При покупке пневматической винтовки многие отдают предпочтение пружинно-поршневым моделям по причине их невысокой стоимости и отсутствия необходимости покупать насос или баллон высокого давления. Но не все любители стрельбы знают, что пневматическая PCP-винтовка своими руками не такая уж и невыполнимая задача. Немногим обладателям переломок стрельба нравится настолько, что они готовы отдать 15-20 тысяч за покупку PCP-винтовки и еще тысяч пять на насос (баллон стоит ближе к десяти тысячам). Но многие хотели бы иметь PCP-винтовку по сходной цене и готовы купить насос. Конечно же, обладание PCP необходимо начинать с источника воздуха высокого давления, либо насос, либо баллон с зарядной станцией (который можно будет заправить у дайверов или знакомых пожарных).

Так что же делать, если винтовку хочется, а денег не так много? Выход есть. Пневматическая винтовка своими руками — это реальная возможность иметь недорогую воздушку. На рынке пневматического оружия продается довольно-таки много различных китов (от англ. кit – набор для сборки, конструктор). Цена набора, укомплектованного для перевода пружинной (мультикомпрессионной) модели в PCP-вариант, в диапазоне 6-8 тысяч рублей. Как правило, с технической стороны вопроса, никаких сложностей не возникает. Требуется лишь напильник, пассатижи и молоток.

Шаг 1 — поиск донора в магазинах, на барахолках и чердаках

Для переделки в PCP вариант подходят винтовки ИЖ-60,61 (МР-60,61). Отличие ИЖ от МР в ствольной коробке, у ИЖ — металлическая, у МР – пластиковая. Это зависит от года выпуска. В список винтовок также попадают: МР-553, МР-553К, Crosman Benjamine Discovery. У переделываемых пистолетов выбор гораздо обширнее, но все они фирмы Crosman. Модели: 1377,1322, 2240, 2300, American Classic Pistole. Не важно, в каком состоянии будет донор, главное условие – целая ствольная коробка и УСМ (для пистолетов еще рукоять). Подходящую модель можно приобрести как в магазине, так и у частных лиц в б/у состоянии. Также можно обменять имеющуюся у вас винтовку на нужного донора. Перед переделкой воздушки изучите теорию, в интернете много профессионалов дают советы на профильных сайтах.

Шаг 2 – Подготовка нужного инструмента

Сборка PCP винтовки не требует никакого специального инструмента. Однако не у всех есть ножовка по металлу или комплект надфилей. Перечень необходимого инструмента выглядит так:

• комплект надфилей разной зернистости;
• тонкогубцы, пассатижи;
• молоток;
• пилка по металлу (лобзик);
• сверла различного диаметра.

Шаг 3 – Покупка набора

Покупать кит лучше у проверенного продавца, авторы китов имеют свою ветки на форумах по продаже наборов (самые популярные Крюгер или Kuente). Необходимо тщательно выбирать продавца, не стоит гнаться за дешевизной. В теме по продаже должно быть очень много страниц (она должна давно быть создана), также в комментариях в теме должны отметиться и модераторы, и давно зарегистрированные пользователи. Как правило, продавцы в шапке темы указывают реквизиты для оплаты. Если вас кто-то в личном сообщении просит оплатить по другим реквизитам – это мошенники.

Шаг 4 – Разборка винтовки

Сборку PCP-винтовки рассмотрим на примере МР-60 (кит Крюгера «Снайпер»). Самая распространенная модель винтовки. Сначала необходимо разобрать винтовку. Понадобится только ствольная коробка с трубой компрессора, ствол и ударно-спусковой механизм.

Необходимо открутить винт затыльника приклада и четыре винта с обеих сторон винтовки.

Затем необходимо снять стопорное кольцо на конце трубы компрессора.

Вытащить штифт, фиксирующий рычаг взвода и задник трубы компрессора

и, повернув против часовой стрелки, вытащить рычаг взвода, совместив с вырезом в трубе

И вытащить сначала задник (аккуратно вытаскивая против часовой стрелки), потом пружину и все остальные потроха.

Шаг 5 – подготовка донора к установке кита

После разборки необходимо очистить все от старой смазки и обязательно пройти надфилем все острые кромки трубы компрессора (изнутри и снаружи). Это необходимо для нормальной работы ударной группы. Также лучше снять шептало и обработать надфилем ту часть, что держит ударник на боевом взводе. Нелишним будет полировка внутренней части трубы.

