Для изготовления самодельного арбалета понадобятся:
*Брусок не смолистых пород древесины, размер 700х10х40 мм.
*Второй лист рессоры автомобиля Москвич.
*Профильная труба 50х50х2 мм. длиной 10 см.
*Профильная труба 15х15х1,5 мм.
*Небольшой отрезок листового металла 2 миллиметрового.
*Метал нержавейка толщиной 4 мм. и 0,5-1 мм. (для спускового устройства).
*Уголок стальной 50х50х4 мм. длиной 35 см.
*Пруток Д=8 мм. длиной 40 см.
*Болты с гайками Д=8
*Молдинг из нержавейки с двери ВАЗ-2106 2 шт.
*Ролики металлические 2 шт., подъемного механизма стекла из двери автомобиля ВАЗ.
*Трос Д=3 мм. длиной 3 м., две петли оконечные.
*Смола эпоксидная, морилка под дерево, лак по дереву для наружных работ.
*Две небольшие пружины (работающие на растяжение).
*Десяток гвоздей для рубероида, один гвоздь двухсотка, трубка Д=6 мм., небольшие шайбы.

Инструменты будем использовать следующие:
*Сварочный аппарат.
*Пила циркулярная ручная.
*Дрель электрическая с регулировкой оборотов, сверла твердосплавное по металлу Д=3, 5, 8, 10 мм.
*Болгарка, диски отрезные по металлу, диски шлифовальные по дереву.
*Ключи, пассатижи, отвертка, тиски, узкая стамеска, нож.
*Напильник, наждачная бумага.
*Очки защитные.

Пункт 1. Изготовление ложе.

Возьмем хорошо высушенный деревянный брусок, у меня был из березы, набросаем на нем эскиз ложе. Размер приклада каждый делаем под себя (под свой рост), а ложе в зависимости от длины стрел которые вы будете использовать. Я использую стрелы 440 мм, а вот на прикладе пришлось сэкономить, оставил всего 300 мм, итого общая длина получилась 740 мм, делать больше не рискнул.

Начертим разметку под выборку направляющей, для оперения стрелы, ширина 5 мм, глубина 10 мм.

С помощью циркулярной пилы выпиливаем паз на всю длину, до конца спускового устройства (замка).

Должно получиться примерно вот так.

С помощью сверла Д=12 мм. выбираем полость под спусковое устройство, ровняем уступы стамеской и ножом. Просверливаем отверстие под спусковой крючок, растачиваем стамеской и ножом.

Пункт 2. Изготовление замка или спусковое устройство.

За основу замка возьмем тип "орех". Чтобы ничего не ржавело, будем использовать нержавейку, возьмем лист толщиной 4-5 мм, если не удастся найти такой, сделайте наборной из нескольких листов склеенных между собой и взятых на заклепки. Чертим форму деталей на металле.

С помощью отрезного диска и болгарки, выпиливаем по разметке заготовки.

По центру "ореха" просверлим отверстие под ось вращения Д=6 мм.

Обрабатываем все стороны напильником.

Шлифуем наждачной бумагой, добиваясь совершенно гладкой поверхности.

Должно получиться примерно так.

Вытачиваем остальные элементы замка, шептало.

Спусковой крючок удлиняю двумя тонкими листами нержавейки, фиксирую на самодельные заклепках.

На точильном станке добиваемся нужной формы заготовок.

Из тонкого листа металла делаем корпус спускового механизма.

Просверливаем в теле шептало три отверстия Д=2.5 мм, одно для оси крепления и два под крепление пружин.

Присоединим пружину спускового курка на место.

Посмотрим на столе как становятся детали во взведенном состоянии.

И как после выстрела.

Приложим одну боковину корпуса на внутренности механизма и просверлим по месту отверстия под все оси.

Из гвоздя двухсотки, диаметром 6 мм, сделаем ось для "ореха".

Отпиливаем острый конец гвоздя.

Замеряем длину будущей оси, отпиливаем.

Из тонких гвоздей для рубероида, сделаем остальные оси-заклепки. Болгаркой удалим отливы на шляпках гвоздей.

Теперь они хорошо прилягут к корпусу.

Установим шептало на оси в корпус, используем промежуточные шайбы.

Отпиливаем лишнюю длину гвоздя, оставив по 1 мм. в двух сторон для за вальцовки.

Используя наковальню, вальцуем молотком конец оси.

Сверлим отверстие под ось с распоркой, для крепления пружины шептало.

От подходящей трубочки отпилим распорную втулку на эту ось.

Сдвигаем в сторону одну сторону корпуса.

Устанавливаем ось, втулку и зацепляем пружину.

Собираем половинки корпуса вместе.

Отпиливаем лишнюю длину, оставляем выступ 1 мм. под молоток.

Вальцуем.

Теперь можно поставить самую большую ось-заклепку замка. Совмещаем отверстия.

Возьмем ранее замеренную и отпиленную ось Д=6 мм., сразу немного пристучим молотком с одной стороны.

Устанавливаем на место.

И тоже завальцуем, главное не перестараться, чтобы не зажало подвижный механизм внутри.

Пункт 3. Установка механизма замка в ложе.

Если что то мешает хорошо сесть на место замок, дорабатываем стамеской или ножом. После установки проверяем как ходит спусковой крючок.

Если все нормально, можно просверлить отверстия под крепежные саморезы и закрутить их на место.

Теперь нам потребуются украшения с двери ВАЗ-2006, они из нержавейки тоже, что очень хорошо. Для придания им дополнительной жесткости, внутрь была залита эпоксидная смола.

После полного затвердения, через сутки, просверлим в каждой по четыре отверстия Д=3 мм., для крепежных саморезов.

Большим сверлом сделаем потайники для головок саморезов, чтобы трос тетивы не зацеплялся, когда будет по ней скользить.

Мелкой наждачной бумагой полируем выходы отверстий, чтобы убрать все заусеницы, которые повреждают трос.

Готовые направляющие устанавливаем на ложе.

Следим чтобы саморезы не прошли насквозь в тонких местах.

Проверяем, чтобы замок ходил без зацепов о направляющие.

Пункт 5. Изготовление дуги или плечи.

С тех же самых дверей доноров, извлекаем с помощью болгарки, ролики механизма поднятия стекла.

Из них мы сделаем блоки на плечи, а саму дугу из второго листа рессоры, старинной машины Москвич.

Изготовим колодки, для крепления рессоры к ложу.
Для этого из уголка 50х50 мм. выпилим составные элементы, чтобы собрать с помощью сварки, вот такое крепление (колодку).

Обработаем сварные швы болгаркой. Просверлим крепежные отверстия Д=10 мм. под болты.

По готовому образцу и размерам получившейся колодки, делаем пазы для крепления в ложе. Примеряем посадку, добиваемся плотного захода и крепления. По расчетному положению будущей тетивы, намечаем и проделываем сквозной паз в боковине ложе, длиной 70 мм. шириной 10 мм, здесь будут ходить нижние тетивы.

Изгибаем и привариваем скобу для ноги (стремя).

Уши для блоков.
Из профильной трубы 50х50 сделаем проушины для крепления роликов-блоков к дуге (рессоре).

Самое сложное в изготовлении самой дуги из рессоры в домашних условиях, это просверлить ней отверстия. Надо сверлить дрелью на низких оборотах, чтобы сверло не горело, постоянно применять воду. По возможности сверлить сверлами разного диаметра, от тонкого к толстому с шагом 0.5-1 мм., постоянно затачивать инструмент.

Крепим скобы на короткие болты М8, шляпки стачиваем.

Рессору к колодке крепим на два болта М8 с последующей небольшой сваркой по краю крепления.

Теперь надо вскрыть ложе лаком и высушить.
Устанавливаем колодку с дугой на ложе, осаживаем молотком для плотной посадки метал-дерево.

Вставляем и закручиваем болты на М8.

Из длинных болтов М10 сделаем уменьшенные по длине с короткой резьбой болты-оси под блоки.

У анкера возьмем трубочку и сделаем из нее распорные втулки для осей блоков.

Просверлим в ушах отверстия Д=10 мм. для установки блоков. Установим на трос жесткие наконечники петли.

Устанавливаем на одну сторону плеча блок с тросом. Гайку сильно не затягивать, чтобы не зажимала вращение ролика.

В гайке и болте просверливаем отверстие под шпильку.

Устанавливаем шпильку и поджимаем ее гайкой в сторону откручивания.

Просовываем трос сквозь отверстие ложе и проделываем тоже самое с установкой ролика с другой стороны плеча.

Пункт 6. Верхняя часть замка.

От профильной трубы 15х15 мм. отпиливаем два отрезка по 120 мм. Из листового металла выпиливаем болгаркой две (Г) образные заготовки, одну прямоугольную пластину (на верх) и треугольник (на задник).

Сваркой соединяем все детали вместе, зачищаем сварочные швы шлифовальным диском, чтобы получилась как бы цельная деталь.

Из старого раскладного стального метра, делаем упругий держатель стрелы.

На фото видны болты крепления рейки под оптический прицел.

Тоже самое только еще болты заодно зажимают держатель стрелы.

Сама рейка прицела (ласточкин хвост) из того же листового металла 2 мм., со сточенными сторонами под крепление оптики.

Видна квадратная подкладка по рейку оптики, чтобы приподнять заднюю часть и тем самым наклонить прицел вниз, для правильного наведения на цель дальше 25 м.

Устанавливаем скобу замка на ложе и сверлим отверстия под крепление, саморезы и болт М6.

Закручиваем небольшие саморезы, чтобы они не вышли в канал оперения стрелы.

Закручиваем саморез задника.

Дополнительно рассверливаем отверстие и устанавливаем последний болт.

Устанавливаем оптический прицел.

Стрельба, как разновидность спорта и способность самореализации, долгое время пользуется успехом у человека. Показателем тому служат бесчисленные состязания с применением разнообразного рода орудия. 1-м из найстарейших видов является метательное оружие. Завышенная эмоциональность нынешних дней находит отклик в турнирах по стрельбе из лука и арбалета.

