), Расторгуева Г. (Свердловск).

В 1969 году провели третий Чемпионат СССР на горе Крестовая (Крым). Командная победа досталась ленинградцам.

1971–85 годы – четвертый этап развития, характеризующийся выходом скалолазания на мировую арену.

В 1971 году прошли два всесоюзных соревнования по скалолазанию – Чемпионат СССР и Чемпионат ВЦСПС. Впервые на Чемпионат СССР в Ялту были приглашены спортсмены из 10 стран /Австрия, Венгрия, Италия, Испания, МНР, Польша, ФРГ, ЧССР, Югославия, Румыния/. В этом же году прошел первый Чемпионат г. Москвы. Он проходил в Крыму. Абсолютным чемпионом стал Машков Ю., парную гонку выиграл Коломыцев В., индивидуальное лазание – Онищенко В., а чемпионкой среди женщин стала Машкова С.

В 1971 году делегация советских альпинистов-скалолазов во главе с Шатаевым В. была приглашена Английским альпийским клубом. На скалах Северного Уэльса красноярец Губанов А. на глазах у затаивших дыхание многочисленных очевидцев несчастного случая спас потерпевшую швейцарскую альпинистку, поднявшись без страховки по сложнейшей стене. В те времена советские скалолазы лазали в калошах. Пара калош, в которых Губанов А. спасал швейцарку, была помещена в Британский музей альпинизма.

К 1972 году звание мастера спорта СССР было присвоено 14 спортсменам.

В 1973 году был создан Всесоюзный тренерский совет по скалолазанию, объединивший ведущих специалистов страны в области подготовки спортсменов, организации и судейства соревнований: Зубкову Т., Левина М., Пиратинского А., Путинцева В., Старицкого В., Славинского П., Супоницкого М.

В 1976 году статья "Скалолазание спортивное" появилась в Большой Советской Энциклопедии (том 23).

В 1976 году в Гаграх в ущелье Юпшара состоялись первые международные соревнования по скалолазанию, проведенные по советским правилам Госкомспортом СССР. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 8 стран. Среди них: Австрия, Япония, Франция, Румыния, Польша, ГДР, СССР, ФРГ. На этих соревнованиях впервые три советских спортсмена выполнили нормы мастера спорта международного класса: Демин А, Балезин В, Калошин С. Эти соревнования стали традиционными и проводились в 78, 80 и 82 годах на скалах Крыма. Это дало мощный толчок к развитию спортивного скалолазания в мире. В эти годы соревнования проходили на скалах крутизной 75–80 градусов по трассам длинной 60–90 метров в лазании на скорость. Преимущество советских скалолазов было подавляющим.

В 1982 году в страну приехала официальная делегация Федерации альпинизма Франции (ФАФ), в составе которой были вице-президент ФАФ Ренуа Бонар, Ив Болю и Ив Бланже.

В эти годы женское скалолазание в мире не получило развития. На соревнования приезжают только мужчины.

С 1982 года начинается развитие юношеского скалолазания. Соревнования проводятся по 4 возрастным группам: подростковая (до 12 лет), младшая (13–14 лет), средняя (15–16 лет) и старшая (17–18 лет).

В 1982 году была образована Федерация альпинизма России.

В 1983 году в Красноярске был проведен первый Чемпионат России по скалолазанию. Абсолютными чемпионами стали красноярец Балезин В. и свердловчанка Шайгарданова Ф.

В 1983 году ФАФ организовала международный сбор скалолазов "Праздник скал", на который приехали спортсмены из 15 стран мира. Очень интересно, при огромной зрительской аудитории, прошли показательные соревнования на скорость с участием наших альпинистов, покорителей Эвереста – Михаила Туркевича, Сергея Бершова, а также Александра Демина. Высший класс лазания на трудность показали французские спортсмены. И уже через год на открытом Чемпионате СССР в Симеизе впервые в число призеров вошли зарубежные спортсмены – знаменитый француз Жак Годоф и немец Вольфганг Гюлих.

К 1 января 1983 года было зарегистрировано 109 мастеров спорта СССР, из них 49 действующих.

В мае 1984 года в Ялте состоялся последний 17 Чемпионат ВЦСПС. Командный Кубок навсегда остался у скалолазов спортобщества “Буревестник”. Абсолютными чемпионами стали Жирнова Ф. и Балезин В.

В феврале 1985 года в Кисловодске был проведен первый Кубок России.

В октябре 1985 года в Ялте в рамках 13 Чемпионата СССР проходило первое юношеское Первенство страны по скалолазанию.

С 1986 года начался пятый этап , характеризующийся развитием скалолазания как самостоятельного вида спорта.

В 1986 году в состав руководящих органов Международной Ассоциации альпинизма был включен представитель СССР – Эдуард Мысловский.

В 1986 году наша страна – родоначальница скалолазания как мирового вида спорта – была удостоена чести организатора первого Кубка Европы по скалолазанию, который состоялся в Ялте с участием спортсменов из 14 стран. Интересно отметить, что обладателями Кубка стали Надежда Вершинина и Валерий Балезин из Красноярска, а чемпионом на короткой трассе стал Алексей Чертов, который до сих пор входит в состав сборной команды страны. В 1989 году за спортивные достижения, в том числе призовое место на Кубке мира, Алексей Чертов был награжден серебряной медалью Международного Союза Альпинистских Ассоциаций (UIAA). Вершинина и Чертов выполнили нормы мастера спорта международного класса, а Балезин подтвердил это высокое звание. Вершинина стала первой женщиной в Союзе, получившей это звание.

В 1986 году в СССР произошла реорганизация спортивных обществ и был создан Всесоюзный Совет ВДФСО профсоюзов. Соответственно с этого года стали проводиться Чемпионаты и Первенства ВС ВДФСО профсоюзов.

