Возникновение восьмерки – проблема, с которой сталкивался любой велосипедист. Более того, восьмерки на колесах будут появляться регулярно, и так часто, насколько активно вы эксплуатируете свой велосипед.

Небольшие восьмерки, как правило, не создают серьезных проблем при езде, и можно спокойно кататься достаточно продолжительное время без регулировки. Значительные отклонения делают езду на велосипеде небезопасной, и их следует устранять. Регулировка колеса процедура несложная, и выполнить ее можно собственными силами . О том как исправить восьмерку на колесе велосипеда и какой инструмент для этого понадобится рассмотрим в этой статье.

Причины появления восьмерки

Деформация колеса – естественный и неизбежный результат эксплуатации велосипеда. При езде на велосипеде, колеса испытывают различные нагрузки в вертикальной плоскости. Даже в момент когда велосипедист сел на седло, колеса сразу же подвергаются нагрузке. Добавим к этому неровность покрытия, кочки, ямы, если вы предпочитаете езду по грунтовке – это также негативно скажется на состоянии колес.

Начинающие велосипедисты еще не умеют правильно распределять вес на велосипеде, это также увеличит нагрузки на колеса. Прохождение поворотов на скорости, резкие торможения, все это способствует возникновению восьмерок на велосипеде. Чем чаще эксплуатируется велосипед, тем быстрее возникнет необходимость регулировки его колес. Даже если кататься очень аккуратно, этой проблемы не удастся избежать.

Стиль езды не единственный фактор, от которого зависит, насколько долго прослужат вам колеса. Качество, материал и технология изготовления обода колеса может значительно понизить вероятность возникновения различных дефектов. Недорогие же модели напротив, могу иметь такие дефекты при покупке, и потребовать ремонта значительно раньше.

Инструмент необходимый для исправления восьмерки

Обязательно необходимо иметь спицевой ключ, с помощью которого и устраняется восьмерка, путем изменения натяжения спиц колеса
Маркер или мелок, которым можно будет отметить место расположения восьмерки на ободе колеса
Значительно упростит процедуру исправления восьмерки, и в целом достаточно полезный для велосипедиста инструмент – пластиковая монтажка для снятия покрышек с колеса

Как выпрямить колесо на велосипеде

Внимание! Перед тем как приступить к исправлению дефектов колеса, необходимо определить какого типа и в каком месте этот дефект находится.

Для этого воспользуемся мелком или маркером. На перевернутом велосипеде раскручиваем колесо, и медленно подносим к нему мелок, таким образом, получая в месте, где находится восьмерка. Мелок оставит засечки, по которым и определяются спицы, натяжение которых мы и будет изменять. Если держать мелок на весу не получается, можно воспользоваться дополнительными приспособлениями. Например, на вилке переднего колеса , с помощью скотча можно приклеить ушные палочки и проделать ту же операцию, что и с мелком.

После определения места, где проявляется восьмерка, можно начинать её исправлять:

Начинаем работу со спицей находящейся в центре отмеченной зоны. В зависимости от того, в какую сторону проявляет себя восьмерка, берем спицу, находящуюся на противоположной от нее стороне. Подтягиваем ее спицевым ключом на расстояние меньше, чем один оборот.
Ослабляем две соседние спицы, находящиеся на стороне, с которой была отмечена восьмерка. Расстояние, на которое их необходимо ослабить, должно быть меньше, чем расстояние подтягивания первой спицы, например в 2 раза.
Продолжаем делать с остальными спицами те же действия что и с предыдущими, постепенно уменьшая расстояние подтягивания и ослабления спицевым ключом. Таким образом, получается, что наибольшей коррекции подвергается центральная часть восьмерки, которая является ее очагом.
Опять вращаем колесо, проверяем полученный результат. Если стало хуже – возвращаем натяжение спиц в исходное положение, и выполняем те же действия, только натяжение и ослабление делаем слабее, чем в первый раз.
Постепенно, за несколько циклов подтяжки-ослабления восьмерка будет проявляться все менее значительно. Чтобы достичь идеального натяжения спиц придется пройтись по этим шагам не один раз, однако, как говорилось в начале статьи, небольшие восьмерки не приведут к ощутимым проблемам во время езды, поэтому людям, не страдающим перфекционизмом, рекомендуем не увлекаться этим занятием.

Устранение на колесе дефекта, известного как яйцо

Дефект яйцо появляется вследствие сильных точечных перегрузок, обычно вызванных неудачным приземлением. Колесо с таким дефектом теряет свою форму окружности, принимая эллиптические очертания, внешне напоминающее яйцо, отсюда и получило свое название.

Процесс устранения яйца на колесе начинается с определения пораженной зоны. Способ определения схож с процессом определения восьмерки. Разница в том, что мелок необходимо подносить к ободу колеса со стороны, где находится покрышка. Покрышка при этом, разумеется, должна быть снята. Инструмент здесь используется такое же, как и для того чтобы выровнять восьмерку на колесе велосипеда.

Дефект яйцо устраняется по тому же принципу, что и восьмерка, с той лишь разницей, что при исправлении яйца, мы будем только подтягивать спицы.

Начинаем, так же как и в случае исправления восьмерки, с центральных спиц в выявленной зоне яйца, здесь подтягиваем сильнее, постепенно уменьшая расстояние, на которое поворачиваем спицевой ключ, по ходу приближения к краям зоны яйца.

Зачастую два дефекта могу присутствовать одновременно, поэтому устранив яйцо, не забываем устранить и восьмерку.

Что необходимо проверить после исправления дефектов на колесе

Важно! Отрегулировав место с дефектом, также стоит проверить и другие спицы на колесе. Недотянутые спицы могут переломиться, а перетянутые будут выпирать из обода, и могут проколоть камеру.

Болтающиеся спицы необходимо подтянуть, перетянутые ослабить. После чего необходимо повторно проверить колесо на предмет присутствия дефектов. Если же у вас остались перетянутые спицы, результат вас устраивает, а регулировать надоело, можно обточить эти спицы напильником.

При езде на велосипеде колесо велосипеда принимает на себя различные нагрузки, при этом не зависимо ездите вы аккуратно или нет на колесе со временем возникают деформации обода, - нарушается геометрия колеса. Многое зависит конечно от качества обода, на не качественном ободе восьмерка может образовываться после первых же выездов на велосипеде, поэтому при выборе следует уделять отдельно внимание на качество обода и его сборку.

Если вы хотите устранить дефект обода - восьмерку, и не имеете опыта в этом деле, то вам необходимо знать что это не очень простая операция, так как требует много терпения и времени.

Перед началом исправления восьмерки обода на велосипеде, если нет опыта я бы рекомендовал потренироваться на старом колесе. А так, принципе, в этом нет ничего сложного, нужно правильно следовать инструкции.

Чтобы исправить восьмерку на велосипедном колесе нам понадобятся такие инструменты:

спицевой ключ;
маркер или кусочек мела;

Также можно иметь станок (удобнее) для колеса. Но если его нет то достаточно просто перевернуть велосипед вверх колесами.

Этапы исправления восьмерки

Первым делом нам нужно найти на колесе на ободе мест деформации (восьмерку), для этого берем маркер или кусок мела, на перевернутом велосипеде раскручиваем колесо и приближаем потихоньку маркер к ободу, место где имеется восьмерка будет задевать маркер и оставлять на ободе след, это и будет место где находится восьмерка.

Для устранения восьмерки обода требуется согласованное подтягивание и ослабление спиц с нужных сторон, так как если это делать неправильно, на ободе могут возникнуть новые деформации, рассмотрим далее.

Рассмотрим пару вариантов устранения восьмерки колеса на велосипеде, в различных местах обода.

Первый вариант как убрать восьмерку на колесе , если имеется небольшая деформация обода, которая оказалась между двумя соседними спицами. При таком раскладе нам следует подтянуть одну спицу к примеру на 1/3 оборота, также ослабить соседнюю спицу на столько же 1/3 оборота спицевого ключа.

Второй вариант может быть если восьмерка напротив какой-нибудь спицы. В таком случае, нам необходимо подтянуть эту спицу, например на 1/4 оборота, при этом необходимо ослабить соседние спицы уже на 1/8 оборота.

Еще рассмотрим вариант, как выправить восьмерку на колесе , если восьмерка колеса затронула несколько соседних спиц. При такой деформации необходимо те спицы, которые находятся ближе к центру восьмерки подтянуть или ослабить сильнее чем те, которые находятся краям.

Исправляем восьмерку на колесе по видео инструкции

После каждого проделанного шага необходимо раскрутить колесо и посмотреть на колесо, если колесо стало ровным, то все было сделано верно, если же восьмерка увеличилась, то необходимо привести все в исходное положение и разобраться по новой что сделано не правильно. Если восьмерка стала меньше, то можно продолжать подтягивать и ослаблять спицы в таком же духе, вы все делаете верно.

Успехов Вам, и поменьше поломок.

Одним из важных составляющих велосипеда является спицевое колесо, которое устанавливается практически на все модели этого двухколесного вида транспорта. Но если в процессе езды вы увидели, как оно опоясывает «восьмерку», то не стоит расстраиваться. С такой проблемой сталкивается каждый велосипедист.

Как выправить «восьмерку» на колесе велосипеда в такой ситуации? Эту неполадку можно исправить самостоятельно без значительных затрат денег. При этом небольшое искривление не представит серьезных проблем при езде . Только значительный дефект сделает поездку опасной и его нужно сразу устранить, чтобы не травмироваться и в будущем не проводить более сложный.

Ремонт «восьмерки» колеса велосипеда – это часто встречающаяся проблема, требующая оперативного вмешательства. Дело в том, что переднее и в вертикальном положении испытывают всевозможные нагрузки, даже когда человек только присаживается на седло. А поездка по трассе с выбоинами и ямами усугубляет это воздействие.

Человек без опыта не может грамотно распределить массу тела, не умеет правильно поворачивать, плавно тормозить и не спрыгивать. Все эти действия приводят к появлению дефектов из-за которых и появляется вопрос: «как убрать «восьмерку» на колесе велосипеда?»

Важно! Какой бы не была причина, при появлении этого дефекта его нужно срочно устранить!

Инструменты для ремонта

Устранение «восьмерки» на колесе потребует использования следующих инструментов:

Как выявить искривление?

Прежде чем приступить к работе и начать исправлять «восьмерку», нужно определить вид неисправности и его местонахождение. Алгоритм выполнения работы:

Устранение дефекта

Вот мы и подошли в ответу на вопрос: «как исправить «восьмерку» на колесе велосипеда?» Но перед тем, как приступить к работам по восстановлению, учтите, что существует несколько способов, с помощью которых происходит исправление «восьмерки» на велосипеде.

Силовое

Чтобы выровнять «восьмерку» таким методом, следует снять колесо с рамы.

Полезно знать! Снимать покрышку и камеру нет необходимости.

Возьмите колесо с двух краев так, чтобы сторона с дефектом была направлена на вас. Теперь к самой выпуклой части приставляем колено и надавливаем сильно от себя. Эта работа выполняется «на весу».

Также можно проделать все вышеописанные действия с колесом, когда оно лежит на полу. Для этого следует положить его дефектной стороной кверху и надавить на центральную часть искривления, параллельно с этим потянув стороны колеса на себя. В этой ситуации лучше воспользоваться помощью другого человека для жесткой фиксации обода на полу.

После исправления кривизны колесо помещается на раму и заново выполняется поиск неисправности при помощи вращения колеса. Такой способ устранения дефекта не очень эффективный, но он поможет в дороге , когда «восьмерка» на велосипеде образовалась внезапно при на наезде на крупное препятствие.