Спортивная стрельба из арбалета в нашей государстве не так развита, как луковая стрельба. Данное положение дел обусловлено не отсутствием интереса, а очевидной нехваткой стрелкового инвентаря. Сам же арбалетный спорт безусловно содержит много достоинств. Предлагаем сегодня сделать арбалет своими руками. Он будет широким полем ради раскрытия а также применении некоторого вида талантов.

Арбалет своими руками из дерева

Как выход, стоит сделать арбалет своими руками. Такое не так проблематично, насколько возможно покажется на 1-ый взор. Конструкция арбалета легка. При секциях пулевой или луковой стрельбы встречается оружейные мастерские, в которых несложно подобрать профессиональных мастеров-искусников. Такой спец вправе сделать арбалет из чего, что содержит под рукой, заменяя отсутствующие строительные материалы на идентичные. Для стрельбы по мишеням самодельный арбалет достаточно подойдет.

Мы начертили чертеж арбалета и собрали его своими руками. При создании арбалета были учтены разработки заграничных производителей и коллег-спортсменов, которые сами изготавливают арбалеты без помощи специализированных фирм.

Наш арбалет различается тем, что как упругую составляющую мы избрали плечи от лука. Это подбор обоснован более легким, в отличие от стальных плечей, весом. Пластиковые плечи также выравнивают физический контакт от мощной отдачи. Чтобы получить способность стрелять прицельно на расстояния до 60 метров, хватает лишь натянуть эти плечи без приложения особой силы. Возможность применение плечей от поломанных луков, является еще одной позитивной индивидуальностью нашего устройства. Основное подыскать пару по силе. Мы советуем Вам внимательно изучить чертежи арбалета и начинать сборку. Арбалет создать - не поле перейти. О том как сделать арбалет своими руками читаем далее.

Устройство арбалета: ложе, плечи, спусковой механизм, прицельные устройства.

Для создания ложа используется настоящая древесина, цельная либо клееная, в большей степени твердые породы. Приблизительные габариты возможно посмотреть на рисунках (1 и 3) - арбалет чертеж. Форму стрелок выбираем сами, руководствуясь удобством и эргономичностью ложа, желаемым имиджем. При выборе необходимо также принимать во внимание возможность верного изготовления.

Использование ложа от стрелкового оружия, даёт возможность значительно уменьшить энергозатраты на изготовление арбалета. След от ствола, оставшийся в таком ложе, необходимо забить деревянными брусками, крепко посадив их на эпоксидный клей.

Специального внимания заслуживает обрабатывание направляющих стрелы и тетивы. Их отделка достаточно сильно зависит на точность попадания. Линии направляющих обязаны быть безукоризненно прямы и гладки. Желаемым вариантом есть шлифовка на фрезерном станке и последующая обработка шкуркой с маленьким зерном. Затем требуется полировка направляющих. Изучить пропорции паза направляющей для стрелы, диаметр которой равен 8 мм, возможно на рис. 3 . Крестовина, с прикрепленными к ней плечами, монтируется с торцевого окончания ложа. Как правило ее отливают из сплава алюминиевого сплава, но допустимо и создание из алюминиевой болванки. Дерево тоже способно служить подходящим материалом.

Окно, из которого будет вылетать стрела арбалета, обязано находиться напротив паза, который ее направляет. Именно так окно обязано располагаться на ложе крестовины, содержащей упругие элементы. При этом в момент вылета тетива может быть прижата к гладкой плоскости ложа. Крепление каждого плеча к крестовине осуществляется с помощью 2-ух шурупов М8. Механизм срабатывания устройства спуска создан согласно с описанием устройства арбалетов средневековья. Он без особенных заморочек может быть сделан даже при среднем уровне освещенности в мастерской.

Арбалет спусковой механизм своими руками

То, как устроен и как работает этот механизм, становится ясно из рисунка 4 - схема арбалета своими руками.

Когда тетива 1 взведена, она сцеплена с выступом а рычага 2. Когда рычаг проворачивается, он сдерживает спусковой крючок 3. Когда происходит нажатие на крючок, одновременно с этим происходит и освобождение рычага, в этот момент тетива, выпрямляясь, посылает стрелу. Ограничение упора 4 происходит в процессе перемещения рычага. Для того, чтобы смягчить силу удара на упор, необходимо надеть на него трубку из резины. Упор должен находится в таком положении, в котором крайнее положение выступа а рычага ниже, чем направляющая поверхность ложа. Таким образом предупреждается процесс скольжения тетивы. После того, как выстрел произведен, пружина 5 удерживает в крайнем положении рычаг.

В процессе натягивания арбалета осуществляется упор тетивы в выступ 6, рычаг 2 принимает свою исходную позицию. Пружина 6 действует на спусковой крючок так, что он осуществляет поворот, рычаг и тетива фиксируются. Для того, чтобы тетива случайно не соскочила с выступа а, механизм спуска закрывается крышкой 7. К этой крышке крепится пружина 8 плоского типа, которая удерживает стрелу на направляющих в момент наведения прицела. Подшипник 9, который крепится на кончике спускового крючка, в достаточной степени ослабляет силу спуска. Подбор уровня силы спуска осуществляется посредством пропиливания поверхности, опирающейся на подшипник рычага 2. Для того, чтобы уменьшить вес рычага, его лучше сделать из легкого сплава Д16Т. Заменой пружинам 5 и 6 могут послужить английские булавки. Механизм спуска может быть смонтирован в корпусе из металла, после чего он вставляется в гнездо ложа и закрепляется двумя шурупами. Таким образом можно значительно увеличить надежность и простоту в регулировке. Но такой способ делает конструкцию более сложной, также для его осуществления понадобятся металлорежущие станки.

Прицельное приспособление арбалета состоит из целика и мушки. Вертикальные поправки осуществляются целиком, укрепленным на крышке спускового механизма, а горизонтальные - мушкой, укрепленной на кронштейне упругого элемента.

Вариантов конструкций этих устройств может быть много, в зависимости от возможности изготовления, наличия готовых прицелов от спортивного пулевого оружия и т.п.

Следует иметь в виду, что траектория полета стрелы арбалета достаточно высока, поэтому целик должен быть установлен значительно выше мушки. Угол превышения прицельной линии (cм. рисунок 1 - арбалет чертежи ) зависит от веса стрелы, силы натяжения тетивы, дистанции стрельбы и т.д. В нашем арбалете на дистанции 50 м он составляет примерно 6°.

Удобны конструкции целика арбалета, допускающие его съем или складывание при транспортировке.

Наш самодельный арбалет, изготовление которого описано выше, рассчитан для стрельбы стрелами для арбалета диаметром 8 мм и длиной 350 мм. Стрелы для арбалета можно легко изготовить из дюралюминиевой (сплав Д16Т) трубки c толщиной cтенки 0,5 мм. Оснащается стрела наконечником и оперением так, как это делают для стрельбы из лука. Следует иметь в виду, что хвостовик стрелы для арбалета, в отличие от стрелы для лука, не должен иметь выреза для тетивы. Его удобно выточить из дерева в виде пробки и вставить в торец трубки на клею.

В заключение, хочется выразить надежду, что Вы поняли, как изготовить арбалет, его изготовление своими силами доставит Вам много удовольствия, а стрельба из него даст возможность хорошо провести свой досуг на свежем воздухе. Не забывайте только о том, что арбалет, как и всякое оружие, требует к себе ответственного отношения и соблюдения при стрельбе всех мер безопасности. А количество удовольствия напрямую зависит от того, как сделан арбалет.

Стрелы для арбалета (Болт)

Поражающим элементом арбалета принято считать болт. У него даже большее останавливающее действие нежели у стрелы. Против этого, казалось бы, нехитрого средневекового оружия даже кевларовые жилеты утрачивают свою эффективность. Именно поэтому не стоит забывать о соблюдении правил безопасности во время стрельбы из арбалета. Даже несмотря на то, что статья несколько об ином, о правилах весьма уместно напомнить. В большинстве случаев ранение болтом – смертельно. Причиной летального исхода пострадавшего может послужить даже вид болта, торчащего из тела.

Для изготовления болта используют прочный материал, который отличается достаточной упругостью плюс небольшой массой. Болт также изготавливают из прямослойной древесины, то есть из подходящих заготовок. Обязательное условие гибкости стрелы – продольное расположение слоев древесины. Для того чтобы была малая механизация, надо использовать, например, электродрель. Болт должен обладать совершенной формой.

Центр тяжести – между второй и первой третями болта. И это, заметьте, уже в сборе. Правда параметр можно изменять на свое личное усмотрение. Также благодаря разному материалу, используемом для древка, размерам и материалам носков и наконечников, можно изменять и массу болта.

Для защиты деревянных древок болтов от влаги их пропитывают специальными защитными составами, а также хранят в горизонтальном положении.

Отличнейшие болты делают из сломанных телескопических удочек (из их секций), изготовленных из стеклопластика. Они сравнительно мало весят и при этом всем очень прочные, а также им не страшна сырость.

Для стрельбы из арбалета можно использовать достаточно тяжёлые стрелы, даже сварочные электроды. Именно поэтому четкое определение оптимального болта - дело серьезное. В процессе подбирается нужной массы болтов для своего арбалета, стоит помнить о золотой середине: если болт тяжёлый - он летит не далеко, а лёгкий - довольно быстро теряет скорость.

Если тетива качественная плюс хорошо за ней ухаживать – будете пользоваться ею долго. Как правило, для тетивы используют сталь (струны или тросики) или плетут из шелка. Правда в наше время существует огромное количество материалов синтетических. Если делать тетиву из кевлара - он идёт как материал с большим сопротивлением (удельным) на разрыв.

В мощных арбалетах пользуются тонким стальным тросиком, он и служит тетивой. Найти такой можно и в авто, и в мототехнике. Разрывные нагрузки проще всего переносит плетёная тетива. Это происходит из-за того, что частица энергии идёт на трение меж синтетичными нитями. С целью сохранения тетивы от истирания об ложу - используйте специальные накладки из пластика или металла.