В 1987 году UIAA – руководящая организация для всех видов альпинизма и скалолазания – учредила комиссию по скалолазанию (СЕС) и комитет по организации соревнований (CICE), чтобы руководить спортивным скалолазанием и развивать его как самостоятельную дисциплину. Президентом комиссии по скалолазанию был избран француз Поль Брассе, а вице-президентом – профессор из Москвы Юрий Скурлатов. Позже во французском городе Шален на Генеральной ассамблее Международного союза альпинистских ассоциаций было принято решение о проведении соревнований в двух дисциплинах – лазании на скорость, где время, затраченное на подъем по установленному маршруту, определяет место участника, и лазании на трудность – здесь место участника определяется достигнутой на маршруте высотой.

В том же году французская Федерация организовала в Гренобле в Ледовом дворце неофициальный чемпионат мира на искусственном рельефе. Соревнования проходили при невиданном по тем временам количестве зрителей с непрерывной телетрансляцией.

В марте 1987 года в Кисловодске Федерация альпинизма и скалолазания России провела международные соревнования, которые впоследствии стали традиционными.

В июле 1988 года в Шамани (Франция) проведен первый семинар по подготовке международных судей.

В 1988 году состоялись первые официальные этапы первого Кубка мира по скалолазанию. Заключительный этап проходил в Ялте. В лазании на скорость победили Кайрат Рахметов и Наталья Космачева, которая стала первой москвичкой, выполнившей нормы МСМК. В лазании на трудность победили французские спортсмены.

Соревнованиям предшествовал семинар по подготовке международных судей. Юрий Смирнов из Ленинграда стал первым российским арбитром международной категории.

В начале 1989 года был образован Союз альпинистов и скалолазов России, президентом которого стал Анатолий Бычков.

В ноябре на отчетно-выборном Пленуме Федерации альпинизма СССР, учитывая высокий уровень развития скалолазания и большой объем самостоятельной международной деятельности, решено сформировать Президиум Федерации альпинизма и скалолазания.

В 1989 году в Ялте был организован последний в истории спортивного скалолазания этап Кубка мира на скалах. Решением международной Федерации все последующие соревнования высшего ранга проводятся в закрытых помещениях на искусственном рельефе. Основными причинами принятия этого решения были погодные факторы, стремление создать равные и комфортные условия для участников, зрителей, телевидения и других СМИ, а также проблема защиты окружающей среды при подготовке трасс.

В 1989 году на скалах Довбуша прошел первый семинар подготовщиков трасс.

В 1990 году проведен первый Кубок России в закрытых помещениях (г. Казань).

С 1990 года ежегодно проводится Кубок мира, включающий в себя 4–6 этапов.

С 1991 года (Германия, Франкфурт-на-Майне) регулярно проводятся Чемпионаты мира.

В мае 1991 года состоялся последний 19 Чемпионат СССР. Пятый (также последний) Кубок СССР прошел осенью в Бахчисарае.

В июне 1992 года образована Федерация скалолазания России. Первым президентом был избран Александр Хороших.

В сентябре 1992 года состоялся первый Чемпионат Европы (Германия, Франкфурт-на-Майне).

С 1992 года стали проводится юношеские Чемпионаты мира, а также Чемпионаты Европы.

К ноябрю 1993 года во Дворце детского спорта (ДДС) был построен один из лучших скалодромов страны, открытием кото-рого стало проведение Чемпионата России.

В мае 1994 года на скалодроме ДДС были проведены международные соревнования – этап Кубка мира. Осенью следующего года в ДДС был проведен еще один этап Кубка. Одним из важных достижений явилось включение в программу соревнований скоростных видов скалолазания, традиционных для России.

В 1995 году UIAA был принят в члены МОК. В перспективе – включение скалолазания в программу Олимпийских игр.

Сентябрь 1996 года ознаменовался введением в строй еще одного крупного скалодрома, построенного в Екатеринбурге, на котором был проведен этап Кубка мира.

В ноябре 1996 года на скалодроме ДДС впервые в нашей стране был проведен юношеский Чемпионат мира. Успешно выступив на нем, сборная России завоевала половину всех медалей.

Конец года был омрачен трагическим событием. В автокатастрофе погиб один из ведущих скалолазов России и мира – Павел Самойлин.

В 1997 году исполняется 50 лет спортивному скалолазанию.

Скалолазание продолжает интенсивно развиваться. Проводятся Чемпионат и Кубок мира, континентальный и юношеский Чемпионаты, большое количество коммерческих соревнований. Ведется большая работа по включению спортивного скалолазания в Олимпийские игры.

Россия занимает одно из ведущих мест в мире по количеству крупных соревнований. Ежегодно проводятся Чемпионаты страны и юношеские Первенства, многоэтапный Кубок России среди взрослых и молодежи. В честь юбилея спортивного скалолазания в Москве в конце октября будет проведен “Фестиваль спортивного скалолазания”, в котором примут участие скалолазы разного возраста – от подростков до убеленных сединами ветеранов.

У каждого вида спорта своя история рождения. У одних — древняя и тернистая, у других — новая и необыкновенная. По историческим меркам скалолазание имеет очень юный возраст. Еще в 30-е годы предыдущего столетия не было такого вида спорта как скалолазание.

Живет в народе такая история: братья Абалаковы родом из Красноярска. Готовясь к своим восхождениям, они регулярно тренировались на красноярских Столбах (утверждают, что они манили к себе людей еще 150 лет назад). Благодаря этому они были отличными скалолазами. Это их умение помогло геологам обнаружить на Памире месторождение олова.

Евгений Абалаков во время восхождения на Пик Коммунизма

Скалолазание. Начало

Скалолазание называют спринтом по вертикали и младшим братом альпинизма. Изначально этот вид спорта служил способом повышения качественной подготовки альпинистов на скальном маршруте. Однако совершенствуясь, он превратился в самостоятельный и очень интересный вид спорта, получил признание на международном уровне.

О необходимости проведения соревнований для инструкторов-альпинистов впервые задумались еще в 1945 году. Первые официальные соревнования для инструкторов альпинизма прошли в 1947 году. Судейство опиралось на правила и точку зрения под углом альпинизма.