Регулировка спиц

Для начала проверьте общее натяжение спиц . Нередко «восьмерка» на колесе велосипеда появляется из-за того, что они разболтались: спицы, если провести по ним пальцами, «гуляют» как струны гитары. Тогда просто подтяните их по всему диаметру колеса на один оборот. Если с натяжением все хорошо, нужно будет найти дефектный участок с помощью мелка и приступить к исправлению выпуклости.

Начать выправление нужно с центральной спицы , которая располагается в зоне отметки. Она поворачивается в сторону, противоположную направлению выпуклости. В результате таких действий спицы, расположенные по бокам от нее, ослабляются.

На семь спиц

Центральная затягивается на 1/2 оборота.
Боковые от нее спицы ослабляются на 1/4 оборота.
Следующие спицы затягиваются на 1/8 оборота.
Крайние спицы ослабляются на 1/8 оборота.

Учтите, что только кропотливая и постепенная работа в несколько этапов поможет выполнить ремонт «восьмерки» на велосипеде и восстановить его для удобной и комфортной езды.

Стоимость работы в мастерской

Если вы решите обратиться в мастерскую, где специалист проведет работы по устранению дефекта вместо вас, необходимо знать, сколько стоит убрать «восьмерку» на колесе велосипеда. В среднем, цена таких работ составляет 400-600 рублей в зависимости от степени искривления.

При этом в сервисе не всегда сразу могут сказать, сколько стоит выпрямить «восьмерку» на колесе велосипеда, в отличие от ситуаций, когда они могут сразу подсказать, что делать, когда. А все потому, что поскольку разные ситуации отличаются сложностью работ. Окончательная цена будет известна только в конце диагностики проблемы.

Видео

Наглядно о том, как убрать «восьмерку» на колесе велосипеда расскажет видео.

Среди всех составных элементов велосипеда самым консервативным можно назвать спицевое колесо. Такой тип колес устанавливается на большинство байков и представлен простой конструкцией: центральная втулка, обод и спицы, которые соединяют обод с осью вращения. В процессе эксплуатации велосипеда колесо подвержено статическим, динамическим и , в результате чего нередко могут возникнуть изменения его формы.

Деформация типа «восьмерка» – что это

Искривления велосипедных колес связаны с нарушением конфигурации ободьев. Иными словами, колесо перестает быть круглым. Распространенным вариантом является так называемая восьмерка, когда наблюдается отклонение части (или нескольких частей) обода от плоскости вращения. При вращении эти области описывают траектории в виде восьмерок вокруг центральной оси вращения. При езде на велосипеде этот дефект выражается в биениях или виляниях на ходу.

Ездить с восьмерками можно, но вряд ли это доставит удовольствие. Кроме того, деформированные колеса менее стойки к нагрузкам, что повлечет за собой дальнейшее искривление и полную непригодность обода. Можно ли самостоятельно исправить восьмерку на колесе велосипеда? Да, и это совсем несложно. О том, как это делается, читайте далее в статье.

Определение искривлений на колесах

Итак, есть подозрение на возникновение деформации колеса, и осталось точно определить, в каком конкретном месте она образовалась. Переворачиваем велосипед вверх колесами и четко фиксируем его.

Первый метод определения – визуальный, позволяющий найти место расположения крупных и средних дефектов. Колеса необходимо сильно раскрутить, так как на малых скоростях восьмерки, даже самые грубые, проявляются плохо. Заднее колесо можно вообще крутануть педалями.
Искривленные участки уходят от плоскости вращения в сторону. На максимальном отклонении колеса надо быстро схватить в этом месте. Сделать это на высоких скоростях непросто, да и рука может соскользнуть, поэтому лучше прибегнуть к следующему способу.

Второй метод – контактный, заключается в отметке поврежденной области. В качестве индикатора можно взять маркер, а лучше обычный мелок. Крутим колесо и медленно подводим мелок к ободу. Первым делом он чиркнет по краю выпуклости восьмерки. После того, как «вершина» определена, колесо необходимо раскрутить еще сильнее и продолжить приближать мелок. Так определяется вся область искривления. Как только мелок «пробежит» по всему ободу, испытания можно считать законченными. Очаг восьмерки четко выделится жирной линией на фоне бледной полосы по всей окружности.

Так фиксируется искривление обода

Устранение дефектов велосипедного колеса

Когда область искривления колеса найдена, пора приступать к его выпрямлению. Сделать это своими руками под силу каждому владельцу двухколесного транспорта, тем более что подобные проблемы могут возникать с завидной регулярностью. Существует два способа самостоятельного устранения восьмерки:

Силовое выпрямление, или «коленом», как говорят велосипедисты.
Метод подтяжки и ослабления спиц колеса.

Силовое выпрямление

Чтобы убрать изгиб таким способом, потребуется снять колесо с рамы. Покрышку с камерой в этом случае снимать не нужно. Поворачиваем выпуклостью к себе и хватаемся за обод и шину с обеих сторон. При средних деформациях оптимальный захват колеса – положение «10» и «2», то есть по 60 градусов в обе стороны от очага восьмерки. Приставляем колено к самой выпуклой области и с силой давим от себя.

Какое положение колеса позволит лучше всего выровнять обод? Если сил в ноге достаточно, то давить можно и на весу. Альтернативный вариант – поставить колесо вертикально дефектным участком вверх. Здесь понадобится помощь напарника. Он должен крепко прижимать колесо к полу. После выправления колесо надевается на раму и снова проверяется методом вращения.

Назвать этот метод эффективным нельзя по нескольким причинам:

Невозможно выгнуть мелкие изгибы.
Обод может перегнуться в другую сторону.
Неудобно.
Низкая точность.
Не каждый обод так просто может подвергаться простому силовому воздействию.

Относительно неплохо данный способ работает где-нибудь в дороге, когда восьмерка образовалась внезапно из-за наскока на крупное препятствие и ее необходимо срочно выправить, чтобы доехать до пункта назначения.

Регулировка колесных спиц

Переходим ко второму варианту устранения кривизны обода. Регулирование спиц заключается в их поочередном ослаблении и подтягивании. Для работы с ними нам понадобится специальный инструмент – . Это незатейливое приспособление представляет собой кругляш с квадратными отверстиями сбоку под разные размеры спиц. Купить ключ без проблем можно в любом веломагазине.

Внимание! Изменять натяжение спиц следует только спицевым ключом, и ни в коем случае не плоскогубцами или разводными гаечными ключами!

Чтобы выровнять восьмерку на колесе велосипеда, понадобится терпение, особенно тем, кто делает это в первый раз. Шины необходимо полностью снять.

Сначала следует проверить натяжение всех спиц. Зачастую обод искривляется из-за их общего ослабления. Проверить это просто: когда спицы явно болтаются и «слушаются» пальцев как струны на гитаре, то необходима их подтяжка примерно на 1 оборот по всему колесу. Если такой проблемы не наблюдается, то ничего трогать не надо: так можно только усугубить восьмерку.

Отмечаем дефектную область и приступаем к «центральной» спице – той, которая расположена у выпуклости. Поворот спицы осуществляется в сторону, противоположную направлению выпуклости. Спицы по бокам от нее ослабляются. При восьмерке на три спицы схема выпрямления следующая:

Затяжка центральной на четверть оборота ключа.
Ослабление крайних спиц на восьмую часть оборота: сила ослабления вдвое меньше силы натяжения по центру.

Устранение маленькой восьмерки

При восьмерке на 7 спиц ремонт колеса делается так:

Натягивается центр на пол-оборота.
Ослабляются две спицы (вторая и третья) по бокам на ¼ оборота ключа.
На 1/8 затягиваются четвертая и пятая спицы.
Ослабляются шестая и седьмая (крайние) спицы на 1/8 оборота.

Выпрямление большой восьмерки

Чередование натяжения и растягивания проводится таким образом, чтобы крайние спицы на восьмерке были ослаблены. Для проверки результата колесо вешается на велосипед и тестируется на остаточную кривизну. Если восьмерка выгнулась в обратную сторону, следует убрать все натяжение и усилить момент затяжки на ослабляемых спицах и снова повторить процедуру, но уже с меньшими силами затягивания и ослабления.

Несмотря на то, что придется изрядно повозиться, можно добиться идеального результата – выпрямления колеса до ровного круга. И если в первый раз работа может затянуться слишком долго, то при последующем возникновении восьмерки ремонт пойдет куда быстрее. Теперь при появлении дефекта на колесе можно не откладывать байк в сторону, а быстро подрегулировать спицы самостоятельно и возобновить поездки.

Изгиб колеса - неприятная вещь
Если ваше колесо погнулось и вы не знаете как его исправить - вы попали куда следует. Я сталкивался уже с этой проблемой и скажу вам просто - ремонт возможен - все довольно просто. Более того скажу так, что проблема, с которой вы столкнулись, будет скорее всего возникать с завидной периодичностью, если вы любите свой велосипед и ездите на нем по нескольку раз в неделю. Поэтому стоит этому научиться раз, чтобы в дальнейшем самому убрать поломку всякий раз при ее возникновении.

Как определить, что с вашим колесом все в порядке. Просто поставьте велосипед вверх ногами на седло и на руль - колесами кверху. Раскрутите проблемное, как вы думаете, колесо (раскрутите в смысле вращайте его вокруг оси) и проверьте для начала «на глаз». Если с колесом все в порядке, то оно будет вертеться вокруг оси абсолютно равномерно. Если есть восьмерка, то ее должно быть видно невооруженным взглядом или чаще всего что-то вроде биений колеса в определенном месте. Надо посмотреть на колесо в профиль и в фаc, так как изгиб колеса может происходить в разных направлениях.

Типы изгибов, которые в принципе возможны:

Как могут образовываться дефекты и почему

Есть распространенное мнение, что колесо может менять свою форму если вы не аккуратно ездите, при езде по кочкам или во время неудачных прыжков. Все это так. То есть это все конечно же влияет на быстрый износ. Но колесо может ломаться не только поэтому. Когда велосипедист садится на велосипед - колеса уже поддаются нагрузке в вертикальном направлении. Дальше при торможении на скоростях колеса могут деформироваться, образовывая восьмерки. Во время маневрирования (на поворотах) в каком-либо направлении и резком торможении. В общем, что такое неаккуратная езда думаю можно не объяснять, вы и сами все прекрасно понимаете. Так что бережное отношение к велосипеду может оттянуть проблему, но со временем вы все равно к ней вернетесь. Даже если вы будете ездить очень аккуратно по хорошей дороге, такая уж специфика велосипеда.

Все конечно же зависит еще в большой степени от самого обода колеса, от его физических характеристик. Поэтому при покупке велосипеда на такие вещи надо обращать внимание продавца, задаваясь вопросом как долго могут прослужить колеса, как они реагируют на вышеописанные деформации. Так на дешевых велосипедах обода соответственно менее крепкие. И различные изгибы (яйцо и восьмерки) колес могут образовываться гораздо раньше, чем на более дорогих и качественных своих собратьях.

В общем как может возникать проблема я думаю вы уже поняли. Так что давайте перейдем непосредственно к тому как разрешить задачу и выровнять ваше колесо.

Какие инструменты нам могут понадобиться для устранения дефектов

Итак, чтобы исправить ваше колесо вам могут понадобиться:

мелок или что-то что способно рисовать по ободу колеса (водный маркер)
универсальные пластиковые монтажки для демонтажа вело-покрышек.

Ключ спицевой понадобиться нам. Сразу скажу что подтягивать сильно не прийдется. Будете понемного подтягивать спицы и проверять тут же результаты.