Шаг 6 – сборка PCP

Комплект приходит в таком виде:

1. резервуар высокого давления
2. защитная крышка (защищает манометр и заправочный порт)
3. устройство регулировки поджима пружины ударника
4. ударник
5. диск уже не входит ввиду множества видео по сборке в интернете
6. ствольная планка для установки оптики (одевается на ствол)
7. соединительная восьмерка для резервуара и ствола
8. интегрированный саундмодератор
9. дополнительный саундмодератор (дополнительная опция)
10. штуцер для заправки
11. штуцер для заправки типа квик (дополнительная опция)
12. комплект уплотнительных резинотехнических изделий (в качестве ЗИПа)
13. запасной боевой клапан

Сначала устанавливаем резервуар, его необходимо смазать (в том месте, где резинки) силиконовой смазкой, аккуратно закручивая, вставляем в трубу компрессора и фиксируем двумя винтами (не затягивая до упора). При этом нужно совместить отверстия под болты и перепуск. Вставлять резервуар нужно предельно аккуратно, для того чтобы не срезать уплотнительные резинки.

Затем ставится ствольная планка и соединительная восьмерка. Если восьмерка заходит с усилием, то необходимо выкрутить стягивающий винт и закрутить его с другой стороны, тем самым разжимая восьмерку. Восьмерку после установки не стоит фиксировать, потому как к ней крепится ложе и надо будет совмещать отверстия.

Дальше ставится ударник и задняя пробка с пружиной, в комплекте номер 4 и 3 соответственно. При установке ударника необходимо сначала поднять спусковой крючок, а потом продвинуть ударник до упора. Чтобы исключить случайный выстрел, так как ударник имеет ручку (за которую взводится) сначала ее нужно выкрутить, вставить ударник в трубу и закрутить ручку обратно.

Потом вставляется пружина и регулировочная задняя пробка. Фиксируется задняя пробка с помощью винта, который упирается в разрез трубы компрессора.

Далее одеваем саундмодератор. На соединительной восьмерке имеется винт, который упирается в саундмодератор, тем самым фиксируя его на стволе. Этот винтик не стоит закручивать с большим усилием, чтобы не портить покрытие.

Шаг 7 – подгонка ложе

Самое сложное в переделке МР-60 (ИЖ-60) в PCP-вариант это подгонка ложа. Надо запастись терпением, технологически ничего сложного в этом нет. Если имеется Dremel и ему подобные бор-машинки, то все займет около часа. Если же в наличии только пилка по металлу и напильники, то один вечер. Главное – не торопиться.

Сначала делаем надрез в задней части ложе (ближе к спусковому крючку), болгаркой, лобзиком, Dremelем или ножовкой. Если делать надрезы пилкой по металлу, то сначала необходимо высверлить несколько отверстий для того, чтобы завести пилку. Потом в горизонтальной плоскости вырезаем все ребра жесткости до задней стенки (где делали надрез). На нижней заготовке на фото ребра жесткости отрезаны.

Делаем надрезы в вертикальной части, выламываем пассатижами вырезанный пластик. Остаток по краям подтачиваем напильником.

Далее начинаем расширять ложе, убирая лишнее. Необходимо постоянно примерять пластик к металлу. Также необходимо спилить переднюю часть ложе. Отпиливать тоже опытным путем, примеряя к железу. Необходимо добиться такого положения трубы резервуара, чтобы он заходил в ложе примерно по красной линии.

Использовать надо набор напильников или надфилей разной зернистости. Там, где убрать побольше – выше зернистость, где подшлифовать – надфилем. Занимаясь подгонкой передней части ложе, необходимо добиться примерно такого положения как на фото. Далее стоит заняться подгонкой задней части, ближе к спусковому крючку. И добиться совпадения отверстий крепления ложе к ствольной коробке.

В задней части ложе тоже необходимо убрать напильником лишний пластик, для того чтобы совпали крепления. На фото убран пластик в задней части

После подгонки с обеих сторон соединительная восьмерка (соединяет резервуар и ствол) будет упираться своей бородкой в ложе. Необходимо стамеской или сверлом (без захода, плоским как фреза), или фрезой сделать выборку под восьмерку, в том месте, где находится штатное отверстие для крепления ложе. В конечном итоге должно получиться примерно как на фото.

Переднюю часть ложе лучше всего вырезать коронкой по дереву, по диаметру, совпадающему с диаметром резервуара. Или приложить шаблон и вручную, пилкой по металлу или лобзиком сделать аккуратное скругление.

Запас прочности у пластика этих винтовок очень большой, подобного рода обрезка «лишнего» не ослабит ложе. Оно будет выполнять свою функцию. После подгонки ложе и совпадения всех крепежных отверстий устанавливаем приклад. Сборка PCP закончена.

PCP-винтовка своими руками — это совсем не сложно. Если имеются проблемы с аккуратностью, можно просто обрезать пластик так, чтобы сошлись крепежные отверстия, на точность винтовки это не скажется. Пример сборки на фото.