Чертежи арбалета своими руками

Переходим по ссылке для скачивания для создания арбалета.

Блочный арбалет своими руками

Спортивная стрельба из арбалета в нашей стране не так развита, как луковая стрельба. Такое положение дел обусловлено не отсутствием интереса, а банальной нехваткой стрелкового инвентаря. Сам же арбалетный спорт бесспорно имеет массу достоинств. Он является обширным полем для раскрытия и применения определенного рода талантов.

Технические характеристики самодельного блочного арбалета:
Длина общая -730 мм.;
Ширина общая - 530 мм.;
Длина плеча -300 мм.;
Высота без прицела - 180 мм.;
Высота с прицелом - 230 мм.;
Вес ~3кг;
Усилие взведения ~30 кг;
Ход тетивы - 210 мм.;

Тип прицела - только оптический (установлен ПО 3,5х17,5, крепление кронштейнов типа "ласточкин хвост").
Материал плеч рессора от 412 "москвича", резал "Болгаркой", для избежания отпуска постоянно поливал водой, отверстия просто прожег электродуговой сваркой (вроде не отпустились края);

Усилие спуска изменяется примерно от 1 до 1,8 кг, спуск работает с предупреждением, перед выстрелом чувствуется возрастание усилия. Показатели стрельбы (стрельба велась лежа с упора в закрытом помещении дистанция 25 м тремя сериями по 5 выстрелов, стрелы из стеклопластика, вес 25г. длина 300 мм. Оперение тройное высота 8 мм):
- максимальный радиус от средней точки попадания 75 мм.
- максимальный диаметр между крайними попаданиями 120 мм.
- средний радиус 100% попадания по трем сериям 68 мм.

Спусковой механизм "поворотный орех с шепталом", изготовлен из обрезков рессоры, сначала отжег (t0=8500C красный цвет каления, выдержка 10 мин. и медленное охлаждение с печью) и провел всю слесарную обработку, но оставил припуск на обработку в места где будет происходить трение, затем закалил примерно до 45-46 HRC, (t0=8300C светло-вишневый алый цвет каления, выдержка 10 мин.) и отпуск (t0=2950C ярко синий цвет побежалости, охлаждение на воздухе). Затем все трущиеся поверхности отполировал. Сам механизм установлен прямо в направляющую на штифтах. Пружины изготовлены из складного металлического метра.

Приклад вырезан из цельной древесины (взят дуб) основой послужила доска 30х180, паз по центру выбран при помощи электролобзика, дрели и узкой стамески, обработку сначала сделал 10% хлорным железом (придает черный цвет), а потом покрыл лаком, но такое покрытие мне не понравилось, лишком скользкое в мокрых или потных руках.

Пришлось всё отшлифовывать и обрабатывать специальной пропиткой(использовал Danish Oil используется специально для пропитки дерева на рукоятях ножей), покрывал несколько раз пока не перестала впитываться, а затем зашкурил в местах удержания мелкой шкуркой (~500-100 грит для импортной бумаги).

Размер приклада подогнан лично под меня так что если будете повторять то выполняйте с запасом, а потом подгоните. Направляющая собрана по типу пакета дюраль/гетинакс/дюраль/гетинакс/дюраль, на винтах М3х35, центральная пластина выходит снизу для крепления с прикладом, собрана на болтах М6х30 мебельные с полукруглой шляпкой, с противоположной стороны притягивается гайками(отверстия под гайки на прикладе шестигранные, я их выжигал закрепленными на длинный пруток несколькими гайками).

Материалом для направляющей послужила дюралевая полоса 30х4, гетинакс был взят 8 мм с панели приборов электрошкафа. Чертеж направляющей выполнен с запасом, т.к. при изготовлении ход тетивы может отличаться, по этому первоначально необходимо собрать лук и промерять ход тетивы, а затем сверлить отверстия для крепления колоды.Колода сварена аргоновой сваркой из алюминиевой пластины 50х5 (шина от трансформатора) и дюралевых уголков 40х20х4, к направляющей крепится двумя болтами М6х40.

Крепление плеч к колоде через прокладки (это необходимо т.к. плечи имеют первоначальный изгиб, а колода прямая) и прижимные пластины тремя болтами М6х25 "мебельными" (на одно плечо); Серьги для блоков изготовлены из стали, как и сами блоки, вес одного блока ~65 г, если изготовить такие же из алюминиевых сплавов то вес уменьшится до 25 г., я пробовал изготовить блоки путем отливки в песчано-глиняную форму, вообще получилось, но их быстро разрезало тросом.

Материалом был технически чистый 99% алюминий, а старение материала не удалось произвести по этому довольствуюсь стальными,и думаю где надыбать дюралевую болванку подходящего размера (а может попробовать применение эпоксидных пластиков). Диаметр блоков 46 мм, эксцентриситет 11 мм. Тетива изготовлена из стального каната 3 мм. в ПВХ оболочке, в местах контакта с поверхностями надеты дополнительные слои термоусадочной трубки, заделку концов использую петлями и обжимаю в трубке, как сцепление на мотоцикле, а использование шпилек необходимо как для первоначального натяжения так и для последующей подтяжки в процессе эксплуатации.

Тетива к блокам крепится через штифт который в ставлен в центральное отверстие, а напротив отверстия димером 8 мм, которое противоположно отверстию через который проходит ось вращения блока под в канавке блока просверлено два отверстия диаметром 3 мм через которые трос заходит внутрь блока и накидывается на штифт. Тетива в блоки заходит через отверстия перпендикулярные оси вращения блока, и петли на концах накидываются на штифт, одна петля на верхнюю часть, а другая на нижнюю часть штифта. Именно по этим отверстиям у меня разрезало алюминиевые блоки.

Стремя представляет собой матерчатый ремень который накинут вокруг колоды, хотя можно и стальную к колоде приделать, а сделав её поворотное можно использовать как сошки при стрельбе лежа или с упора.

При натяжении использую приспособление состоящее из пары блоков и каната, когда взвожу, канат накидывается на приклад, а к обоймам блоков цепляю тетиву, и тяну за концы каната, выигрыш в силе двукратный чего вполне хватает для не утомительной стрельбы, идею взял из книги Ю.В. Шокарева "История оружия луки и арбалеты".

Видео как сделать арбалет, супер мощный

Что нужно сказать в первых же строках этой статьи: в России, странах СНГ и большинстве стран мира охота с арбалетом незаконна, а сами арбалеты (если показатель их натяжения превышает 40 кг) приравнены к холодному оружию. За ношение и использование их полагается штраф. Для чего в таком случае я даю рекомендации по изготовлению объективно опасной штуки, способной доставить читателям проблемы? Потому что умение охотиться с применением самого разнообразного оружия, в том числе и самодельного, и даже незаконного, может однажды пригодиться каждому из нас. Об этом мало кто задумывается, пока продуктами питания полнятся прилавки магазинов – но слишком уж в нестабильное время мы живём, чтобы с полной уверенностью говорить, что так будет всегда.

В одной из предыдущих статей я писал о для охоты: с помощью этого несерьёзного на первый взгляд оружия легко добывать мелкого пушного зверя, птицу и рептилий. Из арбалета же можно подстрелить дичь средних размеров. Разумеется, речь не идёт об игрушках из магазинов легального оружия: возможно, вы видели такие в продаже – изящные, лёгкие и маломощные. Слабенький арбалет предназначен для спортивной стрельбы – следует понимать, сколь велика разница между ним и настоящим боевым приспособлением. Именно потому последние под запретом. Выпущенная из мощного боевого арбалета стрела пробивает человека навылет, даже если тот в кевларовом бронежилете.

Но пока БП не грянул, мы с вами – мирные охотники, и о применении смертоносного оружия против людей не помышляем. Почему я пишу сейчас именно о самодельном арбалете для охоты? Почему не купить готовый или не заказать у опытного мастера? Потому что легально ничего стоящего вам не продадут. А незаконное оружие вообще лучше не покупать, если не хотите заполучить проблемы с законом. Да, иметь в закромах что-нибудь убойное и уметь им пользоваться – полезно, но ни одна живая душа не должна знать о том, что оно у вас есть. В это лучше не посвящать даже друзей и родных – не говоря уж о совсем посторонних людях вроде продавцов и курьеров.

Как сделать арбалет в домашних условиях?

Итак, как сделать арбалет своими руками? Прежде всего определитесь, какой мощности оружие вам требуется – от этого напрямую зависит его конструкция и материалы. Для охоты на уток и зайцев подойдёт самое простое приспособление с деревянной дугой. На зверьё покрупнее уже нужна металлическая. Существуют ещё так называемые составные дуги, представляющие собой комбинацию из нескольких материалов (традиционно – дерево, олений рог, жилы, но сейчас чаще используют различные сорта пластика). Их технические характеристики превосходны, но качественно изготовить такую деталь «на коленке» непрофессионалу практически нереально. Во избежание травматизма среди читателей я даже не буду приводить тут описание сборки составной дуги.

Моё мнение: целесообразно использовать металлическую дугу. Запас мощности лишним не будет – к тому же, деревянные части быстрее выходят из строя, что тоже чревато травматизмом для самого стрелка. Так как ваша цель – сделать достаточно мощный арбалет, поищите по знакомым или на вторичном рынке автодеталей рессоры от советских легковых автомобилей. Ничего лучше для использования в качестве дуги человечество ещё не придумало. Но если вам всё же не удалось раздобыть сей раритет, берите любую упругую металлическую полосу шириной 2-3 см и толщиной 3-4 мм.

Ложе чаще всего изготавливают из дерева (ель, осина), реже из металла. Чем мощнее планируется арбалет, тем более прочной и массивной должна быть эта часть. Конструкции ложа могут отличаться, но бороздка для стрелы на нём должна быть, а также приклад и крепления под спусковой механизм, дугу и прочие функциональные элементы.