Общий алгоритм устранения проблем с деформированным колесом

Общий алгоритм такой - определяем в каком конкретно месте начинается восьмерка и в каком заканчивается (выделяем очаг поражения). Следующий шаг - находим центральную спицу в восьмерке и работаем с ней. Если у нас восьмерка заваливается в левую сторону - выбираем спицу на противоположной стороне и подтягиваем ее на расстояние меньше одного оборота спицевого ключа. Затем берем две соседние спицы - это будут спицы уже на противоположной стороне от предыдущей спицы - ослабляем их на количество оборотов чуть меньше (например в 2 раза меньше) чем подтягивали предыдущую спицу. И так далее до полного выпрямления. То есть следующие две спицы (они будут размещаться уже на противоположной стороне) мы уже подтягиваем еще слабее чем самую первую спицу. По мере отдаления от центральной спицы (очага поражения) количество оборотов соответственно также будет уменьшаться постепенно.

Если восьмерка небольшая на три спицы.

Итак, еще раз как исправить восьмерку на велосипеде? Чтобы исправить колесо мы выбираем участок, где есть восьмерка, и на длине всего этого участка ослабляем и подтягиваем спицы идущие друг за другом. С одной стороны колеса спицы ослабляем, с другой - подтягиваем. Когда со всем спицами выполнили требуемые операции снова вращаем колесо и смотрим правильность движения колеса вокруг оси. Если стало хуже возвращаем спицы на прошлое место и делаем подтяжку-ослабление меньше. Таким образом закос в одну сторону приводящий к восьмерке будет постепенно выравниваться. Чтобы идеально выровнять восьмерку придется терпеливо и кропотливо выполнять все вышеизложенные действия не спеша (т.е. подкручиваем по немного).

Восьмерка побольше - лечиться также как и малая.

Колесо сплющено яйцом, алгоритм выпрямления чуть другой. Только подтягиваем нужную сторону.

Дефект яйцо на колесе возникает чаще всего вследствие неудачных приземлений . Оно сплющивается строго по вертикали. Довольно часто встречается на колесе яйцо в сочетании с восьмеркой. Так что исправив одно не забываем исправить другое. В отличие от восьмерки дефект типа яйцо лечится с помощью подтягивания спиц с обоих сторон. Также выявляем очаг поражения и постепенно, как показано на картинке выше надо вырямить яйцо подтягиванием спиц. Ниже будет еще сказано, но необходимо следить чтобы все спицы не были перетянуты или наоборот слишком ослаблены.

Как выпрямить колесо на деле и как определить точно где проходит восьмерка колеса велосипеда

Как же определить где именно проходит восьмерка. Мастера, которые набили руку в этом деле могут устранить проблему без подручных средств (мелка и прочего). Вам же прийдется править колесо сначала с использованием мелка. Раскручиваем (вращаем) колесо и постепенно подносим мелок к ободу крутящегося в оси колеса. В тех местах, где есть восьмерка мелок будет касаться обода и черкать на нем засечки. Так вы определите для себя восьмерку.

Еще один отличный вариант как выправить восьмерку на колесе велосипеда я подсмотрел в одном видео. Берем ушные палочки . По обеим сторонам колеса у нас находяться перья передней вилки. К этим перьям цепляем на скотч ушные палочки с двух сторон и точно также как с мелком вращая колесо, постепенно подносим ушные палочки к ободу колеса и места, в которых они начнут явно касаться обода - отмечаем мелком. Довольно удобный вариант, так как держать на весу мелок бывает довольно проблематично. Если у вас колесо сплющено по типу яйцо, то есть потеряло свою идеально круглую форму, делаем все тоже самое, что и для восьмерки, лишь только мелок уже подносим с внешней стороны обода - там где дожна находиться покрышка с камерой.

Как видите из вышеописанного устранение восьмерки на велосипеде не очень сложный процесс , и что самое приятное - доступный каждому. Единственное что хочется еще добавить, когда проделали всю работу по выравниванию восьмерки на велосипеде, обязательно проверьте все остальные спицы. Чего не должно быть? Спицы не должны болтаться на своих местах или быть сильно перетянуты. Свободно болтающиеся спицы могут переломиться, поэтому аккуратно подтягиваем их и снова повторяем регулировку колеса. Если спицы сильно затянуты - они могут проткнуть нипель или обод колеса. Умельцы советуют если вы произвели настройку колеса и вас все устраивает, но некоторые спицы выпирают из обода колеса можно их подточить напильником , чтобы не проткнуть камеру.

Как итог хочется сказать, что лучше один раз научиться делать все это самому - чем каждый раз ездить в мастерскую. Лично мне мастерские запомнились горе-мастерами, которые не успевают обслужить всех поэтому делают все на скорую руку. А вы являетесь хозяином велосипеда и можете все сделать неспеша, неторопливо, граммотно и аккуратно. Так что вперед покупать спицевые ключи и исправлять свои велоколеса!

Смотрите еще про исправление восьмерки на велосипеде в видео ниже, чтобы все окончательно уложилось в голове ясной картиной.

ВРП-Ку или ГОЭЛРО КАРАВАН-Баня КАРАВАН-Моцион

Сборка велосипедных колес

Как собрать велосипедное колесо?

Оригинал Wheelbuilding

Шелдон Браун (Sheldon Brown) Джон Аллен (John Allen) Перевод Леонид Ливеровский

От переводчика	Зачем самому собирать колеса?
Материалы:	Втулки	Спицы	Ниппеля	Обода
С чего начать:	Подготовка	Инструменты	Импрови зированные инструменты	Расчет длины спиц	Библиография
"Набивка" колеса:	С какой стороны фланца?	Другое количество крестов	"Ключевая спица"	Вторая группа	"Лидирующая" спица
Начальная настройка:	Натяжение и настройка	Деформации кручения спиц	Снятие напряжений в спицах	Определения
Виды спицевого набора:	Полу тангенциальный	Радиальный	Полу радильный	Экзотические наборы
Об иллюстрациях	Благодарности

От переводчика

С момента публикации первой редакции перевода статьи Шелодона Брауна "Сборка велосипедных колес" на сайте велоклуба "КАРАВАН" прошло более 10-ти лет. И все это время перевод этот был одной из самых посещаемых страничек технической части сайта. И все это время Шелдон Браун понемногу улучшал статью. Кстати, этот перевод был первым переводом на русский язык каких-либо статей Шелдона. Он тщательно подошел к проверке качества перевода, когда я попросил разрешения на публикацию - нашел русскоговорящего канадца-велосипедиста, который проверил мой перевод и дал положительный отзыв. Перевод этот часто перепечатывают без ссылки на переводчика и на сайт "КАРАВАН"а (пример 1 , пример 2). После смерти Шелдона Брауна в 2008 году, за сопровождением сайта взялся Джон Аллен (John Allen) , и в 2010 году он существенно переработал первоначальный вариант, который я и предлагаю вниманию русскоязычного читателя.

Зачем самому собирать колеса?

Широкая доступность недорогих хорошо собранных готовых велосипедных колес уменьшила необходимость ручной сборки колес в веломастерских. Тем не менее, время от времени ручная сборка (или переборка и ремонт) заказных колес все-таки требуется. Особенно это касается дорогих велосипедов, втулки которых слишком хороши, чтобы их выбрасывать.

Кроме того, желаемую комбинацию обод-втулка не всегда можно купить в виде готового колеса, особенно это касается втулок с внутренним переключением (планетарных).

Приобретение навыка сборки колес является важной вехой в становлении хорошего веломеханика. "Механика" не имеющего такого базового навыка нельзя считать полноценным профессионалом, и он никогда не будет котироваться так высоко, как тот механик, который в числе своих навыков может назвать и умение собирать колеса.

Хотя эта статья и адресовывалась первоначально механикам веломастерских, знание способов сборки колес незаменимо и для тех велолюбителей, которые хотят самостоятельно обслуживать и ремонтировать свой велосипед.

Сборка колес с нуля - лучший способ научиться их ремонтировать (выправлять), почувствовать, как колесо отзывается на регулировку натяжения спиц. Учиться на новых, неповрежденных частях значительно легче, чем сразу приступить к правке и ремонту поврежденных колес.

С чего начать?

Тогда как опытный специалист может собрать колесо меньше, чем за час, начинающему следует приготовиться провести за работой много часов. Лучше не пытаться полностью собрать колесо за один присест, потому что, вероятно, вы начнете раздражаться оттого, что процесс идет очень медленно. Лучше не торопиться и отложить работу даже на следующий день, чем перестать делать все аккуратно, и испортить всю работу на полпути.

Эта статья посвящена сборке заднего колеса, потому, что собрать его сложнее. Для сборки переднего колеса не учитывайте вещи, которые относятся только к заднему.

Наше колесо будет иметь 36 спиц с набором в три креста . Если Вы собираете колесо из 32-х спиц, то просто заменяйте на "32", где написано "36", на "16", где написано "18", и на "8", где написано "9". Используйте аналогичные замены для колес с другим количеством спиц и "крестов".

Инструмент

Вам понадобятся: небольшая плоская отвертка, колесный станок (стенд), приспобление для измерения "зонта" - зонтомер (dish stick), спицевой ключ (я предпочитаю ключ от "DT", но большинство людей не готовы выложить $50 за ключ, мой любимый инструмент из недорогих - пластиковый с металлической вставкой спицевой ключ "Spokey").

Если у Вас ограниченный бюджет, то сначала изучите методику сборки колес, а потом переходите к разделу .

В дополнение к этому полезно иметь приспособление для измерения натяжения спиц (tensiometer) и электрическую отвертку с подходящей насадкой. (Я предпочитаю изношенную крестовую отвертку, у которой спилены две грани из четырех). Таким образом, получается плоская отвертка с центрирующим выступом. Этот выступ входит в отверстие ниппеля и препятствует соскальзыванию отвертки во время работы.

Материалы

Втулки

Все современные втулки приличного качества изготавливаются из аллюминия.

Втулки лучшего качества делаются методом горячей штамповки (forging), и только такие втулки следует использовать для передних колес с радиальным набором (radial-spoked). В общем, я бы не рекомендовал использовать фрезерованные втулки из бутиков, которые, кроме того, что они непомерно дороги, имеют, как правило, более слабые фланцы, чем у втулок горячей штамповки.

У хороших втулок фланцы толстые и отверстия под спицы раззенкованы (снята фаска), что бы в это углубление плотно входила головка спицы. Это не очень критично, так как аллюминий мягче стали, и головка спицы сама продавит необходимое ей углубление для плотной посадки. Значительно более критична толщина фланца. Если она недостатотчна, следует подкладывать шайбы под головки спиц.

Если вы покупаете новые втулки, то соотношение цена-качество в большинстве случаев лучше у Shimano. Если вы хотите иметь самую лучшую втулку, и цена не имеет для вас значения, то это может быть Phil Wood .

Спицы

Спицы должны быть изготовлены из нержавеющей стали (stainless steel). Она прочна и не коррозирует. Дешевые колеса собираются на хромированных (chrome, UCP- universal chrome plating) или оцинкованных спицах из углеродистой стали, которые не так прочны и подвержены коррозии.

Ведущие производители спиц на рынке США это и Wheelsmith .

Спицы делают и из титана (Titanium) тоже, но, по моему мнению, это лишняя трата денег. Титановые спицы можно ставить только с бронзовыми ниппелями, что делает такое колесо незначительно легче, чем на стальных спицах с алюминиевыми ниппелями.

Углепластиковые спицы (Carbon fibre) существуют, но показали себя хрупкими (brittle) и опасными.

Количество спиц

До начала 80-х годов 20-го века у практически всех взрослых велосипедов было 72 спицы.

32 спицы на переднем колесе и 40 на заднем было стандартном для английских велосипедов, по 36 спиц на переднем и заднем колесе было стандартом в остальных странах. И только гоночные "велосипеды мечты" специального назначения могли иметь по 32 спицы спереди и сзади.

Великая спицевая афера. В начале 80-х годов годов смекалистые маркетологи додумались комплектовать серийные велосипеды серийными же колесами, но на 32 спицы. Благодаря представлению покупателей о таких колесах как о принадлежности дорогих высококачественных и редких велосипедов, производителям не только удалось экономить на производстве, но и продавать такой велосипед как улучшенную версию. Такие колеса получались заметно менее прочными, чем стандартные 36-ти спицевые, но были достаточно прочны для большинства покупателей и применений.