Перевод пистолетов Crosman в PCP гораздо проще. Там не нужно подгонять приклад. Просто разобрать пистолет и собрать уже с набором запчастей из кита. Причем из пистолета можно запросто сделать винтовку, нужно лишь докупить длинный ствол и приклад. К тому же на рынке пневматического оружия существует большой выбор ствольных коробок для постройки PCP винтовки, не обязательно покупать целую винтовку. Цена самой дешевой PCP винтовки начинается, примерно, с 16 000 рублей. Цена набора для переделки около восьми тысяч. На разницу можно купить баллон или насос высокого давления. При этом может еще хватить на новое ложе (чтобы не мучиться с подгонкой). Есть множество вариантов ложе (карабин, буллпап и другие) для PCP варианта МР-60. Цена самая разная, один из вариантов на фото, цена около 1500 рублей (за ложе под МР-60).

После сборки кит имеет оптимальные настройки, при заказе можно обговорить индивидуальные настройки. Скорость пули, на начальном этапе (без внесения изменений в ударную группу), изменяется путем увеличения или уменьшения силы поджатия пружины (регулировочный винт расположен в задней пробке).

Сам процесс переделки занимает немного времени, а любителям повозиться с металлом доставляет удовольствие. Ведь, по сути, ты сам создаешь оружие. Это как переход от блочных луков к аркебузам.

Шаг 8 – этап настройки

После сборки пневмата, несмотря на то, что она имеет первоначальные настройки (в зависимости от калибра), более точные (оптимальные по расходу воздуха) настройки не будут лишними. Вот тут как раз и пригодится регистрация на форумах из шага 2. Для замеров скорости пули потребуется хронограф, без этого устройства настроить винтовку будет сложно, позаимствовать его можно у собратьев по пневматике, в каждом регионе без исключения есть любители пневматического оружия. Без замеров скорости можно только выбрать пули для своей винтовки. Для этого лучше всего покупать маленькие упаковки различных пуль, не только разных производителей, но и разного веса и размера. И отстрелять их, отстрел лучше производить сериями по 5-7 выстрелов. У каждого вида будет своя кучность, по этому параметру и выбирают пули. Пули JSB считаются одними из лучших для точной стрельбы, начать лучше сразу с них. Покупать дешевые пули не стоит – деньги на ветер, их вес и геометрия различаются почти у каждой пульки. Также, если записывать значение давления в резервуаре после каждого выстрела, то можно обозначить плато по расходу воздуха. PCP винтовка обладает таким свойством, при определенном значении давления можно сделать серию выстрелов с минимальным расходом воздуха, это и есть так называемое «плато». Сообщество айрганеров весьма дружелюбное, поэтому можно попросить помощи в точной настройке в своем регионе. Но даже без хронографа и настройки редуктора за небольшие деньги можно построить точную и мощную PCP-винтовку.

Пружинно поршневой дротикомёт

Сложность изготовления: ★★★★☆

Время изготовления: Пару дней

Подручные материалы: ██████████ 100%

Как то раз в деревне мне стало скучно и я решил сделать очередную стреляющую штуку. Я был сильно ограничен в материалах и инструментах, поэтому покопавшись несколько дней на заднем дворе и местной помойке сделал вот пружинно - поршневую винтовку дротикомёт, из которого я без проблем попадаю в пивную банку с 20 метров. Началось всё с того, как я нашёл на заднем дворе пружину.

• Аэрозольный баллончик
• Деревянный цилиндр
• Резина велокамеры
• Листовой металл или пластик
• Изолента
• Гвоздь 15см
• Пружина (не знаю от чего она, нашёл)
• Толстая доска
• Металлическая или пластиковая трубка
• Деревянные планки
• Гвозди
• Стальная или пластиковая трубка (ствол)
• Верёвка
• Металлическая шайба

• Наждак или напильник
• Токарный станок (можно попробовать дрель)
• Ножницы
• Клей для резины
• Дрель
• Лобзик
• Плоскогубцы
• Холодная сварка (POXIPOL)
• Изолента

Как сделать поршневую винтовку - дротикомёт




Для начала нужно сделать цилиндр поршня. На свалке я нашёл пустой аэрозольный баллончик от средства против насекомых. С помощью наждака расточил торец донышка до тех пор, пока не стало видно шов между металлом самого донышка и стенки баллона.







После этого с помощью плоскогубцев или постукивания можно вытащить донышко


Обязательно обработайте заусенцы напильником, а внутреннюю поверхность баллончика промойте









Настало время сделать сам поршень. У меня есть маленький токарный станок для дерева, но можно обойтись и дрелью, зажав в ней заготовку и орудуя стамеской как резцом. Нужно сделать примерно вот такую деталь. Причём наклонная фаска побдирается экспериментально, на ней будет крепиться резиновая юбка поршня и формировать сам поршень.