Попова и Карпов 1950 г.

Время вносило свои коррективы. У скалолазания появились собственные законы и правила. В 1955 году Верхняя Ореанда Крыма принимала на своей территории первый чемпионат СССР по скалолазанию. Соревнования проводились на скале Алима.

Тренировка альпинистов в 1960-м, восхождение на Ай-Петри с легендой скалолазания Бурлаковым Ю.Б.

С тех пор соревнования стали проводиться, но нерегулярно. Лишь с 1965 года было принято решение о проведении первенств Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов по четным годам, а чемпионатов СССР – по нечетным. До этого даже обсуждался вопрос о целесообразности развития в дальнейшем .

Однако первые международные соревнования состоялись только через двадцать один год, в 1976 году. А город Красноярск с 1964 года стал местом проведения всероссийских соревнований скалолазов. Это мероприятие посвящено памяти выдающихся альпинистов братьев Абалаковых. Традиционно это встреча сильнейших страны.

Скалодромы: второе рождение скалолазания

Второе рождение спорт получил с появлением искусственных рельефов (). Это был настоящий бум в спортивной жизни и новый виток в развитии скалолазания. С тех пор освоено много скалолазных трасс для проведения соревнований. За 70 лет состоялось немало чемпионатов, первенств и соревнований разного уровня сложности. Появились выдающиеся скалолазы, как российские, так и зарубежные. Но очень хочется рассказать об одном неординарном мероприятии 2014 года.

В городе Судак (Крым) состоялся международный чемпионат ветеранов альпинизма и скалолазания . Он был посвящен 70-летию освобождения Крыма от фашистских войск. Но примечательно другое – возраст участников!

Ветеран альпинизма и скалолазания Криворожья Е.В. Щербак — 80 лет.

Федерация альпинизма России зарегистрировала 94 участника из 6 государств. К соревнованиям допустили 77 спортсменов, при этом мужчин не младше 50 лет, а женщин – 45. Среди них была категория спортсменов, родившихся в 1939 году и раньше.

Среди участников были и мужчины, и женщины. И эти люди преодолели тридцатиметровый скальный маршрут на массивах Судакской крепости. Вот это сила духа и характера! А как вам их физподготовка!? Не каждый 30-летний на это способен.

В начале 80-х прошлого века одна из лучших скалолазок, узбекская спортсменка Флюра Жирнова выразила надежду на включение скалолазания в олимпийские виды спорта. По истечению трех десятков лет, ее мечта сбылась: на олимпийских играх в Токио в 1920 году скалолазание будет представлено впервые. У столь юного вида спорта впереди большое будущее.

Фильм о чемпионате по скалолазанию 1967 г.

Видео о чемпионате по скалолазанию 1967 года в Крыму:

Скалолазание (англ. rock climbing - "восхождение на скалу", "лазание по скалам") - вид спорта, который заключается в передвижении (лазании) по искусственным (скалодромы) или естественным скалам. Поначалу классифицировалось как разновидность альпинизма, в наши дни является самостоятельным видом спорта, именующимся "спортивное скалолазание" (англ. sport climbing - "спортивное восхождение") и представляющим собой соревнования по скалолазанию, проводящиеся по определенным правилам.

Скалолазание, т.е. различные способы преодоления скального рельефа с целью освоения новых районов обитания и решения различного рода задач (поиск пути в горах, охота и т.д.) в горных районах возникло очень давно, а вот как вид спорта, разновидность активного отдыха и способ самоутверждения стало позиционироваться лишь в XIX веке.

Скалолазанием в свободное время занимались в некоторых странах Европы (например, в Германии - в районе Цитаусских гор и Саксонской Швейцарии, Австрии - в Тирольских Альпах, Шотландии, Ирландии и т.д.) и в России (на Красноярских столбах - так называемый "столбизм"). В XX веке данный вид спорта и отдыха стал набирать популярность и в США (для этого как нельзя лучше подходит Йосемитский национальный парк). В наши дни в мире насчитывается более 2500 районов, пригодных для занятия скалолазанием.

Первые в мире официальные соревнования по данному виду спорта (с правилами, положением, программой) были проведены в 1947 году на Кавказе (скалы Домбая) начальником учебной части альпинистского лагеря "Молния" Иваном Иосифовичем Антоновичем. Правила состязаний такого рода были утверждены в 1949 году. Чемпионат СССР по скалолазанию был проведен впервые в 1955 году в Крыму (Крестовая скала) и с 1965 до 1991 года скалолазы регулярно имели возможность соревноваться за право получить титул чемпиона СССР.

Первые международные соревнования с участием спортсменов из Польши, Румынии. Болгарии, Венгрии, Чехословакии, ГДР, ФРГ, Франции, Швейцарии, Югославии, Японии и т.д. состоялись в Гаграх в 1976 году и проходили в Крыму регулярно раз в 2 года вплоть до 1984 года. Юношеское скалолазание начало развиваться с 1982 года.

Соревнования по лазанию на трудность были впервые проведены в 1985 году в Италии, в Олимпийском городке Бардонеккья (скалы Валле Стрэтта). В 1986 году международные соревнования по скалолазанию, проводимые в Ялте, получили статус неофициального кубка Европы.

Кубок мира по данному виду спорта впервые был проведен в 1988 году, а в 1989 году Международной федерацией альпинизма и скалолазания было принято решение проводить состязания такого рода исключительно на скалодромах, потому этап данного соревнования, проведенный в том же году в Ялте на скалах, был последним в истории.

Чемпионат мира по скалолазанию впервые прошел в 1991 году во Франкфурте-на-Майне (ФРГ). В 1992 году был проведен первый молодежный чемпионат мира в Базеле (Швейцария) и первый чемпионат Европы во Франкфурте-на-Майне (ФРГ).