С тех пор подобный ход повторялся не раз, со все более "экстремальным" количеством спиц: 28, 24 и даже 16 спиц. И каждый раз новое колесо преподносилось как улучшение.

На самом деле такие колеса в большинстве случаев не дают никакого преимущества. Когда расстояние по ободу между спицами увеличивается, требуется более прочный обод для коменсации этого увеличения, который и более тяжелый. Таким образом, зачастую, такие колеса не дают преимущества в весе.

Кроме того, натяжение спиц в таком колесе должно быть значительно больше - на меньшее количество спиц распределяется тот же вес велосипедиста. Если спица в таком колесе лопается, то такое колесо сразу становится непригодным для езды.

Если требуется наилучшее качество, то лучше использовать колеса с меньшим количеством спиц на переднем колесе и с большим на заднем. Например, 28-36 лучше, чем 32-32.

Проблем с передним колесом бывает гораздо меньше потому, что:

у переднего колеса симметричный "зонт"
переднее колесо не воспринимает крутящую нагрузку - не передает крутящий момент (если только оно не с тормозной втулкой).

Если на Вашем велосипеде одинаковое количество спиц на переднем и заднем колесе, то это значит, что или переднее колесо тяжелее, чем нужно, или заднее - слабее, чем требуется.

Толщина спиц (spoke gauges - размеры, калибры)

Диаметр спицы часто выражают калибром проволоки (wire gauges). Существует несколько национальных систем обозначений толщины калибром, что является причиной частой путаницы. Основная проблема состоит в том, что во французской системе меньшие числа соответствуют более тонкой проволоке, а в американской и английской наоборот. Точка пересечения и является тем диаметром проволоки, из которой наиболее часто делают велосипедные спицы:

США/Англия 14g тоже, что и французская 13g.
США/Англия 13g тоже, что и французская 15g.

Более новая система I.S.O. измеряет толщину спиц только в миллиметрах:

США/Англия 13g - 2.3 mm.
США/Англия 14g - 2.0 mm.
США/Англия 15g - 1.8 mm.
США/Англия 16g - 1.6 mm.

Спицы бывают постоянного круглого сечения по всей длине и переменного сечения (swaged (butted)).

Спицы переменного сечения выпускаются в пяти вариантах:

Single-butted. Такие спицы имеют утолщенную часть у конца с головкой и более тонкую по всей остальной длине до резьбы. Они встречаются нечасто. Бывает, их используют, когда надо иметь более прочное колесо на ободе со стандартными отверстиями.
Double-butted. Такие спицы тоньше в середине, чем на концах. Наиболее часто встречаются следующие размеры 2.0/1.8/2.0 (14/15g) и 1.8/1.6/1.8 (15/16g).
Эти спицы не только позволяют сэкономить вес. Утолщенные концы делают их такими же прочными в местах концентрации напряжений, как и спицы постоянного сечения. Более тонкая же секция придает спице большую эластичность, что позволяет ей упруго растягиваться на большую величину, по сравнению с цилиндрической спицей.
Как результат в момент резкой сосредоточенной нагрузки (удара о выступ, например) наиболее нагруженные спицы могут достаточно удлиниться, чтобы перераспределить нагрузку на соседние с ними спицы. Это особенно желательно, когда ограничивающим фактором является та нагрузка, которую может выдержать обод, не разрушаясь вокруг спицевых отверстий.
Triple-butted. Такие спицы, как DT Alpine III, являются лучшими, когда долговечность и надежность являются основной целью: для тандемов и туризма с грузом. Они имеют достоинства как single, так и double butted спиц. DT Alpine III, например, имеет размеры 2.34(13g) у головки, 1.8 (15g) в середине, и 2.0 (14g) у резьбового конца.

Single- и triple-butted спицы позволяют решить одну из сложных проблем конструкции колеса. Так как резьба на спицах накатанная, а не нарезная, то внешний диаметр резьбы больше базового диаметра проволоки. Отверстия же во втулке должны быть достаточны для прохода и резьбовой части тоже. Это нежелательно, так как точное совпадение диаметра отверстия во фланце и диаметра спицы у головки особенно важно для увеличения усталостной прочности конструкции.

Так как single- и triple-butted спицы толще у одного конца, то через отверстие во втулке пройдет резьбовая часть, и у головки спица не будет иметь люфта во фланце.

Аэродинамические (эллиптические) спицы представляют из себя вариант double-butted, в котором утонченная часть имеет сечение в виде эллипса, что делает такую спицу немного более аэродинамической. Наиболее известные спицы такого типа - Wheelsmith Aero. Они имеют диаметр 1.8 (15g) у концов, и среднюю часть в форме эллипса 2.0x1.6, что эквивалентно 16g. Это мои любимые спицы для высоклассных колес не столько потому, что они дают аэродинамическое преимущество, сколько потому, что при сборке и регулировке колеса хорошо видны любые деформации кручения, которых следует избегать. Это помогает собрать колесо, которое в течение долгого времени остается ровным.
Аэродинамические (плоские) спицы имеют более выраженный аэродинамический плоский профиль, чем эллиптические. Однако такие спицы нельзя просунуть в отверстия обычной втулки потому, что они слишком широкие. Чтобы их вставить в стандартную втулку необходимо проделать узкие прорези во фланце. Это может ослабить фланец и, как правило, прерывает гарантию.

В начале 90х было увлечение плоскими спицами фирмы Hoshi, у которых не было традиционной головки, а был изогнутый конец. Такая конструкция позволяла вставлять спицу во фланец "головой вперед", что давало возможность использовать эти спицы с традиционной втулкой. К сожалению, оказалось, что они имеют тенденцию ломаться, и я бы не рекомендовал их.

Ниппеля

Ниппеля чаще всего делают из никелированной бронзы. Этот материал очень хорош для ниппелей, потому что бронзовая резьба имеет малое трение, и бронза не коррозирует достаточно долго.

Для легких колес высокого класса имеются алюминиевые ниппеля. Такие ниппеля действительно позволяют немного сэкономить вес и являются достаточно надежными при правильном использовании. Они должны использоваться только с ободами, у которых пистоны изготовлены не из алюминия, потому что в месте контакта Al-Al между ниппелем и пистоном может произойти химическая сварка.

Обода

Раньше обода делались, в основном, из стали, но теперь такие обода устарели, и их можно увидеть только на самых дешевых велосипедах. Алюминиевые обода превосходят стальные потому, что они легче, прочнее, не ржавеют и обеспечивают лучшее торможение.

Современные обода изготавливаются методом экструкции (экструзии), то есть полурасплавленный металл выдавливается через отверстие, форма которого определяет поперечное сечение будущего обода. Этот профиль сворачивается в кольцо и скрепляется с помощью сварки или алюминиевой вставки.

Для упрочнения отверстий под спицы многие обода хорошего качества имеют пистоны.

[Добавление Джона Аллена (John Allen)]

Ободные тормоза изнашивают обод, очень быстро стирается боковая стенка обода во влажно-песчаных условиях. Со временем давлением в покрышке боковые стенки обода распираются, и происходит взрыв камеры. В таком случае возможно переспицевать колесо на новый обод, используя старые спицы - смотрите статью Джобст Бранд (Jobst Brandt) "Повторное использование спиц" на сайте Шелдона Брауна (на английском языке).

Последнее время имеется тенденция для лучшей аэродинамики использовать "высокие" обода (обода высокого профиля или "аэродинамические") . Умеренно высокие обода спицуются также, как и обычные. Особо высокие можно спицевать меньшим количеством спиц. На переднем колесе до 20 спиц, что тоже дает аэродинаическое преимущество.

У таких "аэродинамических" ободов есть и оборотная сторона. Будучи значительно более жесткими, они должны быть с самого начала очень ровными, что бы не было необходимости выравнивать колесо меньшим количеством спиц. При наезде на камень или другое препятствие такой обод не обеспечивает такую же "зону упругой деформации", как и обычный. В таком случае вероятность повреждения рамы или вилки больше. Такой обод, вероятно, сомнется, образуя заломы, и станет "неремонтируемым". Углепластиковый же обод в таких условиях может раздробиться. Такие "аэродинамические обода" обода и тяжелее обычных. Во всем остальном они одинаковы с обычными.

Прочность проверенных и оправдавших себя конструкций колес лежит в спицах, а не в ободах. (Прочность ободов, конечно, тоже очень важна - они должны выдерживать высокое натяжение спиц, требуемое для прочного колеса - перев.) Когда важна высокая аэродинамическая эффективность лучшим техническим решением было бы применение обода необходимой жесткости и прочности с легким обтекателем. На самом деле в триатлоне и гонках на аппаратах, приводимых мускульной силой человека (HPV), такие колеса используются уже много лет.

Косные правила UCI, с другой стороны, запрещают любой части экипировки гонщика служить только целям снижения аэродинамического сопротивления. В результате рождаются "Франкенштейны" в виде высоких аэродинамических ободов или аэродинамических шлемов, чьи длинные выступающие "хвосты" добавляют вес и грозят свернуть гонщику шею при неудачном падении. Профессионалы мирятся со всем этим, поскольку даже крошечное преимущество в скорости может принести победу, к тому же за все это платит команда.

Еще дальше от колес с высокими "аэродинамическими" ободами стоят колеса с неравномерно установленными спицами или со спицами, которые крепятся к ободу и/или втулке нестандартным образом или в нестандартном месте. Одни конструкции дают какой-то реальный эффект в гонках, другие же являются ни чем иным как плацебо. Такие колеса обычно очень дорогие, и их ремонт или сборка - настоящая головная боль, поскольку требуются специальные инструменты и запчасти. (Например, колеса MAVIC Crossmax)

[Добавление Джона Аллена (John Allen)]

Толщина фланцев у втулок различается, но "загиб" спицы должен плотно сидеть во фланце. Если это не так, переменное натяжение будет изгибать спицу у ее конца, что является частой причиной поломкми спицы.

Эту проблему можно решить, подложив под каждую головку спиц небольшие шайбы, прежде чем вставлять их во втулку. Для большинства спиц подойдут шайбы для 2мм болтов (метрическая система) или шайбы для болтов #2 (американская система). Бронзовые шайбы самые лучшие. Они недоступны широко у поставщиков велозапчастей, но их можно купить в интернете (например, тут) или в магазинах товаров для хобби. Некоторые комбинации спица-втулка могут потребовать двух шайб. Другие комбинации требуют шайбу только для спиц идущих с внутренней стороны фланца, или требуют по две шайбы на "внутренних" спицах" и по одной шайбе на "внешних".

Вычисление необходимой длины спиц

Когда Вы покупаете спицы для определенной комбинации обод-втулка-вид спицевого набора, Ваш дилер должен уметь подобрать для Вас спицы соответствующей длины. Большинство дилеров пользуются программой "Spokemaster", которая поставляется в комплексе с базой данных для оптовиков "Bike-alog-on disk".

Длина тут не очень критична. Большинство калькуляторов рассчитывают длину спиц с точностью до десятых долей милиметра, но спицы продаются с шагом в 1 мм, а некоторые бренды и с шагом в 2 мм. Обычно я округляю до ближайшего большего размера имеющегося в продаже.

Другие спицевые наборы

Здесь мы будем собирать колесо на 36 спиц в три креста. Но инструкцию легко применить и для дпугих спицевых наборов, замени соответствующие числа.

Например, если вы собираете колесо на 32 спицы:

подставте "32" где в инструкции сказано "36"
подставте "16" где в инструкции сказано "18"
подставте "8" где в инструкции сказано "9"
подставте "7" где в инструкции сказано "8"

"Ключевая" спица

Первую спицу, которая вставляется мы будем называть "ключевой ".