В качестве тетивы применяют неэластичную верёвку из синтетических волокон, стальной тросик либо гитарную струну. Возможно вы удивитесь, но именно первый из трёх вариантов демонстрирует наилучший показатель прочности на разрыв. Долговечно, дёшево и доступно – что ещё нужно?.. А вот что: пропитка из пчелиного воска продлит жизнь синтетической тетивы, защищая её от влаги и трения.

Механизм арбалета, ролики и крепления – это самое интересное. «На коленке» изготовить их трудно, если у вас нет навыков работы с металлом. Ниже я привожу чертежи самодельного простого арбалета (1) и мощного боевого (2). Все части, которые не можете изготовить самостоятельно, закажите в мастерской, предоставив чертежи интересующих деталей.

Чертёж простого арбалета (1) *кликните для увеличения размера*

Чертежи боевого арбалета(2) *кликните для увеличения размера*

Как сделать стрелы для арбалета?

Болты – стрелы для арбалета, своими руками изготовить несложно. Для этих целей чаще всего используется дерево, реже – пластик и металл. Чем дерево лучше? У деревянного болта оптимальный вес: лёгкая пластиковая стрела быстро теряет скорость, а обрезок стальной проволоки тяжеловат и далеко не улетит. Древко должно быть выстругано вдоль волокон для лучшей гибкости, а потом хорошо высушено. На конце оставляем пропил, в который будет вставляться наконечник.

Сам наконечник нужно вырезать из стального листа (толщина не меньше 0.7 мм) ножницами по металлу и доработать точильным камнем – выровнять и заострить край. Наконечники вставляем в пропил, смазав его эпоксидкой. Можно ещё для крепости примотать нитью, а поверх нанести слой эпоксидки.

Вариантов изготовления оперения болта тоже много, но наилучший, на мой взгляд – птичьи перья. В идеале, гусиные, но сгодятся даже из хвоста голубя, кои найти городскому жителю гораздо проще – они валяются под ногами. Расщепляем перо надвое, каждую половинку разрезаем пополам и приклеиваем к стреле. Для крепости приматываем нитками.

Вот что получилось в итоге:

Важно, чтобы все болты были одинаковые по весу и длине – так проще будет пристрелять ваш самодельный арбалет. А пристрелять его нужно обязательно: охота подождёт, сперва вам нужно хорошо овладеть новым оружием, прочувствовать его. Даже если у вас есть опыт стрельбы из арбалета, этот будет чуть-чуть другим, более «вашим» – как любая вещь, сделанная своими руками.

Нет похожих статей.

Автор libral1973 Я всегда мечтал сделать свой собственный арбалет, но в детстве не сложилось - много раз начинал делать, один раз даже дошло до изготовления ложа и простенького спускового механизма (СМ) с однозубым орехом. Да, в общем-то, информация по арбалетам была весьма скудна и обрывочна - вроде бы кажется - ну что сложного в арбалете - ложе-дуга-зацеп, да тетива? А всё оказалось, как всегда, несколько глубже. Прошло время и, наконец таки, выйдя в «мировую паутину», я смог найти нужную мне информацию об арбалетах и их изготовлению, правда, оговорюсь, совсем не сразу. Поначалу часто выскакивала статья Г. Петросяна и В. Резникова из сборника "Разноцветные мишени", где приводился достаточно простой в изготовлении арбалет с кратким описанием конструкции и процесса изготовления. Там предлагалось использовать в качестве дуг - плечи от сломанных спортивных луков. Сломанных плеч я не нашёл в виду отсутствия в округе таких секций. Постройка всё откладывалась. Затем, копаясь в очередной раз в поисковиках, наткнулся на сайт «арбалет.инфо», где уже было намного больше информации по постройке арбалета. Там предлагали, в качестве плеч использовать лист от автомобильной рессоры, преимущественно от «Москвича», а так же такие специфический вещи, как косы, обточенные и набранные в «пирог» по типу автомобильной рессоры. Проскакивала информация и об изготовления стеклопластиковых плеч. Хотя я и читал (и не один раз) книгу Шокарева «Луки и арбалеты», но всё же не мог понять - что такое «ролики», «блоки» для чего они и с чем их «едят». Тут же я начал потихонечку «въезжать» в конструктив таких систем. Хотя оставался, да и остаюсь больше поклонником классических арбалетов с простой или рекурсивной дугой из чисто эстетических соображений, интересно так же было почитать ребят, которые сделали уже арбалеты самостоятельно. Но что я тогда заметил, так это то, что многие просили дать им чертежи для постройки. Честно, у меня тоже тогда было желание, чтоб мне кто-нибудь выложил чертёжики, а я по ним «замострячил» арбалет. Единственный, кто тогда откликнулся на просьбы страждущих, оказался один из форумчан - Вячеслав (Casido). По его чертежам до сих пор делают многие свой первый арбалет. Хотя, отмечу, чертежи те были не без недостатков, многие вещи сыры и недоработаны (в том числе однозубый орех и не очень удачная система-полиспаст), но многих это не остановило. Грешным делом, решил и я по его чертежам сделать арбалет.

Когда мне притащили лист рессоры от «Москвича», я вдруг понял, что мне реально нечем её обрабатывать - нет ни болгарки, ни нормальной дрели. Пока я этим «обрастал», мечта продолжала оставаться мечтой. И вот пришёл некий определённый момент, когда я решил заняться этим всерьёз и….зарегистрировался на форуме «арбалет.инфо». Параллельно, я совершенствовал свои навыки в Автокаде. И потом пришло прозрение, что чертежи Вячеслава меня не устраивают, и что я хочу построить свой собственный арбалет, более простой в изготовлении - без всяких там токарей и сварщиков и из того, что мне доступно и не надо далеко ходить.

Первая «гениальная» идея посетила меня, когда я увидел у себя на работе отработавшие своё круги для циркулярной пилы по дереву, диаметром 400 мм и толщиной 2.8 мм. Вот оно! «Из такого круга выйдет пара плеч по 33 см!», подумал я и «намотал» такой круг домой. К тому времени у меня сложилась уже концепция своего арбалета с некоторыми чертежами в каде.

Так сложилось, что я оказался на месяц на больничном и у меня появилось время на постройку арбалета. Был небольшой сарайчик и необходимый набор материалов и инструментов.

Что же желательно иметь в своём арсенале инструментов начинающему арбалетостроителю? Если вы не садомазохист, то болгарка - или углошлифовальная машинка и дрель - должны быть у вас в арсенале ОБЯЗАТЕЛЬНО! Ещё из электроинструмента желателен электролобзик, он здорово облегчает труд по выпиливанию деревянно-фанерных материалов, а так же некоторых алюминиевых и даже стальных.

Итак, перечислю по пунктам, что ЖЕЛАТЕЛЬНО требуется из ИНСТРУМЕНТА:
1. УШМ (болгарка) - желательно малая под 125-ти мм круг и желательно с регулировкой оборотов, к ней отрезные круги по металлу, толщиной 1мм; лепестковые круги с абразивом 25-60 единиц (для металла можно 80); насадка и наждачные круги на липучке с абразивом 180-220 единиц.
2. Дрель с регулировкой оборотов, свёрла по металлу от 2-х до 10 мм, по дереву от 5 до 10 мм, сверло для стекла и керамической плитки d6 (потом скажу, зачем).
3. Электролобзик, пилки к нему для фигурного реза.
4. Набор рашпилей или хотя бы один полукруглый. Ещё можно изготовить набор «наждачных» напильников, к примеру круглый, треугольный и плоский. Выстругиваем подходящую палочку, придаём форму нужного нам напильника (с сужением впереди) и наклеиваем наждачку номер 25-40. Такими напильниками очень хорошо обрабатывать ложе.
5. Набор надфилей, пара больших напильников по металлу (плоский, треугольный).
6. Разнообразные отвёртки - без них - никуда.
7. Тиски и струбцины - они уж ОЧЕНЬ желательны.
8. Молоток, керн, шило, плоскогубцы, зубило.
9. Разнообразные шкурки от 25-го до 1200-2000, прямоугольный и полукруглый деревянные бруски для плоских и криволинейных поверхностей.
10. Ключи, в основном на 10-13, всё будет зависеть - какие гайки и болты попадутся. А так же шестигранник для болтов М6.
11. Стамески плоские и нож-косячёк.
12. Метчики М4 и М5.
13. Рулетка, штангель-циркуль, линейка и карандаш.

А также клеи (можно ПВА, но я предпочитаю эпоксидную смолу; а так же строительный клей, типа «Мастер»), краски и другое подобное по желанию и возможностям.

Для ещё большего облегчения труда к перечисленному можно добавить шуруповёрт, бормашинку (она же дремель или минидрель), ЛШМ (ленточно-шлифовальная машинка).

Конечно, хорошо, если большая часть вышеперечисленного инструмента у вас уже есть, но даже если его необходимо будет покупать с нуля, то он себя сто раз ещё оправдает.