Всемирные федерации и ассоциации скалолазания:
. Международный союз альпинистских ассоциаций (фр. Union Internationale des Associations d"Alpinisme - UIAA), также именующийся Международной организацией ассоциаций альпинизма, был создан в 1932 году в Шамони (Франция) восемнадцатью национальными альпинистскими объединениями. В 1995 году UIAA был принят в члены МОК, а в 2002 подготовил Олимпийское досье и выступил инициатором включения скалолазания в программу Олимпийских игр. Внутри Международного союза альпинистских ассоциаций в 1997 году был сформирован Международный совет по скалолазанию (International Council for Competition Climbing - ICC), призванный предоставить данному виду спорта автономию;
. Международная федерация спортивного скалолазания (англ. International Federation of Sport Climbing - IFSC) основана 27 января 2007 года во Франкфурте-на-Майне (Германия) 68 федерациями разных стран. В настоящее время в данной организации насчитывается 88 организаций из 76 стран мира.

Виды скалолазания:

Спортивное скалолазание по таким дисциплинам:
. Лазание на трудность - наиболее популярный вид скалолазания, в котором основной задачей спортсмена является подъем до вершины или топа (англ. top - "вершина") за определенное время (от 4 до 15 минут в зависимости от сложности трассы). Количество попыток - одна, вид страховки - нижняя (т.е. скалолаз, в процессе подъема, вщелкивает веревку в карабины оттяжек, размещенные в забитых предварительно крючьях или шлямбурах, а находящийся внизу скалы страхующий контролирует оставшуюся часть веревки, выдавая сколько нужно, либо же удерживая ее в случае срыва скалолаза). Перед восхождением спортсмен может осмотреть трассу - на это ему выделяется 5 минут. Места между участниками состязания распределяются с учетом достигнутой ими высоты и времени, потраченного на это. Соревнования могут проводиться на скалодромах не ниже 18-22 метров. Данный вид спорта зародился в Западной Европе, причем во Франции предпочитали лазание по заранее подготовленным опорным точкам, а в Англии спортсмен сам себе создавал такие точки - треды (англ. trad, от tradition - "традиционный") в процессе преодоления дистанции;
. Лазание на скорость - вид скалолазания, в котором спортсмены стараются преодолеть определенный участок трасы за минимальное количество времени. Существуют как индивидуальные прохождения, так и парные гонки. Вид страховки - верхняя. Лазание на скорость официально признано видом скалолазания Комиссией по скалолазанию при UIAA в 1987 году. Эта дисциплина зародилась в 1947 году в Советском Союзе, и обрела широкую популярность вначале в России и странах восточной Европы, а в наши дни - и в странах Азии. Причем наиболее охотно в состязаниях такого рода принимают участие юниоры, а вот спортсмены постарше предпочитают другие виды скалолазания. На международных соревнованиях высота трасс для лазания на скорость составляет 10-27 метров. Эталонная трасса для проведения состязаний такого рода была создана в 2005 году.
. Боулдеринг (англ. bouldering, от boulder - "валун") - подъем на скалы небольшой высоты. Страховка в этом случае организуется либо гимнастическая, либо путем настилания специальных матов или крэш пэдов (англ. crash pad - "амортизирующая подстилка", boulder mat - "валунные маты"), размещаемых под скалой на месте возможного падения спортсмена. На преодоление трассы отводится от 4 до 6 минут, количество попыток не ограничено. Вышеупомянутый вид скалолазания появился в городе Боулдер (штат Колорадо, США), рядом с которым немало глыб от 3 до 6 метров в высоту. В наши дни состязания по данному виду спорта проходят как на естественном рельефе, так и на специально оборудованных скалодромах, высота которых может составлять не более 3-5 метров.
. Скалолазание на естественном рельефе по подготовленным трассам, т.е по участкам скал, очищенным от камней, с организованной верхней и нижней страховкой. Для ее обеспечения используются забитые в щели скального массива альпинистские крючья, в проушину на конце которых вщелкивается карабин - через него впоследствии будет пропущена страховочная веревка (или стальной трос), верхний конец которой закреплен на выступах скал или деревьях. Применяют также щлямбурные крюки (шлямбуры), которые вбиваются в специально просверленные отверстия в скальном массиве. Для вбивания крюков в трещину или подготовленное отверстие используют скальный молоток (айсбайль);
. Скалолазание на естественном рельефе по неподготовленным трассам - фактически разновидность альпинизма, в которой используются методы страховки и прохождения скал, применяемые альпинистами (промежуточные точки страховки, организуемые движущимся впереди спортсменом, подъем в связках с организацией попеременной страховки и т.д.);
. Джампинг (англ. jumping - "прыгание") - не признанный официально вид скалолазания, предполагающий прыжки от одной точки опоры (зацепа) до другой. Страховка - крэш пэды, гимнастическая. Правила для данных соревнований пока четко не сформулированы, однако состязания обычно проходят так: вначале простой прыжок, следующий - несколько сложнее, далее - еще сложнее и т.д. Причем с каждым разом топ передвигается все дальше от стартового зацепа. Участникам состязаний дается несколько попыток и ограниченное количество времени. В следующий тур проходят спортсмены, которые смогли достичь топа, а побеждает тот, кто сможет совершить прыжок на максимально длинное расстояние (с учетом затраченных на это попыток);
. On-sight (в переводе с английского - "тут же", "сразу", "немедленно") - вид скалолазания, предполагающий прохождение трассы с первой попытки и без подготовки. Цель спортсмена - пройти максимально возможное количество трасс за минимальный промежуток времени. Наиболее известные соревнования по данному виду скалолазания - On-sight Marathon;
. Мультипитч (англ. multi-pitch от multi - "много", pitch - "расстояние между чем-либо, в скалолазании - между двумя точками (базами) маршрута") - скалолазание в связках по трассам большой протяженности, на которых установлено несколько баз (промежуточных страховочных станций). На базах лидер в связке меняется местами со спортсменом, который шел вторым (в его обязанности, кроме всего прочего, вменяется сбор оставленных первым в связке спортсменом крючьев и закладок). Чаще всего маршруты для занятий скалолазанием такого рода готовят заранее ("пробивают", т.е. организуют надежную страховку посредством забивания надежных крючьев или шлямбуров);