Эта спица обязательно должна находится на своем месте, иначе отверстие для ниппеля окажется не на своем месте, и отверстия в ободе не совпадут с углом наклона спиц. Ключевая спица будет располагаться со стороны ведомых звездочек и будет "хвостовой". С тянущих спиц начинать легче потому, что они проходят с внутренней стороны фланцев втулки. Если вы начнете со спиц, проходящих снаружи фланца, то они будут мешать потом устанавливать "хвостовые" спицы.

Так как "ключевая спица" является "хвостовой", то она должна проходить внутри фланца. Головка спицы в этом случае будет располагаться снаружи фланца. (Смотри раздел Со какой стороны фланца?").

Обычно обод располагают таким образом, чтобы его этикетка читалась с правой стороны колеса. Если на втулке есть маркировка, расположенная на ее корпусе между фланцами, то располагать втулку относительно обода следует так, чтобы эта маркировка просматривалась через отверстие для золотника в ободе. Эти вещи не влияют на качество колеса, но профессионалы всегда обращают на них внимания, так как они являются признаком мастерства, и эстетическим элементом.

Сверловка ободов под спицы бывает правосторонняя и левосторонняя. Это понятие относится к взаимному расположению отверстия для золотника и отверстий для спиц. Отверстия для спиц располагаются не по центру обода, а через одно смещены от центра вправо и влево. Отверстия с левой стороны обода предназначены для спиц идущих к левому фланцу, отверстия с правой - к правому. На одних ободах следующее отверстие для спицы после отверстия для золотника смещено влево, на других вправо. Какой из этих типов является правосторонним, а какой левосторонним? Я не встречал никого, кто попытался бы даже сделать предположение!

Ключевая спица будет следующей или через одну после отверстия для золотника.

Если смотреть с правой стороны колеса (со стороны звездочек), то ключевая спица будет располагаться по направлению против часовой стрелки, и пойдет или в отверстие сразу после золотника, или в следующее (по часовой стрелке), в зависимости от сверловки обода. Целью здесь является расположить спицы так, что ближайшие к золотнику спицы от него расходятся. Это обеспечивает более удобный доступ к золотнику для накачивания камеры.

Закрутите ниппель на несколько оборотов, чтобы она только лишь не выпадала. Затем пропустите следующую спицу через фланец через одно отверстия от ключевой, то есть между ними должно остаться одно пустое отверстие. Эта спица должна идти в отверстие обода, расположенное через три от ключевой спицы, то есть между ними должны остаться три пустых отверстия, не считая отверстия для золотника. Слегка накрутите на нее ниппель.

Продолжайте вставлять спицы таким образом, до тех пор пока все 9 спиц первой группы не окажутся на своем месте. Дважды проверьте, что на втулке и на ободе между спицами правильные расстояния (по одному пустому отверстию между спицами на фланце и по три пустых отверстия на ободе). Спицы должны располагаться на правом фланце и идти на правые отверстия обода. Это должно выглядеть так:

Вторая группа

Теперь переверните колесо и посмотрите на втулку. Отверстия на левом фланце не совпадают с отверстиями на правом, а смещены на половину шага. Если Вам трудно определить это на глаз, то пропустите спицу параллельно оси втулки через левый фланец. Вы увидите, что спица упрется в левый фланец, как раз посередине между отверстиями в правом фланце. Поверните колесо так, что бы золотник располагался наверху. Так как теперь вы смотрите на колесо с левой стороны, то ключевая спица будет располагаться слева от золотника.

Если ключевая спица у Вас следующая после золотника, то первая спица в левом фланце должна располагаться левее ключевой спицы и должна идти в отверстие обода левее ключевой спицы.

Иллюстрация сказанного:

Вид с правой стороны колеса:

Если же ключевая спица отстоит от золотника на одно отверстие, то первая спица в левом фланце должна располагаться правее ключевой спицы и должна идти в отверстие обода между золотником и ключевой спицей.

Если Вы сделали все правильно, то спица , которую Вы только, что установили не пересечется с ключевой спицей. Если она расположена левее ключевой на втулке, они будет левее и на ободе. Так же, как и в первой группе, эта спица будет "хвостовой" и будет проходить по внутренней стороне фланца, и ее головка будет располагаться с внешней стороны фланца.

В конце этого этапа колесо будет иметь все 18 "хвостовых" спиц на своих местах. На ободе это будет выглядеть так: две спицы, затем два отверстия и так далее. Как показано на рисунке:

"Лидирующие" спицы

Снова разверните колесо так, чтобы оно было обращено к Вам стороной с ведомыми звездочками. Вставьте спицу в любое отверстие фланца, но в этот раз с его внутренней стороны. Поверните втулку по часовой стрелке (clockwise) пока она будет свободно двигаться. Поскольку мы собираем колесо в три креста, эта спица пресечет три "хвостовые " спицы, которые идут к тому же фланцу.

Первые два пересечения эта спица должна пройти снаружи "хвостовых " спиц. Последнее пресечение должно быть с перехлестом, то есть эта спица пройдет изнутри "хвостовой " спицы. Вам придется изогнуть эту "лидирующую " спицу, чтобы она прошла с сзади "хвостовой " спицы.

Будет иметься два отверстия в ободе, куда можно будет установить эту спицу , после пересечения ей трех "хвостовых " спиц. Установить ее надо в отверстие с той же стороны обода, что и сторона фланца, откуда спица выходит. Это отверстие не должно быть соседним с тем, откуда выходит "хвостовая " спица той же стороны фланца.

Установите оставшиеся 17 "лидирующих " спиц, следуя тем же правилам.

Если Вам не удается дотянутся спицей до соответствующего ей ниппеля, проверьте правильность расположения "хвостовых " спиц. Когда Вы закончите, то еще раз проверьте, что на ободе спицы идут то к правой, то к левой стороне фланца строго через одну.

Другое количество "крестов". Инструкция дана для нормального набора в 3 "креста". Если собираете колесо с другим количеством "крестов", замените соответствующие числа в ней. При любом количестве крестов только на самом внешнем пересечениие спиц (на самом внешнем, ближнем к ободу "кресте") спици переплетаются, заходя одна за другую.

Начальная регулировка

После установки всех спиц на свои места, необходимо закрутить все ниппеля одинаково. Хорошим началом можно считать ту величину закрутки ниппелей, когда резьба на спице только скрылась в отверстии ниппеля. Если спицы немного коротковаты, то можно оставить снаружи несколько витков резьбы. Важным на этом этапе является, как можно большая равномерность натяжения всех 36 спиц. При этом они должны остаться достаточно свободными. Некоторые из спиц могут иметь слегка большее или меньшее натяжение, но они должны быть натянуты достаточно равномерно, чтобы сформировать основу. Если вы обнаружите, что какие-то спицы сильно перетянуты, то дважды проверьте правильность набора. У некоторых ободов место сочленения профиля толще остальной части обода. В этом случае вам придется ослабить ниппеля на несколько оборотов у двух спиц ближайших к месту сочленения. Обычно оно расположено напротив отверстия для золотника.

На этом этапе спицы не будут прямыми. Они будут заметно изогнуты вблизи места выхода из фланца. "Лидирующие" спицы в особенности будут выпирать наружу у фланца и затем плавно идти к ободу. До того, как Вы начнете натягивать спицы, Вам нужно подогнуть их рукой так, чтобы они лучше прижимались к фланцу. Этого можно добиться, нажимая по очереди на каждую спицу большим пальцем в двух-трех сантиметрах от фланца. Если этого не сделать, то и после сборки колеса эти изгибы спиц останутся. Затем во время езды они будут постепенно выпрямляться, спицы ослабнут, и колесо потеряет настройку.

Натяжение и настройка

Теперь Вы готовы поместить колесо в станок. Если Вам повезло, то колесо к этому моменту будет уже достаточно ровным, но не удивляйтесь, если это не так. Если спицы еще очень слабо натянуты так, что можно свободно двигать обод вбок туда-сюда, подтяните все ниппеля ровно на один оборот. Начните от золотника и сделайте полный оборот, чтобы не сбиться со счета. Убедитесь, что Вы крутите ниппеля в нужную сторону!

Работая отверткой легко сообразить, что закручивать ниппеля надо по часовой стрелке. Когда же Вы берете в руки спицевой ключ, все становится сложнее. Ведь вы теперь смотрите с оборотной стороны часов.

Продолжайте делать по одному полному обороту ниппеля, до тех пор пока колесо не начнет становиться жестче.

Когда колесо немного натянется, надо начинать придавать ему форму. Есть четыре момента, которые Вы должны держать под контролем, чтобы завершить дело: боковое биение ("восьмерка"), вертикальное биение ("яйцо"), горизонтальная центровка ("зонт") и величина натяжения спиц. По мере продвижения вперед контролируйте все четыре параметра и продолжайте работу над худшим из них в данный момент.

Постарайтесь сделать Ваши настройки независимыми друг от друга. Для бокового биения определите место, где обод отходит дальше всего в сторону от своего среднего положения. Если обод смещен влево, подтяните спицы, идущие к правому фланцу и ослабьте спицы, идущие к левому. Если делать это аккуратно, то можно сместить обод вбок, не влияя на радиальные биения. Например, если обод смещен влево, и центр изгиба приходится на промежуток между двумя спицами, затяните спицу идущую к правому фланцу на 1/4 оборота, и ослабьте спицу идущую к левому фланцу на 1/4 оборота. Если же центр изгиба приходится на "правую" спицу, натяните ее на 1/4 оборота, и ослабьте две соседние с ней спицы на 1/8 оборота. Если центр изгиба приходится на "левую" спицу, отпустите ее на 1/4 оборота, и натяните две соседние с ней спицы на 1/8 оборота. После подстройки худшего отклонения влево, найдите худшее отклонение вправо и подстройте его. Продолжайте чередовать стороны. Не пытайтесь выправить изгиб полностью, сделайте его чуть лучше, и переходите к следующему. Колесо будет постепенно становится ровнее и ровнее, по мере Вашего продвижения.

Для устранения вертикальных биений найдите высшую точку обода. Если она приходится на промежуток между спицами, натяните каждую из них на 1/2 оборота. Если она приходится на спицу, натяните ее на один (1) полный оборот и две соседние с ней спицы идущие к противоположному фланцу на 1/2 оборота. Для подстройки вертикального биения требуются большие величины натяжения, чем для радиального. Обычно настройка в вертикальной плоскости производится только натяжением спиц, постепенно наращивая натяжение по мере того, как идет настройка.

Как только боковое биение станет достаточно маленьким (несколько миллиметров), надо начать проверять "зонт". Установите и настройте приспособление для измерения зонта на ось колеса с одной стороны колеса, так чтобы его ноги касались обода, а его указатель центра совпадал с осью колеса и ее касался. Затем переместите приспособление на другую сторону колеса, не перенастраивая его. Если его ноги не достают до обода тогда, как указатель центра соприкасается с осью, то спицы с этой стороны колеса необходимо подтянуть. Если его ноги касаются обода, а указатель центра не достает до оси колеса, то спицы с другой стороны обода надо подтянуть. Если горизонтальное смещение больше чем необходимо на 2-3 миллиметра, то необходимо подтянуть все 18 спиц с соответствующей стороны, начав от золотника, возможно на 1/2 оборота.

Когда горизонтальное смещение станет в пределах 1 или 2 миллиметра от необходимого положения, вернитесь к боковым биениям. Но теперь не меняйте стороны. Если обод необходимо сместить вправо, найдите наибольшее левое отклонение и поработайте над ним. Затем найдите следующее наибольшее левое отклонение, и так далее.

Все то время пока Вы работаете над "восьмеркой" и "зонтом", не забывайте проверять "яйцо". Как только "яйцо" станет больше "восьмерки", принимайтесь за него.