А теперь перечислю - какие МАТЕРИАЛЫ понадобятся для постройки данного арбалета. Если вы не планируете делать полную копию моего арбалета, то можете изменить что-то под свои подручные материалы.
. Итак, для изготовления плеч понадобиться круг по дереву для циркулярной пилы, диаметром 400 мм, толщиной 2.8 мм (толщина может быть разной от производителя к производителю. Я использовал «пильный диск по дереву 400х40Тх50 Fast Line фирмы Атака». Так же можно использовать другие подходящие круги и пилы.
. Для изготовления колодки использовался стальной уголок 50х50 с полкой 4 мм. Требуется кусок в районе 300 мм, желательно больше для «неудачных экспериментов». Естественно можно использовать уголки и других размеров с корректировкой чертежа, но полка не должна быть тоньше 4 мм и короче 50-ти.
. Листовая сталь, размерностей 2, 3, 4 и 10 мм. Понадобиться для деталей спускового механизма, его корпуса, изготовления стремени ещё нескольких нужных деталек. Понятно, что если какой-то размерности нет в наличии, то можно использовать, к примеру, 5-ти миллиметровый лист, вместо 4 мм или 3 мм, вместо 4, с корректировкой размеров деталей или с уменьшением толщины детали болгаркой (несложно на мелких деталях).
. Дюраль 8 мм - желательна, но можно заменить и листовой сталью 8 мм, требуется для изготовления торцевых стенок СМ-а. Из неё же можно изготовить «ласточкин хвост» под прицел. Или, при наличии, использовать лист по-тоньше.
. Стальная пружинная пластина под прижим стрелы. Можно использовать стальную линейку, старое ножовочное полотно по дереву или что-то ещё подходящее.
. Свёрла хорошего качества по металлу - одно d5 и одно - d6 - их хвостовики понадобятся для осей СМ-а. Так же можно использовать для этих целей валы от принтеров или качественные отвёртки.
. Кусок кожи, толщиной 1.5-2 мм - необходим для прокладок между плечами и колодкой.
. Алюминиевый уголок 20х20х2 - нужен, как направляющая для стрелы. Хватит куска в 700 мм.
. Саморезы 3.5х10 - 6 шт., 3.5х16 - 2 шт.
. Винты под шестигранник d6 - 6х12 - 4 шт., 6х16 - 4 шт., 6х50 - 1 шт. и 6х55 - 1 шт. Можно приобрести и все винты 6х55, обрезая затем их на необходимую длину. Гайки самоконтрящиеся под эти винты - 10 шт.
. Винты с головкой «впотай» d4 - 4х13 - 2 шт., 4х8 - 2 шт., 4х10 - 10 шт.; d5 - 5х16 - 4 шт.
. Плоские шайбы под d6 - диаметром около 20 мм и толщиной не менее 2 мм.
. Стальной прут d10, требуется для втулок под колодку, хватит куска в 100 мм.
. Пружинка на сжатие, с внешним диаметром ~4 мм.
. Берёзовая фанера, толщиной 18 мм. Требуется кусок примерно 300х700 мм. Можно использовать и другой толщины, но технология изготовления может измениться, чтоб набрать необходимую толщину из более тонкой, или сошлифовывать более толстую.
. Рыболовная плетёнка для тетивы, толщиной 0.2-0.3 мм. Желательно хорошего качества (катушка 50 м).

Теперь надо определиться - с чего начать. Многие опытные арбалетчики считают, что с плеч и колодки, но я думаю, что стоит начать со спускового механизма. Если вы сможете сделать своими руками рабочий спусковой механизм, то и остальное вам покорится!

Итак, приступим. Ниже приведён чертёж боковых стенок СМ-а. Материал - листовая сталь 2 мм:

Я предварительно распечатывал чертежи на бумаге, вырезал по внешнему контуру, затем наклеивал строительным клеем типа «Мастер», «Силач» или «Драгон» на заготовку. Затем ставил направляющую из стальной полосы вдоль линии пила, подкладывал толстую фанеру под заготовку и прижимал всё это струбцинами к табурету, а затем уже пилил болгаркой (отрезной диск 1 мм). При этом пил получался достаточно ровным. Бумага остаётся на заготовке до окончательной обработки, то есть после засверливания отверстий и обточки по контуру. Внутренняя линия, которую невозможно отпилить отрезным кругом вырезается так - насверливаются отверстия с небольшим шагом сверлом по металлу, диаметром 3-4 мм и дальше перерубается зубилом.

Если боковые стенки побеждены - приступаем к торцевым, чертежи ниже:

В общем-то - материал деталей указан на каждом чертеже, поэтому не буду заострять на этом внимание. На втором чертеже так же указан чертёж (приблизительный) прижимной планки стрелы.

Ещё один момент - к отверстиям отнеситесь с большой ответственностью - при неточном сверлении будет проблема с состыковкой. Пи отсутствии сверлильного станка, лучше сверлить отверстия в «пакете», то есть брать две сопряжённые детали, сжимать их струбцинами и сверлить вместе. Предварительно все отверстия накернивать!

Итак, отверстия просверлены, нужные раззенкованы по имеющиеся винты, они соосны с левой и правой стенками, резьбы нарезаны. Приступим к изготовлению самых ответственных деталей - зацепа и крючка-шептала. Технология та же - наклеиваем чертёжик на металл и грубо обрезаем болгаркой, затем, что возможно, обтачиваем её же, остальное надфилями и напильниками. Детали ореха, для упрощения производства сделаны отдельными - все три части склёпываем медными, а лучше клёпками из винтов М4 с головками «впотай». Только после склёпывания, аккуратно, не заваливая сверло, сверлим отверстие под ось. Ширина ореха должна быть на 0.1-0.2 мм меньше расстояния между боковыми стенками, чтобы орех свободно вращался на оси. Сажаем детали на подходящие оси, на ось крючка с боков подкладываем либо цельные, самостоятельно изготовленные шайбы, либо набираем из имеющихся, что проще. Между орехом и шепталом, в специально засверленные углубления, сажаем пружинку на сжатие - она будет прижимать крючок к ореху и одновременно не давать самовзвода при выстреле.

После подгонки деталей, шлифуем их, для начальной грубой шлифовки хорошо использовать диск на болгарку с липучкой, на который налепляются шкурки. Детали уже блестят! Отполируем их окончательно шкурками до номера 800 минимум, а место боевого упора можно и пастой ГОИ. Лучше всего детали после обработки заворонить. Самый простой способ - использовать готовую жидкость для воронения - «Клевер», к примеру. Более сложный, но и более надёжный способ - воронение с нагревом в масло. Детали под воронение необходимо подготовить, лучше это делать, опустив их в ванну с очистителем ржавчины на основе ортофосфорной кислоты. После некоторого там нахождения (до образования тёмно серой матовой плёнки), детали промываются в воде, затем нагреваются на газу до тёмно-вишнёвого цвета и опускаются в ёмкость с подсолнечным маслом. Получится чёрная блестящая плёнка. Все винты воронятся тем же способом. В общем то, после «ортофосфорной ванны» можно и не воронить, если устроит тёмно-серая матовая плёнка. Но, это важно! Перед воронением ОБЯЗАТЕЛЬНО подержите детали в очистителе ржавчины, или на большинстве деталей воронение будет легко слазить, а на блестящее покрытие винтов и гаек - вообще не пристанет! При желании и возможности, воронить так же можно и другими способами, к примеру, ржавым лаком.

По возможности, изготовьте такую вот планочку «ласточкин хвост» под прицел:

Так же возможно подобную планочку прикупить и в ормаге.

Алюминиевые детали уже просто так не заворонишь, их требуется анодировать, что достаточно сложно. Поэтому детали из алюминия можно оставить без покрытия, но если очень хочется, то можно покрасить несколькими слоями алкидной краской. Какое-то время это покрытие продержится.

Статья взята с первоисточника http://forum.arbalet.info/viewtopic.php?f=1&t=9313

Здесь видео с демонстрацией окончательной сборки СМ-а, про пружинку я забыл, а вам не рекомендую!

Итак, механизм собран, облагорожен, и работает, как часики - можно приступать к изготовлению плеч и колодки. Плечи, как я уже говорил, предлагаю изготавливать из циркулярного круга 400 мм. На него так же наклеиваются вырезанные развёртки, и так же он спокойно пилится отрезным кругом. Такс, теперь сверлим отверстия! Вот тут нам и пригодится сверло по стеклу! Потихоньку, на малых оборотах просверливаем одно за другим 4 отверстия. Не забываем периодически останавливаться и охлаждать сверло и деталь, лучше предварительно на место сверловки капнуть каплю машинного масла. Затем, прорезаем пазы под тетиву. Все острые грани в прорезях скругляем надфилями и тщательно отшлифовываем. Плечи можно так же согнать по толщине, для более оптимальной работы, а можно, на холодную на деревянной круглой оправке, придать дуге рекурсивную форму. Можно оставить и так, как поступил я. Под плечи вырезаем две кожаные прокладки.

Для изготовления колодки применим стальной уголок 50х50х4.

Все отверстия так же сверлим «в пакете». Особое внимание отверстиям под посадку плеч - плечи должны быть посажены чётко по одной линии и на одинаковом расстоянии от центра ложа. Детали колодки и плечи лучше всего заворонить ржавым лаком, на крайний случай «Клевером». Если это не доступно, то краска с баллончика вам в помощь. Естественно, все детали должны быть отшлифованы и соответствующе подготовлены. После изготовления колодки, следует проверить величину натяга (ход тетивы), используя любой подходящий брусок. В нём закрепить колодку с временной тетивой и отметить величину натяга. Если она будет отличать от величины натяга в моих чертежах, то размеры ложа и направляющих следует подкорректировать.

Из прутка d10, или болта М10 делаем вставки под болты крепления колодки к ложу, чтобы дерево не заминалось при затягивании крепёжных болтов. Отверстия засверливаем в отрезанной заготовке, зажатой в тисках, сверлим с двух сторон Оно должно находиться строго по центру, если не выходит, то можно сделать корректировку посадки вставок в ложе, чтоб внутренние отверстия совпадали с отверстиями колодки.

Стремя делаем из той же листовухи 2 мм, что и стенки СМ-а и гнём в тисках:

Из алюминиевого уголка 20х20х2 делаем две направляющие под стрелу, в ней сверлятся и зенкуются отверстия под саморезы:

Фаски под стрелу хорошо снимать ровным бруском с наклеенной на него наждачкой. Ровно, потихоньку, не заваливая угол, выводится ровная фасочка. Но её лучше делать в самом конце, после склейки обеих половинок ложа.

Для изготовления ложа, лучше вырезать шаблон из картона. Обрисовываем шаблон на фанере, в местах резких закруглений и внутри спусковой скобы насверливаем сверлом по дереву отверстия. Сначала прорезаются внутренние отверстия, затем уже общий контур. К прямым участкам (где будет направляющая под стрелу) - особое внимание, её по возможно лучше прорезать ручной дисковой пилой по направляющей или на циркулярке, чтобы она была идеально ровной. Мне, по неопытности, пришлось потом эту поверхность ровнять эпоксидной смолой. После вырезания двух заготовок, их желательно соединить вместе струбцинами и выравнять контуры в единый. После этого можно приступать к выемке пазов под замок и паз для стрелы с направляющей. Слои фанеры достаточно легко снимаются один за другим, до нужной величины стамесками, по линии выборки предварительно надо прорезать контур стамеской или косячком.