Чтобы поршень герметично ходил по цилиндру, ему нужно сделать юбку из резины


Спустя пару лет я подумал, что можно сделать юбку из пластиковой бутылки, настроить её сложнее, но трение будет меньше


Из резины велосипедной камеры вырезаем полоску в форме дуги







Приклеиваем её к поршню, а сверху я приклеил диск из металла (вроде дюраль)







Диск закрепил при помощи шурупов, юбку поршня дополнительно усилил изолентой







Штоком поршня будет огромный гвоздь







Для упора пружины сделал ещё один диск и закрепил его на поршне
Вот так выглядит собранный поршень с пружиной







В донышке баллона сделал отверстие под шток поршня (гвоздь) а также сделал несколько дополнительных отверстий, чтобы воздух спокойно проходил за поршень. Немного поясню: пружина упирается в поршень и в донышко баллона. Если тянуть за шток, поршень будет двигаться от горлышка баллона к донышку, набирая воздух. Если отпустить шток, воздух резко выйдет из горлышка баллона.


Резина довольно плохо скользит то гладкому металлу баллона, жидкие смазки сильно замедляют поршень, так как имеют вязкость, а площадь контакта приличная. Для смазки я использовал обычную муку мелкого помола. Можно попробовать графитовую смазку.









Ложе пружинно - поршневого дротикомёта




Ложе нарисовал на газете согласно размерам цилиндра и штока и своим предпочтениям, и выпилил из толстой доски лобзиком







Спусковой механизм будет арбалетного типа, высверлил для него отверстие в ложе







На штоке поршня сделал петлю из гвоздя, просверлив в штоке отверстие. Также чуть ниже необходимо сделать ещё одно отверстие для системы взведения (дальше поясню)







Закрепляю цилиндр в ложе, для донышка баллона делаю дополнительные упоры из гвоздей







Петля штока будет удерживаться в спусковом механизме наподобие арбалетного. Вот такую деталь сделал из трёх слоёв металла, между собой они склеены клеем. Крестик - точка вращения (на бумажном исполнении)













Внимательно смотрите видео о том, как будет работать спусковой механизм



Деталь курка. Их две, расположены с двух сторон от ложа. все оси вращения - гвозди. Детали соединены изолентой










Вот ещё пара фотографий спускового механизма для понятия принципа его работы. Курок не нажат





Курок нажат





Пока курок не нажат, выступ на трёхслойной детали упирается в гвоздь. При нажатии на курок, гвоздь уходит, выступ соскальзывает с него, вся деталь поворачивается вокруг оси и освобождает кольцо штока


• Теперь нужно подключить отверстие в верхней части баллончика к стволу. Для этого я использовал трубку от старой антенны
  

  

  
  

  Из трубки были выпилены три части
  

  

  
  

  Соединяем трубку при помощи холодной сварки. Герметично!
  

  

  
  

  Один конец трубки закрепляю в отверстии баллона
  

  

  
  

  На другом конце трубки нужно сделать герметичное крепление для ствола. В моём случае это кусок трубки, чуть больший по диаметру чем ствол с куском резины внутри. Ствол прижимается к резине, этим обеспечивается герметичность.
  

  

  
  

  В ложе трубка выглядит вот так
  

  

  
  

  Ствол сделан из трубки от старой кровати, калибр около 9 мм. Трубка сильно ржавая внутри, к тому же имеет шов. Как смог почистил её и обмотал скотчем для герметичности (чтобы закрыть шов)
  

  

  
  

  К стволу приделан крючок для механизма взвода, об этом позже.

Уважаемые читатели! Статья была опубликована очень давно и писалась под конкретные видеоролики в категории "юмор". Со временем многие авторы предпочли удалить свои видео с YouTube. С этим ничего нельзя поделать, а переписывать статью с нуля смысла нет. Так что на месте удаленных роликов оставляю соответствующие вставки. Для истории, многие вырезанные образцы изготовления были весьма занимательны.

У всех владельцев пневматики рано или поздно возникает желание протюнить свою любимицу – поднять мощность, точность, сделать красивый обвес. Крайняя форма подобного занятия превращается в желание создать что-то свое. О том, как на Руси изготавливают пневматическое оружие своими руками и пойдет речь дальше.

Первоначальный замысел статьи далеко отстоял от текущего содержания, планировались чертежи, схемы, мануалы, лучшие авторские работы и т. д.