Вам также необходимо следить за натяжением спиц. Есть три способа измерять натяжение. По усилию на спицевом ключе. Если он проворачивается так туго, что Вы начинаете бояться за грани на ниппеле, то это значит, что натяжение спицы близко к максимальному. Пятнадцать лет назад это было ограничивающим фактором. Вы могли натягивать колесо только до этого предела. Современные более прочные спицы и обода можно натянуть так сильно, что начнет разрушаться обод.

Второй способ заключается в оценке высоты звука, который издают спицы когда по ним постукивают в месте пресечения. Если у Вас в мастерской не окажется пианино для образца можно использовать готовое колесо с такими же спицами. Я пробовал использовать магнитофонную кассету с записью ноты F# до того, как обзавелся прибором-измерителем натяжения. За деталями обращайтесь к статье "Проверка натяжения спиц на слух" (John Allen Check Spoke Tension by Ear.)

Третий и лучший способ - использование измерителя натяжения спиц. Каждая приличная мастерская должна иметь хотя бы один такой прибор. Величина натяжения спиц со стороны ведомых звездочек может варьироваться в зависимости от типа обода и спиц. Более важным является то, что бы их натяжение было равномерным. Не волнуйтесь о левой стороне колеса. Если правая сторона натянута правильно, и обод имеет правильный "зонт", то левая сторона будет натянута заметно слабее. Левую сторону надо проверять на равномерность натяжения, а не на ее величину.

Деформации кручения спиц

По мере того, как спицы в колесе натягиваются, начинают проявляться деформации кручения. Из-за трения в резьбовом соединении при повороте спицевого ключа спица сначала немного закручивается. Когда ниппель повернут достаточно далеко, сила сопротивления кручению превосходит трение в резьбе, и ниппель начинает поворачиваться, но спица остается скрученной. Хороший механик, в отличие от сборочного автомата, может почувствовать величину этой деформации. Если вы идеально настроите колесо, но спицы останутся деформированными, то колесо потеряет свою форму во время езды. Это произойдет потому, что со временем спицы займут свое нормальное положение.

Этого явления можно избежать, умело работая спицевым ключом. Вам необходимо поворачивать ниппель чуть больше чем надо и затем немного возвращать его назад. Другими словами, если Вам надо подтянуть ниппель на 1/4 оборота, Вы поворачиваете его немного больше, чем на 1/4, и затем возвращаете его немного назад. Таким образом, ниппель оказывается повернутым на 1/4 оборота, и сняты деформации кручения со спицы.

Этот прием легче идет на спицах постоянного сечения, так как у них выше крутильная жесткость, чем у спиц переменного сечения.

Я люблю аэродинамические спицы за то, что на них визуально видны деформации кручения, а не за их аэродинамику.

Снятие напряжений

Прежде чем отправляться в путь на вновь собранном колесе необходимо снять с него напряжения. Изгибы спиц должны "притереться" друг к другу и к фланцу, ниппеля должны прочно занять свои постоянные места в ободе. Одни снимают напряжения, надавливая на обод колеса, другие захватывают рукой спицы группами по четыре и сжимают их. Я предпочитаю пользоваться рычагом. Я подгибаю им спицы в местах их пересечения. Для этого я использую отслуживший свой век левый шатун. Смотри рисунок:

Дополнительным преимуществом этого метода является то, что спицы начинают лучше прилегать друг к другу в местах их пересечения и идти прямо от места пересечения в обоих направлениях. По мере обхода колеса Вы, вероятно, услышите легкие щелчки и поскрипывания. Это части занимают свое более стабильное положение.

После завершения процесса снятия напряжений, Вам придется снова немного подрихтовать колесо, и опять снять напряжения. Этот процесс следует закончить, когда перестанут быть слышны щелчки и потрескивания, и после снятия напряжений колесо не перестанет "уходить".

Jobst Brandt автор великолепной книги "Велосипедное колесо" (ссылка на саму книгу) (The Bicycle Wheel) указывает на менее очевидные преимущества снятия напряжений:

"...после холодной формовки сталь всегда немного деформируется, как бы стараясь вернуться к своему прежнему состоянию (спицы целиком делаются методом холодной формовки из проволоки). Это происходит потому, что в процессе формовки в какой-то части материала был превышен предел упругости, а какой то нет. В этих местах внутренние напряжения могут сложиться с напряжением от натяжки спиц, и его результат превзойти предел прочности."

"... когда спицы изгибаются при установке на место в них возникают местные напряжения, натяжение спиц добавляет еще напряжения. А поскольку металл вблизи предела упругости имеет меньшую усталостную прочность, то снятие напряжений делает спицы более долговечными."

"... эти пиковые напряжения могут быть сняты путем кратковременной сильной нагрузки, так что участки локальных напряжений пластически деформируются. Когда дополнительная нагрузка снимается, эти участки не могут снова вернуться в свое исходное состояние. Происходит своеобразная потеря памяти, и напряжение выравнивается до среднего значения по всей длине спицы."

Если Вы проделаете все вышеописанное, то Ваше колесо будет оставаться ровным во время езды, и будет вести себя лучше, чем большинство колес, собранных автоматами. В дополнение к этому Вы многое узнаете о сборке колес и почувствуете себя настоящим профессиональным механиком.

Определения:

В этой статье использованы 3 не общеупотребительных термина, поскольку нет устоявшейся терминологии в этой области.

"Ключевая"(key) спица. Это первая спица, которая устанавливается при сборке колеса. Ее положение определяет положение всех остальных спиц.
"Хвостовая"(trailing) спица. В заднем колесе "хвостовые" спицы - это те спицы, натяжение, которых увеличивается при нажатии на педали. Они называются "хвостовыми" потому, что они направлены в сторону противоположную вращению втулки. На иллюстрациях к этой статье "хвостовые" спицы показаны желтым и красным цветом.
"Лидирующая"(leading) спица. Это те спицы, которые направлены в сторону вращения. На иллюстрациях они показаны оттенками голубого цвета.

"Хвостовые" спицы натягиваются сильнее под действием крутящего момента при передаче вращения на обод.

"Лидирующие" спицы под действием крутящего момента натягиваются меньше. Каждая группа спиц вносит свой равный вклад своим образом в передаче вращения от втулки к ободу.

Некоторые авторы называют "хвостовые" спицы "приводными" или "тянущими" ("driving" or "pulling") спицами, а "лидирующие" спицы "напряженными" или "статическими" ("tension" or "static") спицами. Такая терминология может запутывать потому, что все спицы вносят свой вклад в передачу вращения, и все они находятся под напряжением растяжения и тянут обод. В зависимости от того, как Вы на это смотрите, либо все они, либо ни одна из них является "статической". (Спасибо John Forester за предложенные им термины: "leading" и "trailing".)

С какой стороны фланца?

Задние колеса с переключением передач следует набивать так, чтобы "хвостовые" спицы проходили по внутренней стороне фланца. Для этого существует три причины:

В месте ближнего к ободу пересечения спицы изогнуты относительно друг друга. Под действием момента вращения, особенно на пониженных передачах, "хвостовые" спицы немного выпрямляются, а лидирующие спицы изгибаются еще больше. Когда колесо собрано так, что "хвостовые" спицы проходят по наружной стороне фланца, место пересечения спиц приближается к переключателю сильнее, и в некоторых случаях спицы могут задевать за переключатель только под нагрузкой.
В случае, если из-за плохой регулировки переключателя цепь соскочит с большой звездочки, то, вероятно, цепь будет защемлена сильнее между кассетой и спицами, если спицы наклонены так, что стремятся заклинить цепь под нагрузкой.
Если цепь соскочит с большой звездочки, то она может повредить и ослабить спицы, с которыми цепь войдет в контакт. Так как "хвостовые" спицы натянуты под нагрузкой сильнее, чем "лидирующие", лучше защитить их, разместив их с внутренней стороны фланца.

Как спицевать колесо с левой стороны не имеет значения, но если Вы размещаете "хвостовые" спицы с внутренней стороны фланца, то набивать колесо становиться чуть-чуть легче.

Это не единственные странички в WEB, посвященные велосипедным колесам. Я бы обратил Ваше внимание на:

Устаревшие ссылки

Еще один интересный материал Web page on spoke metallurgy , с микрофотографиями внутренней структуры спиц.

[Добавление Джона Аллена (John Allen)]

Такой подход не так удобен, как использование профессионального инструмента, но результат может быть так же хорош. Следующие приемы помогот обойтись без специализированного инструмента.

Колодка ободного тормоза может служить хорошим подспорьем при исправлении "восьмерки", когда она расположена близко к ободу. Можно использовать трение колодки об обод, а можно следить за зазором между колодкой и ободом. Расстояние от колодки до ее отражения в боковой поверхности обода вдвое больше, чем расстояние до самого обода, что удваивает точность измерений. Смотрите на конец колодки для болшего удобства.
Настраивая колесо на велосипеде, используйте линейку привязанную резиновым кольцом к перьям вилки для выправления "яйца" и центровки колеса, как показано на фотографии. Перекрутите кольцо за перьями, чтобы оно не задевало за обод. Задевание обода за линейку - ваша точка отсчета. По мере выправления колеса, наклоняйте слегка линейку в одну и другую стороны до одного и другого фланца обода, чтобы измерить среднее расстояние. На передней вилке можно использовать спицу вместо линейки, установив ее поперек впереди перьев вилки. Резиновое кольцо тогда не будет задевать обод позади вилки.
Перевернув колесо другой стороной (так, чтобы кассета оказалась слева, и т.д.), можно проверить центровку колеса. Когда положение обода относительно тормозных колодок и частей рамы перестанет меняться - колесо отцентровано. "Зонт" также можно проверить, положив колесо на две стопки книг, брусочков и т.д., расположеных напротив на ровном столе. Растояние от поверхности стола до конца оси втулки не должно меняться при перевороте колеса.

Мы будем Вам признательны за любые предложения, замечания и мысли по оформлению и содержанию страницы.
Пишите по E-Mail.
WEB-дизайн: М.Куркин , Л.Ливеровский , WEB-программирование: Д.Глотов , В.Денега , П. Рузин , Е.Шехова , Логотип: А. Антонов.
Любая часть этой публикации может быть воспроизведена только по согласованию с автором (и переводчиком).
Подписанные материалы выражают личное мнение автора.
Ссылка на сайт велоклуба "КАРАВАН" обязательна.

Необходимость натянуть спицы на велосипеде возникает не часто, но если вам необходимо это сделать, воспользуйтесь нашими советами, которые помогут разобраться, как натянуть спицы на велосипеде.

Правильная натяжка спиц

Причинами неполадок, для устранения которых нужна натяжка спиц, могут быть следующие проблемы:

изменение формы обода (появление восьмерки);
ослабление натяжения спиц колеса.

Как подтянуть спицы на велосипеде правильно?

Натяжка спиц в домашних условиях работа не простая и придется потратить на эту операцию достаточное количество времени, особенно, если вы приступили к ремонту впервые. Для успешного выполнения этой задачи следует подготовить специальные инструменты, без которых натянуть спицы на велосипеде не получится. Чтобы регулировать спицы вы должны приобрести:

специальный ключ для регулировки;
приспособление, позволяющее осуществлять балансировку;
набор ключей для демонтажа колеса;
отвертки.

Детали для натяжки

Последовательность выполнения работ

Изначально следует демонтировать колесо и установить его в специальном устройстве, которое позволяет произвести его балансировку. Если вы не смогли разыскать такое устройство, просто переверните велосипед и установите его на руль и сидение, не снимая колеса. Чтобы проверить, как выполнена натяжка спиц, производим раскачивающее движение. Таким образом, необходимо проверить все элементы, отклонение свободного хода не должно превышать 2 мм.

Процесс натяжки

Каждую проблемную деталь следует пометить, например кусочком изоленты.