После прорезки пазов, накладываем наш СМ в сборе по очереди к каждой половинке ложа и сверлим прямо через крепёжные отверстия в корпусе замка сверлом 4 мм по дереву, затем СМ убираем и уже рассверливаем эти отверстия в ложе сверлом по металлу под винты М5. После накладываем направляющие уголки, и насверливаем в ложе сверлом 2-2.5 мм отверстия под саморезы. Прикручиваем направляющие к ложу. Если всё правильно сделано, то при состыковке двух половинок ложа, между уголками получается ровный паз 6 мм по все длине. Окончательно сажаем уголки к половинкам, желательно саморезы дополнительно посадить на клей. Готовим половинки к склеиванию - шкурим склеиваемые поверхности мелкой наждачкой, можно обезжирить дополнительно влажной тряпочкой с ацетоном или другим подобным растворителем. Клеим либо ПВА, либо эпоксидной смолой (я предпочитаю последнюю, она мне внушает больше доверия), хорошо промазывая обе половинки клеем, сжимаем струбцинами, желательно через подкладки из фанеры или досок. Излишки клея лучше сразу убрать из паза под СМ и паза под оперение, потом очень тяжело застывший клей оттуда выковыривать. Кладём в тёплое место и ждём сутки. В первую очередь, после склейки, проверяем посадку СМ-а в ложе, соосность и параллельность направляющих уголков. Под винты для крепления замка в ложе применяем либо шайбы, либо вот такие вот самостоятельно изготовленные накладки:

До обработки ложа, следует закончить работу с «железом» - посадить колодку и проверить работу арбалета хотя бы с натянутой временной тетивой из троссика. Итак, всё ровно и исправно работает! УРРА! Можно спокойно доводить ложе до совершенства. Тут по желанию - либо полностью вручную - рашпилями и наждачными напильниками, либо болгаркой с лепестковым кругом и «дремелем» (так делал я). Шлифуем, не ленясь шкурками, до номера 1200. После каждого номера протираем ложе влажной тряпочкой, чтоб подымался ворс и срезался последующими проходами. Есть несколько вариантов окончательной обработки фанерных лож - это либо покраска с баллончика, либо морение с последующей пропиткой эпоксидной смолой, разведённой с ацетоном или спиртом. В общем-то, можно пропитать льнянкой или «данишем», как делают с деревянными ложами, или навощить. Тут уж каждый сам себе хозяин - барин.

Наконец, плетём нормальную тетиву, используя рыболовную плетёнку. Рассчёт количества витков ведётся так:

Силу натяжения арбалета (у меня вышло 35 кг) делим на нагрузку, которую выдерживает плетёнка (написано на катушке) и умножаем на 7-10 (запас прочности). Пример - Сила натяжения - 35 кг, плетёнка 0.2 мм - 10 кг. Получаем 35/10=3.5х7=24.5 витка.

Длина тетивы в данном арбалете равна 62 см. Вкручиваем два самореза на нужном расстоянии и делаем нужное количество витков, концы связываем, делаем обмотку. На петлях и по центру. Накидываем на арбалет. После этого уже можно смотреть, насколько стрела входит в паз и какую следует снять фаску, чтобы тетива упиралась в центр стрелы.

На данном видео я воспроизвёл порядок сборки арбалета.

Надеюсь, данная статья поможет начинающим арбалетостроителям осуществить свою мечту и построить свой самостоятельно изготовленный арбалет! Удачи! Автор Маньяк

Обязательно к прочтению!

Изготовлением самодельного оружия , в частности арбалетов и луков, реже ножей, занимаются, как правило, подростки и молодые люди до двадцати, двадцати трех лет. Люди старшего возраста предпочитают купить фирменное оружие заводского изготовления . Впрочем, бывают исключения.

Например, человек в возрасте может быть увлечен самостоятельным изготовлением оружия на уровне хобби и коллекционирования. Но чаще всего его увлечение становиться более близким к профессиональным работам, так как не является одноразовым порывом. По статистике на этом сайт посещает в основном молодежь от четырнадцати до двадцати восьми лет (если верить данным метрики Яндекса). В основном их интересует методы и способы изготовления любого самодельного оружия .

Однако при непрофессиональном отношении к предмету интереса и отсутствием технических навыков, создание самоделок, может привести к нежелательным травмоопасным ситуациям, могущем нанести вред здоровью и даже, в некоторых случаях, жизни молодым экспериментаторам. Поэтому, если вы загорелись идеей, приобрести во что бы то ни стало один из видов разрешенного оружия , то лучше купить его в магазине, либо обратится к квалифицированному специалисту. Конечно в этом случае понадобятся определенные затраты, но они не такие критичные, как кажется на первый взгляд. То есть, ваше здоровье гораздо дороже, чем затраченная на покупку, например арбалета, некоторая сумма денег.

Естественно, не все молодые люди имеют в своем распоряжении доступные средства на приобретение оружия , и не все имеют право на его использование, даже если оно относится к разряду спортивных, в силу своего возраста. Поэтому в специализированных магазинах его могут продать лишь лицу достигшего совершеннолетнего возраста и имеющим соответствующий документ, разрешающий приобретение и использование оружия в личных целях.

Иначе обстоит дело с оружейными интернет магазинами , для которых неважно кому высылается оружие, и все опросы при регистрации имеют формальный вид. Но как уже говорилось выше подростки, не достигшие восемнадцати лет, редко имеют собственные доходы и поэтому в большинстве случаев спортивное оружие приобретается с ведома родителей и при их непосредственном участии.

Подробнее для любителей готовых чертежей лож

Обращаем Ваше внимание, что арбалет изготавливается “от лука”. То есть, какой есть лук, арбалет будет подстроен под его параметры, ведь каждый лук обладает своими уникальными параметрами – усилием натяжения, длиной хода натяга, длиной плеч наконец. Далее, замок тоже соответствует заданным запросам, у него своя геометрия и она не всегда может подходить для нужного типа ложи. Так что смысла в подобных чертежах нет и рассматривать их можно лишь как илюстрацию для понимания общего принципа компоновки деталей.

Некоторые особенности изготовления ложи для арбалетов заслуживают более пристального внимания, позволяя сэкономить материал и нервы. При изготовлении ложи для блочного лука обратите внимание, что паз в ней под перекрещивающиеся участки тетивы надо продлить в сторону замка, так как при натяжении концы лука с блоками отгибаются назад. Иногда неверный рез заставляет вкорне менять расположение узлов, что влечёт за собой изменение конструкции изделия вцелом, подчас не в лучшую сторону. Не забывайте оставлять хотя бы миллиметр на запас. Фрезеровкой можно лишь задать начальную форму, например, замочного паза, а окончательно довести его с помощью маленькой стамесочки и напильников с надфилями.

Небольшое замечание об окончательной обработке лож

Часто задаётся вопрос о том, где взять чертежи ложи, ложу можно сделать хоть из ножки стула, однако сам арбалет в конечном итоге не должен представлять просто конструктор из нелепых деталей, а должен являться изделием, выполненым в едином стиле. Например, целостно и сбалансированно смотрятся арбалеты в стиле средневековья с мощным луком, кованной фурнитурой, жёстким замком и грубой деревянной ложей; или же лёгкий и изящный спортивный арбалет с оптикой, тонким и хлёстким луком, анатомической ложей; не говоря уж о футуристических арбалетах с полированными металлическими поверхностями, лазерным целеуказателем, литой из титана ложей и сверхсложным замком. Другими словами, конечная отделка зависит от Вашего вкуса, но не забывайте, что судить о нём будут по Вашему арбалету.

Подробнее о направляющих

Качественные направляющие являются важнейшим элементом, влияющим на точность стрельбы, так как устанавливают начальную ориентацию болта (стрелы). Их можно изготавливать из любого материала, желательно обладающего низким коэфициентом трения. Хотя на направляющие практически не приходит никакой нагрузки, они должны иметь достаточную прочность для сохранения прямолинейности. Поэтому, неплохо их изготавливать как отдельную деталь, прикрепляемую к ложе в точках на её концах. Это даёт возможность при необходимости легко её поменять, например в случае повреждения или перехода на другой вид болтов, к тому же такой крепёж позволяет “отвязать” направляющие от деформируемой ложи. Продольный направляющий паз для болта обычно имеет глубину в треть диаметра древка, чтобы плоскость тетивы совпадала с осью болта. Удобно когда узкий паз под нижнее оперенье проходит сквозь направляющую, тогда случайные хвоинки при стрельбе в лесу, например, не будут мешать ходу болта.

Как уже оговаривалось, наравляющие удобно изготавливать отдельно от ложи. Материалом может послужить металл, пластик или дерево. Необходимый тонкий продольный паз можно сделать тонким ножовочным полотном электролобзика либо сделав направляющую из двух половинок, что тоже весьма удобно и имеет свои преимущества. Особенно важным фактором при изготовлении является соблюдение абсолютной прямолинейности и параллельности. Естественно придётся приложиться наждачной бумагой или полировочным волосатым кругом. Размеры совершенно не критичны и определяются лишь длиной участка ложи от колодки до замка, соответствуя беговой (посадочной) части болта, а так же диаметру древка болта и типу его оперенья. Болт должен свободно, но без люфтов ложиться в направляющий паз, оперенье не должно ни за что задевать. Направляющие устанавливаются таким образом, чтобы ось вложенного болта совпадала в передней части с поскостю крепления тетивы (! нюанс) на луке, а в задней части, проходила через заправочный вырез замка. Нюанс заключается в том, что вот именно передняя часть направляющей должна быть неначительно выше указанной плоскости, чем обеспечивается некоторое скольжение тетивы, толкающей болт. Естественно, что всё должно быть в разумных пределах, а деревянную поверхность направляющей необходимо защитить от истирания тетивой дополнительными металлическими накладками.