Ожидаемое

Но после просмотра доступной информации на ютубе мировоззрение на эту проблему поменялось, то что пойдет дальше может способствовать вызыванию нервных параличей и дичайшей критики. Так что слабонервным лучше поискать чего другого. И да… будет много видео, дабы вы пережили то же самое, что и я. Но вначале небольшой ликбез в эту среду, чтобы уж наверняка сердечко у матерых пневмоводов не ёкнуло.

Принцип действия

Небольшая эволюция средств поражения из нашего детства. Наверняка каждый из читающих хоть раз в жизни кидал в кого-то камень? Наверняка и у почти всех было с пару десятков рогаток? А кто делал самострел на резинках и прищепке? А кто-нибудь использовал среди метательных средств надутые бутылки? Вот, если память начала восстанавливаться, то продолжаем.

Так как самодельное пневматическое оружие у нас сегодня показывается не со стороны высоких мастеров этого дела, то главные принципы создания ее – проще и дешевле. Поэтому базовые принципы действия такого оружия:

• резинно(!!!)-поршневая пневматика – на базе «шприцов» и банковских резинок
• PCP – как бы не звучало круто на базе пластиковой бутылки и велосипедного насоса

Именно этими двумя классами и описывается весь модельный ряд интернетовской недорогой самопальной пневматики. Есть еще варианты с воспламеняющимися жидкостями… но это уже другой уровень.

Калибр

Так как по большей части мастера не знакомы со стандартами в области пневматики, то пули для такого оружия бывают весьма специфичны. Из обычного были замечены 4,5 мм «выстрелы», 6 мм аирсофт шары. Из необычного – картонки, камни, иглы для шприцов, гвозди, дротики. Вот такой вот доброжелательный список. К слову по мощности – некоторые образцы стоило бы проверить на дульную энергию .

Материал

Материал здесь используется тоже самый различный. От самых дилетантских выточек из дерева, до вполне сносной почти ювелирной работы по металлу. Но основной класс используемых предметов – сантехнические приспособления разного назначения. При просмотре в дальнейшем видео вы это еще не раз заметите.

Мастера

Остается узнать, кто же те самые кудесники современной дешевой пневматики. Нет, господа, это не сантехники и даже не Марио. На видео изготовлением образцов лайт-хардбольного вооружения занимаются в основном дети… Судя по всему дети хардболистов (так как был замечен бутылек «Выстрела», уж люблю я его). Или сантехников-страйкболистов (судя по пластмассовым веяниям). Либо частично сопряженные… Не будем увлекаться такой страшной «Санто-Барбарой», но что-то здесь явно не чисто. Предлагаю начать знакомиться с образцовыми видео со всего мира.

Резинно-поршневой пистолет

Здесь показано, как сделать пневматический пистолет. В основном далее будут показаны самодельные винтовки, но именно здесь можно увидеть пистолет, да еще и РЕЗИННО-поршневой. Искренне надеюсь, что аудитории этого ресурса схемы не понадобятся, включаем свою голову. Видео можно и не смотреть, только если для общего образования или подъема настроения.

Принцип PCP

Автор этого видео, будет учить как сделать пневматический пистолет на базе PCP – бутылка, ниппель, насос, затвор, клапан… В общем прикладываю это видео как базовый принцип организации в простом виде всех следующих образцов.

PCP с металлическим накопителем

А на этом видео чуть ли не главный «террорист» этой страны показывает нам новую PCPшку с установленным металлическим резервуаром. Видео добавил из возможного интереса к автору, в своих роликах он показывает изготовление всего и вся, а главное и взрывающегося (похуже ХОГов). Нужное управление возможно заинтересуется.

PCP на 4,5 мм

А здесь очередное самодельное пневматическое оружие на базе PCP под 4,5 мм с резервуаром в виде трубки. Технология одна из самых распространенных в интернете. По ходу хардболистов скоро перевооружат…

PCP с «крепкой полторашкой»

А это вариант предыдущей пневмы, но уже с самой обычной полторашкой на борту. Мне она почему-то даже понравилась больше своей самобытностью.

Восстание сантехники

А тут уже размах пошире, сразу видно «недетская» забава. Такое чувство, что трубы из моего санузла разобрались и отправились на войну. Стреляет дротиком-гвоздем. В общем рекомендую к просмотру, винтарь зачет. А главное спуск очень антуражный.

Аирсофт

А здесь автор предлагает пневматический пистолет своими руками для аирсофта… если быть точнее то сантехнический пулемет. Видео в сети популярное, может кто и видел. На иностранном языке, но как собирать трубы, думаю, тут поймут почти все. Самый полный мануал по сбору пулемета для уничтожения видимого и невидимого противника.

Бонус!!!

И напоследок просто зачетное видео про самодельный пневматический пистолет повышенного меняемого калибра – картошки. У кого заваливается в погребах подобное с зимы, предлагаю переходить на такой снаряд. Тем более, что изготовление проще простого.