При помощи специального ключа подтягивайте ослабленные элементы до необходимого уровня, всем необходимо равное натяжение. Натягивать эти элементы конструкции на велосипеде следует на одинаковую длину, чтобы понять правильно ли вы это сделали, достаточно подсчитать количество витков резьбы, оставшееся после натяжения ниппелей.

Если вы изначально не выставите натяжку ниппелей на одинаковом уровне, получить достоверную картину искривления обода не получится.

Крепление спиц

После полной протяжки, скорее всего, проявится искривление обода в виде восьмерки, может появиться горизонтальное биение. Чтобы устранить эти проблемы применяем специальное устройство для центровки. Если устройство отсутствует, нужно при помощи мела определить границы искривления, для чего закрепляем мелок таким образом, чтобы при выполнении оборота колеса, на его ободе оставался след. Таким образом, находим пик отклонения, с которым и придется в дальнейшем работать.

При выявлении горба с правой стороны на ширине четырех спиц следует подтянуть на половину оборота две из них у левого фланца. Еще две штуки у правого фланца отдаем на половину оборота. Таким образом, мы добиваемся выравнивания обода в левую сторону. В случае если на горбе не четыре, а три спицы, первую подтягиваем на половину оборота, а две отпускаем на четверть.

Выполняя последовательно эти действия, вы сможете устранить горизонтального искривление в виде восьмерки.

Исправление восьмерки

Чтобы приступить к отладке обода и устранить вертикальное биение (эллипс), достаточно вновь применить мелок, но в этот раз ведем его от края колеса к центру, определяя в результате самое сильное отклонение. Самое сильное отклонение, определенное в результате проверки мелком, устраняем путем натяжение ниппелей там, где отверстие втулки. При нахождении в месте проблемы трех спиц, среднюю затягиваем на половину оборота, а крайние опускаем на четверть. При четном количестве деталей в центре искривления, подтягиваются на половину оборота все.

Проверка тензометром ннатяжки

С каким усилием необходимо натягивать спицы?

Окончательное выравнивание натяжения на колесе рекомендуется выполнять только после решения вопросов с искривлением обода. Нельзя допускать такого положения, когда некоторые из спиц расслаблены, а некоторые перетянуты как струна до звона.

НЕправильно собранное колесо. Спица должна прийти на другую сторону фланца.

Как было сказано выше, главным критерием правильного натяжение является отклонение элемента при ее колебании до 2 мм.

Натяжение и балансировка выполнены верно, если при усадке не слышно посторонних звуков в виде треска или скрипа.

Спицевое колесо смело можно назвать одним из самых классических элементов вашего байка, так как его устанавливают на большинстве современных велосипедов. Конфигурация такого колеса включает в себя:

Центральную втулку
Спицы

В процессе длительной эксплуатации колесо подвергается значительной нагрузке и со временем может быть деформировано. Поэтому каждый велолюбитель должен уметь самостоятельно устранить несложные неполадки.

Что такое восьмерка?

Деформация колеса носит название «восьмерка» в том случае, если часть обода отклоняется от плоскости вращения. При такой неисправности вы можете ездить на велосипеде, однако удовольствия от такой прогулки никакого не будет. Более того, со временем восьмерка приведет к тому, что обод полностью придет в негодность и его необходимо будет заменять на новый. Поэтому лучше не затягивать и устранять проблему сразу же после ее выявления.

Как правильно выявить наличие восьмерки?

Если вы начинаете подозревать, что колесо деформировано, в первую очередь необходимо найти место искривления обода. Это можно сделать двумя методами:

Визуальным
Контактным

В первом случае, вы просто интенсивно раскручиваете колесо и определяете искривленный участок. Он будет постоянно отходить в сторону от плоскости вращения. В этот момент необходимо схватить колесо рукой и пометить деформированный участок маркером.
Отдавая предпочтение контактному методу вы берете маркер и вращая колесо проводите им по ободу. Маркер должен сделать полноценный круг и после этого вы четко увидите место деформации.

как выявить восьмерку

Как правильно устранить восьмерку?

После того как вы определили участок деформации дело остается за малым - устранить восьмерку. Вы легко сможете сделать это самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам.
Существует два основных способа устранения восьмерки:

Силовой метод
Метод подтяжки

Исправление восьмерки силовым методом

Опытные велосипедисты не очень доверяют этому методу и прибегают к нему в том случае, если деформация колеса застала их внезапно в дороге и нужно устранить неисправность, чтобы добраться до точки назначения.
Для того чтобы исправить восьмерку силовым воздействием необходимо снять колесо с рамы, повернуть деформированным участком на себя и крепко схватить обод и шину с обеих сторон. Коленом прижимаем область деформации и с максимальной силой давим от себя.
Назвать данным метод эффективным затруднительно в силу следующих причин:

Вы не сможете устранить небольшие выпуклости
Есть риск выгнуть обод в другую сторону
Устранять восьмерку таким методом очень неудобно
Некоторые обода просто не подвергаются силовому воздействию человека

Устранение регулировки методом подтяжки спиц

Этот метод более популярен среди велолюбителей, ведь позволяет добиться прекрасного результата в виде идеально ровных колес. Для работы вам обязательно понадобится специальный спицевой ключ, который свободно можно приобрести в любом магазине велотехники.
В большинстве случаев искривление обода происходит из - за общего ослабления спиц. В этом случае поочередно подтягиваем их примерно на один оборот. Если спицы ослабились конкретно в месте деформации, аккуратно подтягиваем те, что находятся в непосредственной близости от искривления. Начинаем с центра. Крутить спицы необходимо в сторону, противоположенную выпуклости.
Овладев этим нехитрым методом единожды, во сможете быстро и аккуратно устранить неисправность и спокойно наслаждаться стремительной ездой на любимом велосипеде!

Юстировка колес требует высокой квалификации и большого опыта. Многие профессиональные гонщики почти всю настройку велосипеда делают сами, но настройку колес доверяют профессионалам. Поэтому имеет смысл ориентироваться на то, что с первого раза вряд ли получится сделать юстировку хорошо.

Для работы вам понадобиться специльный ключ для спиц (точнее для ниппелей спиц). Ниппели бывают разных размеров: 3.22 мм., 3.3 мм., 3.45 мм., 3.96 мм. Важно чтобы ключ точно подходил, иначе он будет проскальзывать.

Так выглядят ключи для спиц

Желательно, но не обязательно иметь специальный станок для правки колес и инструмент для измерения силы натяжения спиц. И уж совсем здорово, если у вас есть специальный инструмент для центрирования обода относительно втулки.

Станок для правки колес

Если у вас нет специального станка, то можно юстировать колесо прямо на велосипеде, используя тормозные колодки ободных тормозов, чтобы оценивать деформации. При этом надо особенно тщательно проверить насколько ровно стоит колесо и как работают тормоза.

Обычно я пишу действия по шагам: первый шаг, второй шаг и т.д. Но здесь придумать такой алгоритм я не смог. Вполне возможно, что после выправления яйцевидности (радиального смещения) придется опять править боковое смещение, или наоборот.

Существует несколько критериев для оценки юстировки:

Боковое смещение
Радиальное смещение
Сила натяжения спиц
Центрирование относительно втулки

Исправление всех этих смещений происходит за счет затягивания спицы (поворот ниппеля по часовой стрелке) или ослабления спицы (против часовой стрелки). При этом вращается только ниппель, сама спица не вращается.

Спицы которые с права – тянут обод вправо. Те которые слева – влево. Если с одной стороны спицы натянуты сильнее – то в этом месте обод будет «перекошен». Стоит обратить внимание на следующий важный момент: спица воздействует не только на тот участок обода, к которому она прикреплена, но и на соседние (но в меньшей степени).

Натяжение одной спицы воздействует на соседние участки обода

Поскольку станок для правки колес есть мало у кого, дальнейшее описание ориентировано на вариант с установкой колеса на велосипед. Естественно перед тем как править обод, необходимо снять покрышку и камеру. (Еще должен быть флиппер – такая полоска, которая защищает камеру от спиц, ее можно сразу снять).

Сила натяжения спиц

Начать осмотр колеса можно с силы натяжения спиц. Если есть спицы которые совсем не натянуты — надо их поддянуть.

Измерить натяжение спиц можно с помощью специального инструмента. Для каждого колеса есть свои рекомендуемые значения. Спицы заднего колеса всегда натягивают сильнее, чем спицы переднего.

Аналоговый и цифровой измерители силы натяжения спиц

Возможно, опытные механики могут определить натяжение по звуку или наощупь. Но мне кажется это не самый надежный вариант.

Если вы хотите подтянуть колесо – можно повернуть ниппель каждой спицы наощупь. Но мне кажется это не самый надежный вариант.

Много специалистов веломехаников вообще не умеют правильно собирать колеса, на которых можно долго ездить без подстройки. Но даже квалифицированные механики не имеют достаточно времени для тщательной работы и пропускают некоторые операции, вследствие чего снижается качество и надежность. Поэтому лучше всего разобраться и собирать колеса самому. Делается это следующим образом:

А. Набор

1. Смажьте маслом резьбу спиц и обод в местах соприкосновения с ниппелями. Без этого невозможно натянуть спицы достаточно жестко.

2. Если отверстия на фланцах втулки имеют зенковку только с одной стороны, то головки спиц должны находиться на незенкованной стороне, т.к. зенковка предназначена для изгиба спицы.

3. Вставьте девять спиц в один фланец так, чтобы между ними было по свободному отверстию и чтобы головки были с внешней стороны. Если это заднее колесо, начинайте с правой (резьбовой) части втулки.

4. Возьмите обод, найдите среди отверстий, смещенных вправо, ближайшее справа от вентильного отверстия.

5. Вставьте в это отверстие первую спицу и заверните ниппель на два оборота. Эта спица называется ключевой.

6. Отсчитайте от ключевой спицы четыре отверстия по часовой стрелке, вставьте следующую спицу и заверните ниппель.

7. Проверьте сделанное на выполнение следующих условий:

а. Нарезная часть втулки обращена к работающему;

b. Самая близкая к вентильному отверстию спица находится справа от него;

с. Обе спицы соединяют правую сторону обода с правым фланцем втулки:

d. Между спицами три свободных отверстия.

8. Если все эти условия выполнены, закрепляйте остальные семь спиц, используя для этого каждое четвертое отверстие в ободе.

9. Переверните колесо. Теперь оно обращено к вам своей левой стороной. Далее нужно соединить с ободом девять спиц, вставленных снаружи в левый фланец.

10. Найдите ключевую спицу. Она расположена слева от вентильного отверстия или через одно ниппельное отверстие.

Десятая спица должна быть рядом с ключевой справа (слева - в оригинале) от вентильного отверстия. При этом десятая спица не должна пересекать ключевую спицу.

11. После установки десятой спицы остальные восемь спиц левого фланца набираются в указанной выше последовательности.

12. Теперь набрана уже половина спиц. В случае заднего колеса эти спицы называются приводными. Их головки должны находиться с внешней стороны 2 фланца. Если посмотреть на обод, то по всей окружности должны перемежаться пары свободных отверстий и пары отверстий с ниппелями. Ниппеля должны быть завернуты только на несколько оборотов.

13. Переходим к натяжным спицам, головки которых должны находиться с внутренней стороны фланца. Продеваем одну натяжную спицу в отверстие фланца и закручиваем втулку так, чтобы уже набранные спицы получили направление, как можно более близкое к касательной относительно фланцев. В случае заднего колеса возьмите втулку за нарезную часть и поверните ее по часовой стрелке. Первая натяжная спица пересекает три уже набранных приводных спицы (считая только те которые относятся к одному фланцу). Каждая натяжная спица должна проходить снаружи от первых двух пересекаемых ею спиц и внутрь под третью пересекаемую.