Экстремальное скалолазание:
. Соло (англ. solo climbing от solo - "одиночный", climbing - "восхождение") - перемещение по скалам естественного происхождения без страховки и в одиночку. Deep-water solo (англ. deep-water - "глубокая вода") - лазание соло по скалам, расположенным над водой;
. Free climbing (англ. "свободное восхождение") - скалолазание без использования каких-либо вспомогательных средств (например, подвешенных приспособлений для отдыха, страховки и т.д.);
. Билдеринг (англ. bildering, представляет собой слово-гибрид, состоящее из building - "здание" и bouldering - "лазание по валунам") - лазание по внешней стене строений различного рода (заброшенных домов, небоскребов, мостов и т.д.). Основатель - Гарри Гардинер, еще в 1916 году занимавшийся билдерингом и получивший прозвище "человек-муха". В наши дни восхождение на здания весьма популярно в Англии, Германии, Франции, Голландии. Первый чемпионат мира по билдерингу состоялся в Кельне в середине 80-х годов прошлого века, спортсмены соревновались в скорости и эффектности покорения отвесных стен строений.

Без использования разнообразных приспособлений обходятся только скалолазы-экстремалы. В спортивном же скалолазании применяют различного рода инвентарь (индивидуальные страховочные системы и страховочные устройства, веревки, оттяжки, карабины, мешочки с магнезией и т.д.).

Альпинизм и скалолазание - одно и то же. В прошлом скалолазание и альпинизм действительно составляли одно целое. Однако в наши дни скалолазание выделилось в отдельный вид спорта. Соревнования по скалолазанию проходят чаще всего не в горах, а на специально оборудованных скалодромах, либо же на совершенно безопасных трассах, заранее очищенных от камней и обеспеченных приспособлениями для страховки. Длина такой "дорожки" обычно не превышает 10-15 метров, и для ее преодоления достаточно изучить некоторые приемы и сложные движения. Потому многие занимаются спортивным скалолазанием просто для поддержания себя в форме, да и возрастных ограничений в данном виде спорта почти нет - к занятиям на скалодромах допускаются дети с 5-6 лет.

Альпинисты же продвигаются по природному рельефу, страхуя друг друга. Их путь гораздо опаснее, так как обычно протяженность маршрута исчисляется километрами, соответственно, на преодоление такого расстояние требуется не один день. Да и проходит маршрут не только по скалам того или иного типа, но и по снегу, льду, земле, потому альпинисты должны обладать навыками не только скалолазания, но и ледолазания, перемещения по снегу, осыпающемуся грунту и т.д. Кроме того, следует помнить о воздействии различных погодных условий (сильный ветер, снег, дождь, лавины), влияния которых скалолазы, особенно тренирующиеся на скалодромах, не испытывают. Учитывая вышеупомянутые факторы, альпинисты готовятся не только к преодолению тех или иных препятствий, встающих на пути, но и обучаются навыкам выживания в различных условиях. Они изучают правила поведения во время камнепада или схода лавины, способы оказания первой помощи, устройства временного лагеря (палаточного, причем порой на совершенно отвесной скале, или в пещерах), приготовления пищи и т.д. Да и степень риска и ответственность за свои действия здесь выше, и нагрузки гораздо больше. Потому к занятиям альпинизмом могут приступать только люди, достигшие двадцатилетнего возраста.

Для того, чтобы заниматься скалолазанием, нужно ехать в гористую местность. Такое положение вещей имело место до середины прошлого века. Однако в наши дни в горы ехать совершенно не обязательно - во многих городах существуют специально оборудованные скалодромы, где можно тренироваться круглый год и в любую погоду.

Скалодромы - стационарные сооружения. Скалодром, представляющий собой металлический каркас от 3 до 30 метров в высоту, на котором закреплены фанерные или стеклопластиковые щиты, имитирующие природный рельеф, отлично подходит для соревнований по скалолазанию. Однако сооружения такого рода не обязательно стационарные. Существуют также мобильные скалодромы, которые могут быть собраны на любой сухой и ровной площадке, и часто используются для промо-акций, некоторых видов соревнований или же организации экстрим-шоу.

Занимаясь скалолазанием, можно тренироваться исключительно на скалодромах - ведь все крупные соревнования проходят именно там. Это действительно так - большинство соревнований по спортивному скалолазанию проходят на скалодромах, где все участники находятся в равных условиях. Да и зрителям наблюдать за спортсменами удобнее, и средства массовой информации не испытывают трудностей, освещая данное событие, и для спонсоров такие виды состязаний более привлекательны. Кроме того, урон экологии не наносится - ведь нет надобности специально готовить трассу, порой повреждая скальный массив естественного происхождения. Однако во время тренировок многие спортсмены предпочитают упражняться на естественном рельефе. В некоторых видах скалолазания (например, в лазании на трудность) без занятий на скалах просто не обойтись. К тому же в последние годы на естественном рельефе проводятся так называемые скальные фестивали - соревнования, состоящие из нескольких туров и длящиеся, как правило, несколько дней.

Тренируясь на скалодроме, можно использовать все зацепы, находящиеся в зоне досягаемости. Именно так и поступают новички. Однако более опытные скалолазы предпочитают использовать зацепы только одного цвета, образующие "трассу", т.е. копию реального маршрута на скальном массиве естественного происхождения.

Чемпионаты Европы и мира по скалолазанию проходят раз в два года. Это действительно так. Однако молодежные чемпионаты мира по данному виду спорта проходят ежегодно.

Заниматься скалолазанием могут только люди, хорошо подготовленные физически, и с чрезвычайно сильными руками. Это не совсем так. Особенно на первых порах достаточно просто обычной тренированности. Максимально нагружают руки только новички, бывалые же спортсмены распределяют нагрузку по-иному, учитывая тот факт, что ноги гораздо сильнее рук и потому именно они являются главной опорой в данном виде спорта. А вот люди с большим лишним весом действительно испытывают на скалодроме немалые трудности.