Замок

Замок из прищепки и консервной жести вряд ли заслуживает какого-либо внимания. Замок для арбалета является очень важной деталью. Бытует мнение, что чем проще замок, тем он надёжней, однако я бы трактовал несколько иначе – чем качественней замок, тем он надёжней. К изготовлению замка надо отнестись с особым вниманием, ведь от его работы зависит удобство и безотказность, а так же чёткость срабатывания, а значит и точность стрельбы. Немного о функциях замка. Хороший замок должен обеспечивать гарантированное удержание тетивы на снаряжённом арбалете а так же чёткий спуск в необходимый момент прицеливания. Именно в соответствии с первым пунктом, в конструкции замков вводят дополнительные блокираторы и предохранители, а со вторым – промежуточные разгрузочные рычаги и повторители. Выбор конструкции замка опять же зависит от Ваших слесарных возможностей и потребностей, причём тут можно вволю проявить свои творческие наклонности по модернизации существующих образцов и разработке собственного. Лично мне понравилась конструкция профессиональных замков, представленная на одном из сайтов. Велосипед изобретён, но изобретён ли ещё?

Чтобы легче было врезать замок, необходимо ещё при его проектировании стараться придать ему максимально простую форму. То есть замки с различными впадинами вряд ли удастся аккуратно упаковать в ложу, в то же время плоские, прямоугольные замки в этом плане не вызывают особых проблем при врезании в ложу. Важно учесть, что замки должны быть закреплены надёжно, без люфтов, иметь максимальную площадь контакта с ложей для снятия нагрузки. Часто не берётся в расчёт то простое обстоятельство, что на замок приходится вся нагрузка натяжения. То есть, если Вы делаете арбалет с луком в 300 кг (наверно на слона), то на детали замка, естественно, будет приходить из них все 300 кг + ударная нагрузка и прочее, а вот ложа при этом должна умудриться в самом тонком своём месте (обычно там, где она ослаблена замочным пазом), пережить все так же 300 кг + скручивание и прочие непараллельные нагрузки. Опять-таки на некоторых чертежах замки имеют точки крепления слишком близко к краям или отверстия малого диаметра под тонкие болты или шурупы. Если для металла эта величина оказывается приемлема, то для дерева надо предусмотреть некоторый запас. Так что, подводя итоги всех факторов, можно сделать вывод, что замок должен обладать минимальными размерами, в частности шириной, иметь максимальную поверхность соприкосновения с пазом, то есть плотно прилегать своей передней поверхностью в пазе, а болтами лишь фиксироваться на ложе. К тому же сама ложа должна обладать достаточной прочностью в самой слабой своей части в расчёте нагрузки натяжения лука. Так что для монстров лучше всё-таки изготовить ложу из металлического профиля, а на обвес уже пустить накладки из красивой прочной древесины. Особых рекомендаций по поводу выбора дерева я дать не могу в меру своей некомпетентности по этому вопросу, хотя я лично предпочитаю бук.

Для тех, кто не проживает в регионах произрастания этого замечательного дерева посоветую обратить пристальное внимание на старые пианино у ваших знакомых и друзей. В них бук встречается в виде массивных силовых балок для подвеса рамного чугуна. Рискую вызвать гнев эстетов, но пианино в наше время легче найти чем кусок хорошей деревяшки. Спишем это варварство на побочный продукт искусства. Для любителей металла. Отличные профили из алюминия и сплавов можно обнаружить в офисной мебели. Жёсткие прямоугольные профили сейчас повсеместно используются в некоторых станках. Замечательная тонкостенная труба из чернённого металла есть в …. большом наклонном планшете как у конструкторов или чертёжников. Не знаю, причём тут вояки, но такую трубу можно использовать и в мощных пневматических и лёгких огнестрельных системах, а так же для мортирок под фейерверки. Можно так же отливать ложи из алюминия и сплавов, с последующей фрезеровкой пазов и прочего, но это уже больше вопрос технологии и вкуса.

Напомню, что на замок действует сила натяжения лука! Значит, замок обязан выдерживать без потери работоспособности воздействие больших нагрузок, так что жесть как материал сразу исключается. Предлагаемая миллиметровая сталь, после обработки уже 0.8 мм, можно использовать только на небольших по мощности арбалетах иначе замок просто деформируется. К деталям замка тоже стоит присмотреться. Основной зацеп работает под полной нагрузкой, так что используйте сталь покрепче, а ось потолще. На расцепитель, освобождающий зацеп, в зависимости от конструкции и рычага, действует сила поменьше. Прочие детали можно делать уже исходя из их назначения и нагрузки на них, не забывая при этом о запасе прочности и износоустойчивости. У конструкторов-оружейников есть технология конструирования механизмов настоящих оружейных замков “на иголочках”, это когда из картона вырезаются контуры предполагаемых деталей замка, пришпиливаемые булавками в точках их осей к фанерке. При этом есть возможность сразу увидеть взаимодействие деталей между собой, подправить, а потом уже воплотить всё в металле. В принципе, остаётся лишь только выбрать подходящий замок, дальнейшая модернизация может быть достигнута применением качественной стали, некоторой модификации спуска и оснащением замка дополнительными устройствами, регулировками и т.д.

Конструктивно для арбалетного снайпинга больше подходят замки с так называемым “орехом” или схожей конструкции зацепа. Зацеп свободно вращается на оси, близкой к центру масс, благодаря чему происходит очень мягкий безрывковый спуск. Такие замки придутся по душе любителям высокоточной стрельбы и представительницам слабого пола (встречаются и такие в этом деле!), а вот по-голливудски лязгающие и клацающие агрессивные замки будут более кстати в системах угрожающего милитаристического или средневекового стиля исполнения. В одном из замков”профи”, конструкцию которого я взял за основу своего, есть предохранитель и блокиратор, исключающий спуск тетивы без заправленного болта, что довольно продуманно для сохранения тетивы. Добавив прорезь в верхней части зацепа удалось обеспечить безударное взаимодействие тетивы на нок, задний торец болта, в простонародьи “попочку”.

Колодка

Предназначена для крепления лука или его плеч непосредственно к ложе. Колодка работает в очень напряжённом режиме, испытывает ударные нагрузки, поэтому должна обладать существенным запасом прочности. Изготавливается из алюминиевого литья или металла, рассчитывается в зависимости от используемого лука. На колодку для раздельных плеч лука воздействует больше сил с разными векторами. При конструировании колодок надо грамотно использовать различные укосы, и треугольники, что позволяет значительно сэкономить в весе при той же жёсткости детали. Колодка может быть съёмной для уменьшения габаритов арбалета при переноске. Есть определённая особенность в способе крепления плеч лука к колодке, заключающаяся в том, что предпочтительнее использовать крепление на резьбовых зажимах чем на заклёпках, однако лучше вообще не ослаблять плечи лука отверстиями. (!) Обратите особое внимание на крепёж плеч лука, учитывайте правило рычага, которое вкупе с усилием натяжения лука складывается в нескромную величину. Удобнее всего делать колодку из толстой листовой стали, изгибая заготовку подобно оригами.

Лук является основной частью любого арбалета

Конструктивно проще использовать монолук из прочной и упругой стали, однако применимы и некоторые пластики. Самое простое – использовать готовые луки для спортивной стрельбы. Можно изготовить из любой упругой пружинящей стали, например рессор. Мы применили мощную пружину от какого-то реликтового адского капкана. Наборный лук, состоящий из пакета полос, имеет огромные потери на трение между полосами. Даже если смазывать полосы чем-нибудь вроде “ER”для уменьшения трения, использование такого лука нецелесообразно. Если Вы хотите сделать съёмный лук на защёлках, то советую закрепить лук к колодке намертво, а вот уже саму колодку можно сделать плотно пристёгивающейся к ложе. Вообще, разбирая физику лука, можно отметить, что лучше лук с развитыми плечами, которые имеют некоторое сужение к концам. Такой лук, равномерно изгибаясь, накапливает много энергии. Однако большие луки требуют более длинной ложи из-за увеличенного хода натяга, что неприемлемо. Древние арбалеты, судя по источникам, били на 200 шагов. Так это они “били”, вышибая всадников с коней, а для большей дальности стрельбы уже нужны совершенные прицелы, да и сейчас из автоматов никто не стреляет на большей дальности, нет смысла. Подробнее о дальности стрельбы поболтаем в абзаце о болтах.

Если есть возможность, то можно выковать лук из подходящего металла, причём лучше сразу предусмотреть места крепежа тетивы на колодке. Опять таки, делать блочную схему лучше, если лук обладает большой мощностью.

Кронштейны блоков, сами блоки работают на усилии натяжения лука + сила сжатия тетивы + ударные нагрузки. Блоки можно выточить из подходящего по прочности материала, однако необходимо максимально разгрузить плечи лука. В большинстве случаев выбор алюминия как материала блоков весьма удачен. Для тех, кто испытывает затруднения в изготовлении блоков, порекомендую заглянуть в старые катушечные магнитофоны. В некоторых моделях встречаются замечательные заготовки для блоков из алюминиевого сплава, надо только спилить лишнее. Для облегчения блоков в них просверливаются отверстия или вырезаются окна. Ещё можно заглянуть в старые приёмники, где веньер основан на тросовой системе. У вояк много старой радиоаппаратуры с такими блоками. Небольшие блочки есть на древних стоматологических бурстанках. На профессиональных арбалетах блоки бывают овальной формы. Это обусловлено тем, что блок поворачивается лишь на небольшой угол. Думаю, что факт некоторого выигрыша при использовании блочной схемы против обычного, рекурсивного, очевиден, однако дальнейшее увеличение числа блоков даёт всё меньший результат. Так что собирать гирлянду из 6,8,10 блоков нет смысла. Четырёх-блочный арбалет способен натянуть даже ребёнок. Замечу, что блочный лук работает мягче чем рекурсивный, что улучшает точность стрельбы, к тому же усилие на разрыв тетивы на нём меньше, видимо из-за подгрузки тетивы блоками.