На этом все. Вот мы и узнали как сделать пневматическое оружие в самых тяжелых и ограниченных условия. Данила Багров со своим сантехническим обрезом просто не дотягивает до уровня. А в силу юного возраста основных участников, даже страшно представить, что будет с хардболом через 10 лет. Остаемтся с нами, играем, стреляем, а главное не держим весь этот вышестоящий бред у себя в голове. Всем отличных выходных!!!

В статье будет рассмотрен пример создания простой пружинно-поршневой винтовки, которая стреляет дротиками. По словам автора, из такой винтовки вполне легко можно попасть в пивную банку с расстояния в 20 метров. Изготавливается самоделка из подручных материалов, а сам процесс ее сборки довольно прост.

Материалы и инструменты для самоделки:
- баллончик от аэрозоля;
- резина от велосипедной камеры;
- цилиндр из дерева;
- пластик либо листовой металл;
- кусок толстой доски;
- изолента;
- пружина;
- гвоздь длиной 15 см;
- трубка (из металла или пластика);
- планки из дерева;
- гвозди;
- трубка для изготовления ствола (пластиковая или металлическая);
- стальная шайба;
- веревка.

Из инструментов понадобится: напильник (или наждак), холодная сварка, токарный станок (можно заменить дрелью), плоскогубцы, лобзик, дрель, ножницы и клей для резины.

Изготавливаем дротикомет:

Шаг первый. Изготовление цилиндра
Для изготовления цилиндра автор использовал пустой аэрозольный баллончик. Чтобы сделать из него цилиндр, у баллончика нужно убрать заднюю стенку. Для этой цели нужно сточить напильником или наждаком заднюю часть таким образом, чтобы она вывалилась само по себе. Далее острые края нужно обязательно обработать наждачкой или напильником, чтобы они стали гладкими. На заключительном этапе внутреннюю часть баллона нужно помыть водой.

Шаг второй. Делаем поршень
Поршень вытачивают из дерева, для этих целей понадобится токарный станок, но как вариант подойдет также дрель и стамеска в качестве орудия для обработки. В итоге должна получиться такая деталь, как видно на фото. Фаску подбирают экспериментальным путем, на ней будет находиться резиновая юбка поршня.

Чтобы поршень при движении в цилиндре мог создавать давление, для него понадобится сделать юбку, она изготавливается из велосипедной камеры. Еще ее можно сделать из пластиковой бутылки, но здесь достичь правильной работы будет сложнее, зато при таком подходе будет меньше сила трения. Для изготовления юбки из резины нужно вырезать полоску в виде дуги. Ее нужно приклеить к поршню, как видно на фото, а сверху приклеивается металлическая пластина, по мнению автора это дюраль. Диск дополнительно фиксируется шурупами, а юбка поршня обматывается напоследок изолентой.

Шаг третий. Изготовление штока поршня
Для изготовления штока понадобится большой гвоздь. Еще нужно сделать опору для пружины, для этого на поршне нужно закрепить еще один диск. В итоге должна получиться такая конструкция, как на фото.

Шаг четвертый. Установка поршня в цилиндр
Чтобы установить поршень в баллон, по центру донышка необходимо просверлить отверстие, в это отверстие будет заходить шток поршня. Что касается пружины, то она будет упираться одной стороной в поршень, а другой в донышко баллона. Также в донышке нужно просверлить пару отверстий, чтобы воздух мог беспрепятственно заходить под поршень.

В итоге если оттянуть поршень к задней стенке, а затем резко отпустить, в передней части образуется поток воздуха. В качестве смазки можно использовать графитовую смазку, другие могут иметь большую вязкость и будут замедлять движение поршня. Автор использовал в качестве смазки муку мелкого помола.

Шаг пятый. Делаем ложе
Ложе сперва нужно нарисовать на газете, здесь все зависит уже от размеров баллона. Далее оно вырезается с помощью лобзика из толстой доски. Что касается спускового механизма, то оно будет таким, как у арбалета, для него в ложе необходимо высверлить отверстие.

Шаг шестой. Установка цилиндра в ложе
В штоке цилиндра нужно просверлить отверстие, затем в него вставляется петля из гвоздя. Также в штоке нужно будет сделать еще одно отверстие для системы взведения.

Цилиндр необходимо закрепить в ложе, для донышка цилиндра нужно будет сделать дополнительные опоры из гвоздей.

Что касается петли штока, то она будет фиксироваться в спусковом механизме, принцип который позаимствован у арбалета. В итоге нужно будет изготовить деталь, как на фото. У автора она сделана из трех частей металла, которые склеены друг с другом. Крестиком обозначена ось вращения. Как будет работать спусковой механизм, можно увидеть на видео.