Для того чтобы добиться успехов в скалолазании, нужны лишь тренированные мускулы и выносливость. Действительно, сила, гибкость и пластичность играет решающую роль. Однако в некоторых дисциплинах спортивного скалолазания, например, в лазании на трудность, нужны еще собранность, точность и аккуратность движений, отличная координация, а также высокие интеллектуальные способности, внимательность и наблюдательность.

Варианты прохождения маршрута лучше всего просматриваются с близкого расстояния. Не всегда. Если это предусмотрено правилами соревнований, опытные скалолазы перед восхождением предпочитают уделить некоторое время "чтению скалы", т.е. продумыванию возможных вариантов маршрута. В дальнейшем они лишь вносят в эти варианты незначительные коррективы в процессе лазания.

Лучше всего заниматься скалолазанием с одним и тем же партнером, да и производителей снаряжения следует менять как можно реже. Нет, специалисты считают, что для улучшения и оттачивания техники движений скалолаз должен не только много времени уделять тренировкам, но и как можно чаще менять все: типы скал, места для лазания, дисциплины, партнеров по лазанию, фирмы-производители зацепов и т.д.

Чтобы улучшить технику скалолазания достаточно грамотно построить свои тренировки. Это действительно так. Однако, по мнению специалистов, кроме всего прочего, улучшению техники движений способствует наблюдение за тренировками и состязаниями опытных скалолазов, а также личное общение с ними.

Сила в скалолазании - главное. Да, но, кроме усиления мышц следует тренировать и умение распределить усилие так, чтобы пройти всю трассу от начала до конца, особенно если речь идет о лазании на дальность. Дело в том, что если спортсмен на тренировках тренирует только умение вкладывать в каждое движение максимум усилий, его организм привыкает именно к такому режиму работы. В лазании на скорость или боулдеринге такое положение вещей вполне приемлемо. А вот на длинных трассах приводит к тому, что сила иссякает после первых же 10-15 движений, дыхание сбивается, и шансы преодолеть весь маршрут фактически стремятся к нулю.

Эспандер поможет увеличить силу пальцев и кисти в целом. Ошибочное мнение. Вышеупомянутый вид спортивного инвентаря целесообразно применять в качестве разминки, но никак не в качестве тренировки, так как потребность в частом и быстром сгибании и разгибании пальцев при скалолазании обычно возникает чрезвычайно редко. Для того чтобы сделать пальцы более сильными, следует использовать висы на различного рода зацепах или тренируясь на кампус-борде (спортивном снаряде, сконструированном Вольфгангом Гюллихом в спортивном клубе "Кампус" (Нюрнберг) в 1988 году). При этом следует учесть, что на кампус-борде или систем-борде (еще одна разновидность спортивного снаряда для увеличения силы пальцев) без риска получить травму могут заниматься только достаточно опытные спортсмены.

Увеличить силу пальцев можно очень быстро, главное - тренироваться регулярно и много. Ошибочное мнение. Ведь большая сила пальцев не предусмотрена природой, и чтобы ее увеличить потребуется немало времени (чаще всего около 2 лет), в противном случае травмы неизбежны. Нагрузку лучше всего распределять на целый год, тренируя пальцы на мелких зацепах и усиливая все типы хвата (закрытый, открытый и т.д.), поскольку предпочтение только одного и пренебрежение другим рано или поздно приводит к травме. Силу хвата можно сравнивать, просто подсчитав количество подтягиваний, которые спортсмен может сделать на зацепах и использованием разных типов хвата. Особенно осторожным следует быть во время тренировок на кампус-борде или систем-борде: приступать к занятиям лишь после дня отдыха, между каждым упражнением на этом тренажере делать перерыв 3-4 минуты. Дело в том, что результативность тренировок на кампусе высока только в том случае, если мышцы загружаются минимально.

Сильные пальцы при слабых руках или слабые пальцы при мощных мышцах рук - результат неправильно построенных тренировок. Чаще всего это действительно так. Если скалолазы уделяют больше внимания тренировкам на трассах с большим углом наклона и крупными зацепами - они укрепляют мышцы рук, а если передвигаются по небольшим зацепам на трассе с меньшим наклоном - усиливают в основном пальцы. Однако следует помнить, что многое зависит и от строения тела спортсмена. Например, люди с эндоморфным типом телосложения коренасты, обладают мощными мышцами, и при этом сила пальцев у них чаще всего невелика. А эктоморфы (более тонкокостные и высокие люди) отличаются большой силой пальцев при недостаточной развитости мышц плечевого пояса. Соответственно, спортсмены с тем или иным типом телосложения должны строить свои тренировки так, чтобы, прежде всего, укрепить наиболее слабые мышцы пальцев или рук.

Во время тренировок силы пальцев следует минимально использовать активный хват, так как он травмоопасен. Активный (цепляющийся) хват, при котором сильнее всего нагружаются полностью согнутые пальцы, применяется на "карманах" (крупных зацепах с явными выступами). По мнению специалистов, хват такого рода подвергает сухожилия чрезмерной нагрузке, и может привести к их растяжению, а также стать причиной артрита. Пассивный же (открытый) хват, когда рука почти полностью обхватывает зацеп, оказывает на сухожилия гораздо меньшее влияние, и в то же время дает возможность использовать силу пальцев в полном объеме. Он эффективен и на покатых либо же закругленных зацепах, и на "карманах". Однако следует учесть, что во время скалолазания по рельефу естественного происхождения порой встречается немало зацепов, подходящих лишь для активного хвата. Да и в некоторых ситуациях (например, когда руки устают) даже опытные скалолазы предпочитают активный хват пассивному. Потому во время тренировок следует уделять внимание обоим хватам, лишь правильно распределив время: на отработку активного хвата отвести примерно четверть времени, оставшуюся часть занятия посвятить практическому применению пассивного хвата.