При наборе первых девяти натяжных спиц следите за тем, чтобы вставлять их в соответствующие отверстия обода, т.е. в те, которые смещены к их фланцу.

14. Остальные натяжные спицы набираются точно так же. При этом может оказаться, что концы некоторых спиц не доходят до ниппельных отверстий. Обычно это вызывается тем, что один или несколько ниппелей зацепились носиками за обод и не проходят в отверстия. Если же причина не в этом, значит вы слишком далеко завернули ниппеля, которые, пока не набраны все спицы, должны заворачиваться не более, чем на два оборота.

В. Предварительное натяжение

15. Прежде чем натягивать спицы, нужно завернуть все ниппеля на одинаковую глубину. Например, при длинных спицах так, чтобы их концы выходили вровень со шлицами ниппелей. Если спицы коротки для этого, достаточно, чтобы на всех спицах было видно одинаковое число резьбовых витков. Равномерное заворачивание ниппелей очень важно, т.к. существенно облегчает весь дальнейший процесс. При этом спицы еще не должны быть натянуты.

16. В случае заднего колеса, теперь пора заняться зонтиком. Правые спицы должны иметь большее натяжение, чем левые. Для большинства втулок достаточно в качестве первого приближения завернуть все правые ниппеля еще на 3, 5 оборота.

17. Приступаем к равномерному натяжению спиц. Начиная от вентильного отверстия, заворачиваем каждый ниппель на один оборот. Если в спицах остается большая слабина, добавляем по одному обороту. При этом, пройдя три четверти обода, может оказаться, что становится трудно проворачивать ниппеля. Значит, второй поворот чрезмерен и следует возвратить все затянутые по второму обороту ниппеля в исходное положение, т.е. отвернуть на один оборот. После этого снова начинаем от вентильного отверстия и ввоpачиваем все ниппеля на полоборота.

18. Устанавливаем колесо на станок и смотрим, какая неровность обода больше - вертикальная (эллипс) или горизонтальная (восьмерка). Всегда нужно править большую из них.

С. Правка восьмерки

19. Предположим, что начинаем с «восьмерки», и самая худшая часть обода смещена вправо на участке четырех спиц. Две из них идут к правому фланцу и две к левому. Заверните левые ниппеля на четверть оборота, а правые на столько же отпустите, этот участок обода сместится влево. Однако натяжение спиц не меняется, поскольку было ослаблено столько же спиц, сколько и подтянуто, и притом на одинаковую величину. Если участок обода более короткий, например, из трех спиц - одной левой и двух правых, можно натянуть левую спицу на пол-оборота, а каждую из правых отпустить на четверть оборота. Таков принцип балансировки колес, благодаря которому можно устранить горизонтальные биения, не ухудшая вертикального.

20. Сделанного может оказаться недостаточно для полного выправления этой неровности, но если есть улучшение, не следует стараться сразу достичь окончательного результата. Теперь находим наихудшее отклонение обода влево и подтягиваем его. Таким образом переходим с одной стороны на другую, мы сохраняем предварительно заданный зонтик. Не пытайтесь на этом этапе выправить восьмерку лучше, чем на 3 мм. Это делается при окончательной юстировке после правки зонтика и эллипса.

D. Правка элипса

21. Найдите участок обода, наиболее удаленный от втулки. Натяжением спиц в этом месте приближают его к ней. При этом увеличивается жесткость всего колес. Принцип баланса, описанный выше, действует и здесь. Предположим, что найденный участок имеет три ниппеля - два левых и один правый. Если подтянуть две левых спицы на пол-оборота каждую, а правую на один оборот, то выступ обода втянется без нарушения равномерности натяга. Таким образом можно выправлять эллипс, не ухудшая з а м е т н о восьмерку.

22. Найдите следующий участок обода, наиболее уходящий от концентричности, и вытягивайте его описанным способом. Затем следующий участок, и так далее. С каждым разом колесо будет становиться ближе к кругу, спица натягиваться туже.

23. До какой степени следует подтягивать спицы? Самое лучшее - как можно жестче, пока не начинают съедаться грани ниппелей - натяжение спиц дает колесу прочность. Во время езды в каждый данный момент различные силы, прилагаемые к одним спицам, складываются, прилагаемые к другим — вычитаются. Спицы должны иметь достаточный натяг, чтобы в том случае, если прилагаемые силы ослабляются, спица никогда не теряла бы натяжения. Последовательные циклы натяжения и провисания приводят к излому.

24. Если колесо уже круглое, а натяг спиц недостаточен, подтяните все ниппеля на одинаковую величину (например, на полоборота) и снова проверьте колесо на концентричность.

25. Выправка эллипса требует большей подтяжки, чем восьмерка, и в этом случае можно за один раз подтягивать спицы на пол-оборота и даже на целый оборот. Для предварительной правки восьмерки - четверть и пол-оборота, для точной правки — 1/8 и 1/4 оборота.

Е. Зонтик

26. Зонтик заднего колеса должен располагаться в плоскости, проходящей через середину расстояния между наконечниками задней втулки. Иначе велосипед будет стремиться повернуть в сторону.

27. Проще всего проверить правильность зонтика по расстоянию от обода до тормозных колодок. Это расстояние измеряют при нормальном положении колеса и при таком положении, когда правый конец оси вставляется в левый наконечник (т.е. колесо перевернуто). В обоих случаях расстояние должно быть одинаковым. Однако, такой способ годится лишь в том случае, если не погнута ось.

28. Для настройки зонтика нужно при полностью натянутых спицах на одну и ту же величину отпустить ниппеля одной стороны и подтянуть ниппеля другой стороны (обычно 1/4 оборота). Если спицы натянуты не очень туго, можно только подтянуть ниппеля той стороны, куда вы хотите пододвинуть обод. При этом одновременно увеличится и жесткость всего колеса.

F. Окончательная настройка

29. Окончательная настройка заключается в последовательном повторении всех трех процессов, выправки эллипса, восьмерки и зонтика. Подстройка одного может влиять на остальные, поэтому в каждый данный момент нужно работать над тем, что более всего отличается от нормы.

G. Окончательное натяжения

30. Теперь у вас должно получиться колесо, ничем не отличающееся от серийного заводского: все три параметра в пределах нормы, спицы достаточно натянуты. Многие механики посчитали бы работу законченной. Однако при езде такое колесо довольно быстро выйдет из нормы. Дело в том, что головки спиц еще не полностью вошли в отверстия фланцев, а ниппеля в отверстия обода. При езде они начинают «усаживаться» плотнее и нарушают баланс колеса.

31. Есть несколько способов усадки спиц. Например: взять колесо в обе руки, сильно надавить на спицы в местах их пересечения, повернуть колесо и проделать то же со следующими четырьмя спицами, и так по всей окружности колеса. При этом будут слышны скрипы и потрескивания, то есть звук усаживающихся спиц. После этой процедуры колесо может несколько выйти из нормы. Снова подстройте его и повторите выжимание спиц. Продолжайте весь процесс до тех пор, пока он не перестанет влиять на обод и не прекратится звук.

32. Есть и другая причина, из-за которой колесо быстро выходит из нормы. Это скручивание спиц. При тугом натягивании поворот ниппеля может вначале скручивать, т.е. поворачивать спицу вместо того, чтобы тянуть ее вверх по резьбе. Например, вы хотите натянуть спицу на четверть оборота. При этом не так уж редко происходит следующее: сначала на одной восьмой оборота вместе с ниппелем вращается и сама спица, потом резьба подается и тянет спицу на оставшиеся 1/8 оборота. Через некоторое время скрученная спица отдает назад и раскручивает при этом затяжку в ниппеле. Самый простой способ избавится от этого состоит в том, чтобы затягивать ниппель на 3/8 оборота, а затем ослаблять на 1/8, так что получается чистая подтяжка на 1/4 оборота без скручиваниц. При некотором опыте вы будете чувствовать, когда спица начинает скручиваться. Начинающий может перед натяжкой нанести на все спицы метки фломастером, которые при скручивании будут поворачиваться.

33. После того как колесо полностью отбалансировано, убедитесь в том, что концы спиц не выступают над ободом. В противном случае их надо спилить.

34. Удалите оставшуюся смазку, которая будет портить однотрубки или камеры!

35. При настройке колеса ни в коем случае не торопитесь. Если вы устали, отложите работу и возвращайтесь к ней только на свежую голову.

Вам также будет интересно:

"тайцзицюань, или методика выживания в экстремальном бизнесе" Тайцзицюань стиль Ян

Наш клуб является коллективным членом ФДМО (Федерация джиу-джитсу Московской области),...

Проверенные рекомендации, как накачать все тело

 Станислав SportPanda Хочешь накачаться в домашних условиях за 2-3 месяца к лету,...

Подъём ног в висе на перекладине — упражнение для продвинутых спортсменов Поднос прямых ног к перекладине в висе

Подъем ног в висе по праву можно назвать одним из самых эффективных упражнений на пресс....

Махи гантелями в стороны стоя — техника выполнения

Упражнение развивает среднюю часть дельтовидной мышцы, надостную мышцу, расположенную под...

Сведение рук в кроссовере: техника выполнения, преимущества и распространенные ошибки Кроссовер техника выполнения

Упражнение сведения в кроссовере через верхние блоки, прокачивает нижнюю часть, середину и...

Форма поиска

Популярное

Умная диета и плотность калорий - андрей бобровский Этикетки-упаковки: ухищрениям нет предела

Самое интересное. Олимпиада в Пхенчхане. Самое интересное Где проводят олимпийские игры

Главные цифры и рекордсмены чемпионатов мира по футболу

Афоризмы про лошадей со смыслом Цитаты по верховую езду на лошади

Существующие федерации в пауэрлифтинге и их нормативы

Подвижные игры с мячом картотека по физкультуре (подготовительная группа) на тему

Комплекс упражнений с пружинным эспандером

Как подтянуть спицы на велосипеде без ключа. Спицы: натяжка спиц и юстировка колеса

Причины появления восьмерки

Инструмент необходимый для исправления восьмерки

Как выпрямить колесо на велосипеде

Устранение на колесе дефекта, известного как яйцо

Что необходимо проверить после исправления дефектов на колесе

Этапы исправления восьмерки

Исправляем восьмерку на колесе по видео инструкции

Инструменты для ремонта

Как выявить искривление?

Устранение дефекта

Силовое

Регулировка спиц

На семь спиц

Стоимость работы в мастерской

Видео

Деформация типа «восьмерка» – что это

Определение искривлений на колесах

Устранение дефектов велосипедного колеса

Силовое выпрямление

Регулировка колесных спиц

Типы изгибов, которые в принципе возможны:

Как могут образовываться дефекты и почему

Какие инструменты нам могут понадобиться для устранения дефектов

Итак, чтобы исправить ваше колесо вам могут понадобиться:

Общий алгоритм устранения проблем с деформированным колесом

Как выпрямить колесо на деле и как определить точно где проходит восьмерка колеса велосипеда

Сборка велосипедных колес

Как собрать велосипедное колесо?

Оригинал Wheelbuilding

От переводчика

Зачем самому собирать колеса?

Материалы:

Втулки

Спицы

Ниппеля

Обода

С чего начать:

Подготовка

Инструменты

Импрови зированные инструменты

Расчет длины спиц

Библиография

"Набивка" колеса:

С какой стороны фланца?

Другое количество крестов

"Ключевая спица"

Вторая группа

"Лидирующая" спица

Начальная настройка:

Натяжение и настройка

Деформации кручения спиц

Снятие напряжений в спицах

Определения

Виды спицевого набора:

Полу тангенциальный

Радиальный

Полу радильный

Экзотические наборы

Об иллюстрациях

Благодарности

От переводчика

Зачем самому собирать колеса?

С чего начать?

Инструмент

Материалы

Втулки

Спицы

Количество спиц

Толщина спиц (spoke gauges - размеры, калибры)

Ниппеля