В качестве метательного средства на некоторых экзотических моделях иногда используются пружины, однако они имеют большой вес, объём, малый ход и огромную энергию, что в свою очередь влечёт усложнение конструкции и требует высококачественной стали для замков. Сжатая автомобильная аммортизаторная пружина запросто может оторвать человеку руку или ногу. Выстрел такой пружиной в мешок со слежавшимся цементом пробил его, а сама пружина улетела за ряд соседних гаражей. Очень опасная и неудобная вещь.

Болт – стрела для арбалета

Болт – поражающий элемент этого вида оружия. Обладает большим (ударение на первый слог) останавливающим действием чем пуля(!). Кевларовые бронежилеты тоже теряют эффективность против такого привета из средневековья. Так что было бы уместно ещё раз напомнить о соблюдении правил безопасности при стрельбе из арбалета, несмотря на то, что статья посвящена несколько другой теме. Ранение болтом часто может оказаться смертельным! Летальный исход пострадавшего может быть вызван даже просто видом торчащего из тела болта!

Итак, болты. Изготавливаются из любого прочного материала, обладающего малой массой и достаточной упругостью. Можно сделать из подходящих заготовок прямослойной древесины, причём слои дерева должны быть расположены продольно, что даёт стреле гибкость. Без малой механизации в виде хотя бы электродрели тут обойтись сложно. Болт должен иметь совершенную форму, центр тяжести обычно находится между первой и второй третью болта, причём уже в сборе (!), однако возможно варьировать этот параметр на своё усмотрение. Изменить массу болта можно подбирая разный материал для древка, размеры и материал наконечников и носков. Деревянные древка болтов для защиты от влаги пропитываются защитными составами и хранятся обычно в горизонтальном положении. Замечательные болты можно сделать из секций сломанных телескопических удочек из стеклопластика. Они обладают большой прочностью при малом весе и не боятся сырости. Обращаю внимание, что все болты должны быть максимально близки по весу и размерам иначе с каждым новым выстрелом Вас будет ждать сюрприз, особенно при стрельбе на предельной дальности. Вообще арбалет сам по себе позволяет стрелять довольно тяжёлыми стрелами, хоть сварочными электродами, так что чётко определить оптимальный болт довольно сложно. Подбирая опытным путём массу болтов для Вашего арбалета, не забывайте про золотую середину: лёгкий болт быстрее теряет скорость, а тяжёлый болт далеко не летит. Инструкция по самостоятельному изготовлению болтов – .

О дальности стрельбы

Арбалет, есть арбалет. Болт, как стрела, запускается с относительно небольшой начальной скоростью, имеет достаточно большое сопротивление воздуха и небольшую массу, так что чисто физически не может лететь очень далеко, надо быть реалистами. Для подобных вещей есть огнестрельное оружие. Кстати, оглядываясь в древность, арбалет ценился именно тем, что использовался исключительно для истребления тяжёлой кавалерии на средних дистанциях, имея в своём арсенале короткую и тяжёлую стрелу. Статьи, в которых упоминается стрельба чуть ли не на километр, я считаю чисто юмористическими.

Наконечники болтов делаются исходя из поставленной задачи для данного типа. Охотничьи болты вообще снабжаются жуткого вида четырёх- или трёхлопастными гарпуноподобными наконечниками. Для спортивной стрельбы применим практически любой твёрдый материал. При стрельбе по твёрдым мишеням болты часто разрушаются. Лучше наконечники делать с выемкой для насаживания на древко болта. Наконечники, закрепляемые в распил древка обычно расщепляют его при попадании в твёрдое препятствие. Наконечники из резины не имеют смысла. Диаметр наконечника может превышать диаметр болта, если древко длиннее направляющей.

Тетива

Хорошая тетива при должном уходе будет служить долго. Изготавливается из стали (тросики, струны), полимерных лес или плетётся из шёлка. Насчёт последних не знаю, сейчас огромное количество синтетических материалов. Кевлар для изготовления тетивы должен пойти, как материал с большим удельным сопротивлением на разрыв. Для мощных арбалетов можно для тетивы использовать тонкий стальной тросик. Встречается везде в мото- и автотехнике. Замечу, что плетёная тетива легче переносит разрывные нагрузки ввиду того, что часть энергии уходит на трение между сплетёнными нитями. Предохраняйте тетиву от истирания об ложу специальными накладками из металла или пластика.

Прицельные приспособления

Вообще-то это дела Вашего вкуса. Использование тех или иных прицелов зависит от дальности и характера стрельбы арбалета. Оптические прицелы для оружия на сто или меньше метров вообще как-то нелепы, хотя арбалет с оптикой выглядит довольно хищно. Обладают большой массой и запредельной стоимостью, требуют стандартной установочной планки, удобны для стрельбы по статичной цели. Установка коллиматорных прицелов в данном случае более оправдана, к тому же появляется возможность вести стрельбу навскидку. Ещё проще и лучше для арбалетов простые диоптрические прицелы, а простейший открытый прицел сделать вообще не составит труда. Про оптику пока умолчу, а вот на изготовлении открытого или диоптрического прицелов можно остановиться. Дело в том, что между осью полёта болта и осью арбалета есть некоторая разница, не говоря уж о навесной траектории полёта стрелы, так что для прицелов необходимо предусмотреть возможность тонкой подстройки с помощью соответствующих винтов. Для этого крепление прицельных приспособлений делается с овальными отверстиями, допускающими некоторое смещение, либо в теле креплений устанавливаются регулировочные винты с мелкой резьбой, смещающие при вращении сам прицел. Пристрелку прицелов лучше всего производить в закрытом помещении или в безветренную погоду. При этом сам арбалет закрепляется на массивном неподвижном основании, например, струбцинами. Далее делаются пробные выстрелы одной эталонной стрелой. Разницу точки прицеливания и точку действительного попадания болта на данной дистанции корректируют регулировочными винтами прицела. Затем дистанция стрельбы меняется и процесс повторяется. Таким образом можно отградуировать любой прицел на любую дистанцию стрельбы. Аналогично делается ввод поправок на ветер (фронтальном против ветра, под углом навстречу, под углом по ветру, при боковом, по ветру).

Устройства-натяжители, типа различных “козьих ног” легко изготовить из подходящего металла, изменив размеры данных под геометрию собственного арбалета, однако подобные приспособления скорее необходимы для взвода очень мощных арбалетов с рекурсивными луками или являются просто удобным излишеством, так как блочные луки даже изрядной мощности можно взвести вручную, хотя и в перчатках.

На этом теоретическая часть инструкции, как сделать арбалет закончена, смотрим фото и пояснения ниже:

Чтоб сделать арбалет нам понадобится деревянная палка и кусок железа

Палка делается приблизительно по этим размерам

Была взята одна рессорная пластина 650Х100Х8. Болгаркой не спеша отделяем нужное. Размеры арки по середине – 35 мм., а по краям – 18 мм.

На наждаке сужаем плечи,равномерно от центра к концам пока не дойдём до 5 мм. в толщину. На арку в таком виде натягиваем (трос) стальную проволоку. Зажимаем в тиски. Строго по центру вставим кругляк для того чтоб не мешал арке при изгибе. Натягиваем и одновременно проверяем усилие и расстояние натяжения. Из этих параметров и будем плясать в дальнейшем.

Как в “Золотом теленке”: берём гирю и пилим. И вот что получилось. Самая главная деталь в арбалете. Зацеп или кошка.

Но, чтобы изготовить нормальный замок, нам потребуется шептало и спусковой крючек. В верхней части штифта делается лунка чтобы болт полосковой пружины попадал в эту лунку и фиксировал штифт от перемещения.

Приступаем к изготовлению корпуса замка

Всё это тщательно примеряем и сверлим отверстия под штифты

Приступаем к изготовления защиты курка. Берём деревянную палку и примеряем.

Выдалбливаем место под замок

Вставляем замок

Чтоб прикрепить целик изготавливаем ласточкин хвост. И припаиваем. Я это сделал ПСРом, но можно и ПОСом. Всё зависит каким способом будем воронить (какая температура будет).

В арке просверливаем на краях два отверстия для крепления хомутов. Многие спрашивают можно ли просверлить рессору. Отвечаю – свободно. Победитовым сверлом подправленным на алмазном круге.

Вытачиваем ролики

Вытачиваем ролики

Подгоняем хомуты в нужный размер. Приступаем к изготовлению хомута крепления арки.

Изготовление стремени

Вот так я заделываю концы тетивы. Не бить, а обжимать патроном токарного станка.

В стадии изготовления и готовый вид

Готовый вид

Приступаем к очень серьёзной операции – воронение. Специально показываю неудачное воронение.

А вот удачное воронение

Берём палку и делаем канал для направляющей

Приклеиваем планочку

Сейчас берёмся за приклад, но осторожно с инструментами

Убираем лишнее. Палка взятая мною это дикая черешня. Подойдёт берёза,орех и др.

Лакируем. Но тут кто какому лаку даёт предпочтение.

Излишества. Но, по моему, радует глаз.

Важно чтоб зазор между тетивой и ложем был 2 мм. Расчёт простой – середина диаметра болта.

Вид снизу

А на арку натянул термоусадочную плёнку. И вид придаёт и защищает в случае поломки арки от осколков.

Готовый вид

После 40-50 выстрелов лопнула тетива.

Я решил добавить ещё 2 ролика.

Для облегчения конструкции ролики были заменены на капролоновые. При расстоянии 30 см. от тетивы до зацепа и усилии 85 кг. с добавлением роликов усилие на арку уменьшается, а скорость стрелы увеличивается.

Источник cazac.ucoz.com

Еще одна подборка – профессиональные чертежи самодельного блочного арбалета (скачать бесплатно)

Для просмотра в полном размере кликните на картинку.