Травмы из-за перегрузок суставов в скалолазании - обычное дело. Нет, в данном виде спорта чаще всего страдают сухожилия, а компрессионная нагрузка на позвоночник и суставы минимальна, хотя мышечная система работает чрезвычайно активно. Если же физически сильный спортсмен не может одолевать маршруты более сложной категории, осваиваемые менее опытными скалолазами, с трудом удерживается на мелких зацепках, часто страдает из-за перегрузок суставов - скорее всего, он просто мало использует силу инерции при движении. Ведь если правильно раскачать туловище - можно передвигаться между зацепами, используя гораздо меньше усилий, чем при движении без раскачивания.

В скалолазании чаще всего травмируются новички. Это не совсем так. Безусловно, если новичок берется осваивать премудрости скалолазания без разминки и страховки - травмы неизбежны. Именно потому опытный тренер вначале предложит уделить внимание разминке, потом ознакомит начинающего спортсмена с действием страховки (чтобы человек избавился от страха, сковывающего движения, ему предложат несколько раз отпустить опору и всем своим весом повиснуть на страховке, почувствовать ее прочность и надежность) и лишь после этого начнется настоящее обучение. Травмы же в данном виде спорта чаще всего получают опытные спортсмены, пренебрегающие страховкой и всецело надеющиеся на свой опыт.

Для того чтобы пальцы не скользили по камням, скалолазы используют мел или тальк, который достают из специального полиэтиленового мешочка, прикрепленного к поясу за спиной. Это не так. Белый порошок, применяемый скалолазами и другими спортсменами, именуется спортивной магнезией, и представляет собой соль (карбонат) магния. Она хорошо впитывает влагу, и, кроме того, в отличие, например, от мела, прекрасно связывает кожный жир. Вследствие этого коэффициент трения между руками спортсмена и спортивным снарядом или же зацепом увеличивается, обеспечивая более надежный хват. Мел же (белый порошок из кварца и кальцита, применяющийся чаще всего в качестве пигмента в лакокрасочной промышленности, полиграфии и т.д.) лишь неплохо подсушивает руки, однако не способствует увеличению трения. А тальк (жирный рассыпчатый порошок белого цвета, использующийся в быту для предотвращения слипания соприкасающихся поверхностей) вообще уменьшает трение. Причина же возникшей путаницы, скорее всего, в том, что спортивная магнезия в англоязычных странах именуется, как и мел, словом chalk.

Магнезия, используемая в скалолазании, вредна для здоровья. Действительно, вдыхание порошкообразной магнезии, особенно если она используется в небольших плохо вентилируемых помещениях, может нанести вред легким спортсменов либо же вызвать приступ аллергии (так как вышеупомянутое вещество является одним из самых сильных аллергенов). Потому следует либо организовать приточно-вытяжную вентиляцию в таких залах, либо использовать магнезию в жидком виде. Негативное воздействие это вещество оказывает и на кожу, способствуя ее чрезмерному пересушиванию. Потому специалисты советуют тщательно смывать с рук остатки магнезии, а после этого смазывать кожу рук жирным кремом. Однако вышеописанными эффектами воздействие магнезии на организм не исчерпывается. Например, до начала XVIII века считалось, что это вещество содержит кальций (известь), и потому способствует укреплению ногтей. Но потом ученые выяснили, что в состав магнезии кальций не входит, однако она содержит магний, пользу которого для организма человека трудно переоценить.

В скалолазании используют порошкообразную магнезию, насыпая ее в специальный мешок, который спортсмены обязательно берут с собой. Не обязательно. Совершенно необходим запас этого вещества спортсменам, состязающимся в лазании на трудность, потому они действительно в обязательном порядке запасаются мешочком с магнезией, причем не только порошкообразной, но и в виде шариков (порошок помещается в небольшие мешочки круглой формы из тонкой ткани). А вот в боулдеринге скалолазы предпочитают наносить ее на руки только единожды - перед началом восхождения, чтобы не обременять себя лишней тяжестью. Чаще всего порошка хватает, поскольку трассы в данном виде скалолазания не отличаются большой протяженность. Однако такой метод исключает использование магнезии, если она все же понадобиться спортсмену. Скалолазы, занимающиеся лазанием на скорость, вообще не используют мешки с магнезией, так как применение упомянутого вещества требует немало времени - а ведь в данной дисциплине каждая секунда на счету! Потому в лазании на скорость и в боулдеринге чаще всего используют жидкую магнезию, т.е. порошок, растворенный в воде - им натирают руки перед восхождением, и ждут несколько минут, давая жидкости высохнуть.

Применение жидкой магнезии возможно во всех видах скалолазания. Да, однако, в некоторых случаях (например, при лазании на трудность) пленки, образующейся на руках после высыхания жидкой магнезии, не хватит на прохождение всей дистанции. Потому спортсмены, состязающиеся в данном виде скалолазания, комбинируют использование обоих видов вышеупомянутого вещества.

Титановые крючья прочнее стальных. Преимущество титановых крючьев перед стальными заключается не в большей прочности (ведь именно за счет деформации при забивании крюк прочно держится в скале), а в легкости, что при прохождении длинных маршрутов имеет большое значение.

Скалолазанием можно заниматься в обычных кроссовках для фитнеса или кедах, подобранных точно по размеру. Совершенно ошибочное мнение! Существуют специальные "скальные туфли" ("скальники"), оснащенные мягкой подошвой, благодаря чему спортсмен может ощущать мельчайшие неровности рельефа и цепляться за выступы скалы подошвой и пальцами ног. Кроме того, такая обувь несколько меньшего размера, что заставляет пальцы ног слегка сгибаться, и повышает цепкость. Однако по улице в туфлях такого рода ходить будет затруднительно. Кстати, скалолазы в Советском Союзе поначалу занимались скалолазанием в калошах. Одна пара таких калош, в которых один из спортсменов поднялся на почти отвесную скалу, чтобы помочь пострадавшей альпинистке из Швейцарии, даже помещена в Британском музее. Конечно, обувь такого рода не отличалась удобством, и советские спортсмены порой шли на маленькие хитрости, чтобы улучшить сцепление подошвы с зацепами. Например, Салават Рахметов, победивший в лазании на трудность в 1990 году на международных соревнованиях "Serre Chevalier-90" (Франция) наклеил на подошвы калош резину.