Шаг седьмой. Ствол винтовки

Для подключения ствола к баллончику понадобится сделать "П"- образную конструкцию из трубок. Для этих целей автор использовал трубку от старой антенны, которую разрезал на 3 куска, а затем соединил с помощью холодной сварки. Все должно быть герметично.

Что касается ствола, то для его изготовления понадобится еще одна труба, здесь используется стальная трубка от кровати диаметром порядка 9 мм. Так как трубка имеет шов, ее пришлось обмотать скотчем. На стволе должен быть крючок для механизма взвода.

Ствол имеет одну степень свободы, то есть он может перемещаться вперед и назад.

20620 08.10.2019 6 мин.

Пневматические пружинно-поршневые (ППП) пистолеты представляют собой разновидность стрелкового оружия, механизм их работы основывается на воздействии на снаряд сжатым воздухом, либо газом. Пневматическое оружие имеет длинную историю развития и совершенствования. Благодаря простоте принципа работы и надежности механизма, популярным оно остается и в наше время.

История создания

История открытия и использования принципа метания снаряда путем воздействия на него сжатым воздухом уходит корнями в Древний Египет и Южную Америку. Узнаваемый же сегодня образ пневматическое оружие приобрело в 1430 году, когда немецкий оружейник Гуттер смастерил первое .

Именно поэтому Германию считают родиной пневматики. Принцип работы изобретения Гуттера был одобрен и подхвачен другими. Начались столетия доработок и совершенствований, а в 1607 году появляются первые газобалонные системы пневматики.

В это время пневматическое оружие является предметом роскоши, его преподносят в качестве даров королям и королевам.

В 1653-1655 годах были изготовлены первые пистолеты и ружья, в конструкцию которых входил воздушный баллон.

В 1790 году, благодаря доработке, с ружья, снабженного баллоном для сжатого воздуха, смогли произвести чреду выстрелов. В это же время появляются первые «стреляющие трости» – замаскированное под аксессуар пневматическое оружие.

Наверняка вам понравится также материал про выбор пневматического пистолета по .

С 18-го века пневматика становится все более популярной и массовой и начинает использоваться не только для охоты, но и как боевое орудие. сейчас являются довольно приемлемыми. В Европе на смену отдельным мастерским стали возникать первые оружейные компании.

В 1880 году в Барселоне открывается литейный цех по производству свинцовых пуль, а в дальнейшем флагманом компании становится создание пневматического оружия Gamo. Известная и в наше время немецкая Carl Walther GmbH Sportwaffen компания по производству пневматического оружия была основана 1886 году. К примеру она выпускает .

Американская компания Crosman Arms Company была основана в 1923 году и нынче остается одним из лидеров в сфере производства пневматики и аксессуаров. Компания выпускает .

В июле 1942 года начинается история российского Ижевского механического завода. Открыт он был с целью производства боевого оружия. В 1949 году начинается выпуск спортивного стрелкового оружия. А в 1990 году на заводе был изготовлен легендарный ИЖ-53М – пружинно-поршневой пневматический пистолет.

Наверняка каждый слышал про знаменитый пистолет Кольт 1911, о нем .

Принцип работы

Простота устройства пружинно-поршневого механизма обеспечивает его надежность и долговечность. Основой конструкции данного типа пневматики выступает воздушный цилиндр, являющийся продолжением ствольного канала, поршень и пружина. Например, смотрите конструкцию и принцип работы пружинно-поршневого пистолета М1911 на видео:

Ускорение поршню задает давление пружины и сила давления воздуха, находящегося между поршнем и донной частью цилиндра.

Воздействие на рычаг взведения приводит в движение поршень внутри воздушного цилиндра, происходит сжатие боевой пружины. Удерживает поршень в таком состоянии спусковой механизм пистолета. При активации спускового крючка внутри резервуара происходит движение поршня под давлением сжатой пружины, а далее – инерционное движение, обусловленное его массой и переданной остаточной силой.

Сжимается воздушная прослойка, отделяющая снаряд. Движение пули начинается в момент преодоления сжатым воздухом силы трения материала снаряда о стенки канала ствола.

Поскольку объем отрезка ствола, который пуля преодолела, меньше, чем объем цилиндра, а сила воздействия пружины ослабевает, поршень натыкается на воздушную преграду и начинает возвратное движение.

В это время снаряд получает максимальный импульс и покидает канал ствола, а поршень, в результате падения давления в цилиндре, уходит ко дну цилиндра.

При варианте конструкции с подвижным цилиндром поршень помещается внутрь этого «стакана». Воздействие на рычаг взведения отводит назад дополнительный цилиндр и поршень, сжимая боевую пружину, открывает зарядное окно.