Скальные туфли изготовляют из натуральной или искусственной кожи. Из кожзаменителя данный вид спортивной обуви не изготовляется, так как, во-первых, в них будет слишком жарко, во-вторых, искусственная кожа не отличается прочностью и при больших нагрузках, имеющих место при скалолазании, просто разойдется по швам буквально через пару дней. Потому скальные туфли изготовляют из натуральной кожи, либо из резины.

Чем плотнее сидят на ноге скальные туфли - тем лучше. Это не совсем так. Чрезмерно тесные скальные туфли будут очень сильно сжимать ступню, вследствие чего кровообращение ухудшается, ноги немеют, и перестают ощущать зацепы. Кроме того, размер спортивной обуви зависит от предпочитаемой техники передвижения по маршруту, а также от избранного вида скалолазания. Например, для спортивного лазания идеально подходят наиболее плотно прилегающие к ноге скальные туфли ассиметричной формы, заставляющие пальцы ног сильно сгибаться. Для преодоления маршрутов большей протяженности следует предпочесть обувь несколько большего размера, в которой пальцы ног находятся в полусогнутом положении. В этом случае мелкие зацепы будут ощущаться хуже, но лазить в такой обуви можно дольше, чем в более тесной. Существуют также туфли, рассчитанные не только на собственно скалолазание, но и на преодоление горизонтальных участков маршрута. Такая обувь подбирается точно по размеру, закрывает голеностоп, и изготовляется из более толстой резины, что приводит к снижению чувствительности в процессе скалолазания, но в то же время позволяет совершать переходы на довольно большие расстояния, не ощущая при этом неудобств. Также следует обращать внимание на маркировку обуви. Надпись "Bouldering Slipper" или "Velcro Closure" свидетельствует о том, что эти скальные туфли идеально подходят для боулдеринга. Пометка "Unlined Sensitivity and flexibility" ставится на обуви, изготовленной из очень мягкой кожи. Следует учесть, что такие туфли при активной носке очень сильно растягиваются. Для передвижения по крутым, нависающим скалам и длинным трассам подойдут скальники с маркировкой "Slip-lasted Sensitivity and flexibility" с очень тонкой подошвой. Однако они очень быстро изнашиваются. Устоять на очень маленьких зацепах ("мизерах") легче всего в скальных туфлях, носок которых заужен. Однако такая обувь с надписью "Tapered, low profile toe box" не очень удобна, причем ее следует покупать либо размер в размер, либо даже несколько большего размера, чем обычно. Туфли "Cambered last" предназначены для наиболее крутых трасс, однако изогнутая колодка данного вида обуви мало кому из спортсменов кажется удобной.

Для занятий скалолазанием подойдет обычный спортивный костюм. Это действительно так, однако предпочтение следует отдать костюму в обтяжку, поскольку широкие рукава и свободные брюки могут создавать помехи. Лучше всего остановить свой выбор на бриджах, закрывающих колени, и легкой футболке.

Все скалолазы сидят на жесткой диете - ведь избыточная масса тела создает немало проблем в этом виде спорта. Действительно, жировые отложения не способствуют быстрому освоению премудростей скалолазания. Однако спортсмены контролируют свой вес путем правильного питания и ограничения количества потребляемой нездоровой пищи (фаст-фуд, пиво, чипсы и т.д.) и алкогольных напитков. Строгую диету скалолазы не используют, так как такой режим питания может негативно сказаться на состоянии организма вообще и мышц в частности.

Люди в очках скалолазанием заниматься не могут. Это не так. Просто очки нужно будет закреплять резинкой или же шнурком, а оптимальный вариант - отдать предпочтение контактным линзам на время тренировки.

Для преодоления трассы в скалолазании спортсменам приходится совершать немало довольно сложных движений. В некоторых случаях движение приходится совершать только одно, но чрезвычайно сложное. Чаще всего такое положение вещей имеет место в боулдеринге и называется one move problem (англ. "проблема одного движения").

Боулдеринг - самый простой вид скалолазания, ведь преодолевается не такое уж большое расстояние. Нет, по мнению специалистов, именно в боулдеринге - наиболее сложные трассы.

Наиболее популярный вид спортивного скалолазания - лазание на трудность. Это действительно так. Однако в последнее время в мире с данным видом скалолазания по популярности довольно успешно конкурирует боулдеринг.

В лазании на трудность трассу следует преодолеть с одной попытки. На официальных соревнованиях это действительно так. Но в некоторых странах правила прохождения маршрута несколько иные. Например, в Англии скалолазы продвигаются по точкам крепления, которые создают себе сами, вбивая в скалу крючья и закрепляя в них карабины, в которые впоследствии вщелкивают веревку. Потому во время соревнований такого рода на прохождение трассы спортсменам дается несколько попыток, а в классификации трудности маршрута учитывается степень морального напряжения скалолаза.

Термины в скалолазании имеют одно и то же значение во всех странах мира. Да, это так. Однако порой эти значения не абсолютно идентичны. Например, термин "multipitch" у англоязычных спортсменов используется для обозначения любого маршрута, длина которого больше, чем длина одной веревки. В России же этим словом обозначается маршрут для свободного скалолазания с заранее подготовленными точками страховки. А on-sight может обозначать как название одного из видов состязаний, так и прохождение любого маршрута с первого раза. Если же спортсмен имел возможность наблюдать, как по этому же маршруту подвигается другой скалолаз - это уже flash (англ. "взгляд"), даже если дистанцию удастся преодолеть с первой попытки.