При нажатии на спусковой крючок поршень начинает движение внутри «стакана», закрывающего зарядное окно и казенный срез канала ствола. Снаряд выталкивается сжатой воздушной прослойкой.

Более детальную схему для конкретного пистолета можно посмотреть в прилагаемом к оружию паспорте. Кроме того, стоит почитать материал про .

Отличительные особенности

Народное название «переломка» ППП заслужил за распространенный тип взвода – перелом. Мощность большинства пневматических пружинно-поршневых пистолетов составляет от 3 до 7,5 Джоулей.

Согласно законодательству РФ орудие, мощность которого ниже 3 Джоулей, вне зависимости от калибра не является оружием и предназначено для обучения, либо для развлекательной стрельбы.

При стрельбе из пружинно-поршневых пистолетов используются разные снаряды в зависимости от его модели: пуля Диаболо, патрон Флобера (при достижении 18 лет) и шарик стальной ВВ. Начальная скорость пули в ППП калибром 4,5 миллиметров (0,5 грамм) составляет 100-380 м/с (такая же скорость винтовок ). Резной ствол обеспечивает кучность боя.

Пружинно-поршневые пневматические пистолеты могут длительное время служить для спортивной стрельбы или как обучающее пособие для пристрелки, но у них есть слабое место – боевая пружина. Со временем или же при неправильной эксплуатации и хранении пистолета, снижается ресурс пружины.

Пружину можно заменить на обычную, установить газовую или совместить их. Источником энергии в газовой пружине служит сжатый газ. Ее используют как передаточный элемент, оказывающий воздействие на поршень при стрельбе.

Газовая пружина гораздо дороже витой, но долговечней, к тому же уменьшает отдачу и шум во время выстрела. Также возможен вариант, когда сжатие боевой пружины осуществляется аккумулятором. Такой тип пружинно-поршневой пневматики называется электропневматикой.

Сколько стоит

Пневматические пружинно-поршневые пистолеты представлены на рынке России такими странами-производителями:

1. Россия (Baikal, Аникс).
2. Турция (BLOW).
3. Испания (Gamo, Cometa Indian).
4. Германия (Walther PPS Black, Umarex).
5. США (Crosman, Benjamin).
6. Китай (SPA).
7. Бразилия (Magtech).
8. Франция (KWC).

В среднем цены на ППП составляют от 1500 до 10000 рублей. Стоимость зависит от производителя и технических характеристик пистолета.

При выборе пневматики не стоит обращать внимание исключительно на престиж марки и «благородность» модели, так как они не являются эквивалентом качества.

Под техническими характеристиками подразумевается:

• мощность пистолета в зависимости от цели покупки пистолета (3-7,5 Дж);
• вид и начальная скорость снаряда (100-380 м/с);
• принцип работы и источник энергии (газопружинная система, электропневматика);
• тип ствола в зависимости от вида используемых боеприпасов (нарезное оружие при использовании патронов Флобера и свинцовых пуль, гладкоствольное оружие – при металлических шариках);
• материал, использованный для производства корпуса (металл, сплав, пластик) и рукояти (дерево, пластик);
• тип взвода (рамочный рычаг, перелом ствола);
• общая длина и длина самого ствола, вес;
• наличие/отсутствие автоматического предохранителя;
• наличие системы BlowBack (система имитации отдачи затвора).

Исходя из данных характеристик, вы сможете определиться с оружием, про то как выбрать спортивный пневматический пистолет, читайте .

Преимущества и недостатки ППП

Преимуществами ППП являются:

1. Простота использования – пневматику часто используют в уличных тирах, стреляют из нее даже дети.
2. Надежность механизма, отказоустойчивость, обусловленная простотой конструкции.
3. Доступность в плане цены.
4. Техосмотр и ремонт также не потребуют больших затрат.
5. Дешевизна одного выстрела.
6. Относительная бесшумность.
7. Мощность на ближних дистанциях.
8. Стабильное давление воздуха, обеспечивающее постоянную скорость выхода пули.

К недостаткам пружинно-поршневой пневматики можно отнести:

1. Однозарядность – если в модели не предусмотрена автоматика, то для совершения нового выстрела нужно перезаряжаться.
2. На перезарядку затрачивается большое количество времени.
3. Сильная отдача, как результат – снижается точность стрельбы.
4. Невозможность установки простых прицелов, так как при отдаче хрупкая линза может покрыться трещинами.
5. Большая масса пневматического пистолета.
6. Недопустимость холостого выстрела.
7. При длительном пребывании в заряженном состоянии приходит в негодность пружина и/или манжета.
8. Прицельная дальность стрельбы 10-15 метров.