Чтобы самостоятельно сконструировать велораму необходимо, прежде всего, определится с геометрическими размерами. При расположении на раме, необходимо сидеть и чувствовать себя комфортно, прямая спина и полностью выпрямленные ноги. При такой посадке велосипедиста чувствуешь себя, отлично перемещаясь по улицам города, в парках.

Для начала, определим на эскизе, где будут находиться рулевой стакан, каретка, седло.

В процессе гибки труб рама может незначительно изменится от первоначального эскиза. Как вариант, для тех у кого туго с фантазией и представлением, можно эскиз нарисовать в объёме, используя специальные программы.

При таком построении можно потом распечатать чертёж в масштабе один к одному, что значительно упростит работу. Имея эскиз или распечатку можно приступать к закупке и гибке труб.

Инструменты и необходимые материалы:
– угловая шлифмашинка (болгарка) с отрезными кругами;
– трубогиб (электрический или ручной);
– напильники и шлифовальная бумага;
– разметочный инструмент, линейка, рулетка, чертилка по металлу;
– трубы разного диаметра;
– листовой металл;
– услуги токаря и сварщика (если не владеете навыками сами);
– малярка или краскопульт с грунтовкой, краской и лаком;
– специальный различный велоинструмент для сборки узлов.

В процессе гибки труб и подгонки, нужно примерять узлы и компоненты велосипеда.

Когда все трубы выгнуты их необходимо обрезать в размер и подогнать углы, вырезы, округления. Проделав подгонку необходимо ровно и точно, прихватками, сварить все компоненты между собой.

Помимо гибки узлов, необходимы такие точеные детали: рулевой стакан, стакан под каретку (с резьбами); детали из листового металла: «косынки» на усиление конструкции рамы, перья крепления колёс.

Для окончательной сварки конструкцию необходимо раскрепить в жесткой оснастке, чтоб элементы сварки не повело. На примере такой:

После окончательной сварки получается неплохой аналог фабричной рамы велобайка.

При желании можно сделать раму любой конструкции и сложности, мужскую или женскую даже.

Далее несколько заключительных шагов: шпаклёвка (при необходимости), грунтовка с последующей шлифовкой, покраска в цвет, нанесение слоя лака с последующей полировкой слоя.

После всех операций с рамой устанавливаются все узлы и в путь.

Всем творческих идей и успехов.

Электровелосипед в стиле чоппера. Максималка: 56км/ч. Запас хода: до 150км.

Начну с предыстории.

Я люблю катать на велосипеде и не только катать, но и по возможности использовать такой вид транспорта для перемещения из пункта А в пункт Б.

В феврале 2015 года я перебрался ненадолго жить в Черногорию, прихватив с собой свой велосипед. Город, где я жил, не относился к равнинным: там дорога была либо вниз, либо наверх. В очередной раз умирая на подъеме в гору, я решил, что нужно с этим что-то делать. Нужен электровел!

Ну что же, садимся за профильные форумы и пару недель изучаем суть вопроса. Насмотревшись на кастомные «шахид байки» (это вел в куче проводов), понемногу нарисовал для себя картинку того, что хочется.

2. Надежность и простота.

Небольшое пояснение: подвесной двигатель - не прост, кроме того, цепь и звезды нужно смазывать, и они будут изнашиваться, то же самое и двигатели, которые крепятся непосредственно к кареточному узлу. Хотя при таком подходе есть возможность сделать трансмиссию, что благотворно скажется на динамике разгона и максимальной скорости, но не на долго. Поясню, так как возможно не все в курсе. 2 самый простых варианта - это планетарка, но они долго не живут от электромоторов и разваливаются. Обычная система, как на многих горных велосипедах с несколькими (обычно от 6 и более) звездочками и перекидкой, но увы, этот вариант отпал также быстро, так как там цепь будет изнашиваться в среднем через 1000км, а звезды проживут около 3 тыс., и это я очень оптимистично настроен.

В общем, выбор пал на безредукторное мотор колесо.

3. Готовые пространственные рамы хороши, но они напоминают мне кроссовые мотоциклы, это удобно, надежно, быстро и т.д. Но, увы, пока не подходят мне по эстетическим соображениям + немалый вес.

4. Обычный кросскантри также не совсем то, что я хотел бы видеть.

Таким образом, выбор пал на что-то типа чоппера или круизера. Долго думал, делать с амортизацией или нет, в итоге решил, что первый проект - пробный, так что нет смысла варить раму с нуля (тем более, что это влетит в копеечку), в общем, решил что обойдусь тем, что найду.

И вот, в начале лета я вернулся в Одессу и решил, что пора начинать.

После недолго поиска был приобретен велосипед Nirve Cannibal. Далее киловаттное мотор-колесо и стандартный контроллер к нему. Оговорюсь: сначала хотел МК (мотор-колесо) на 3Квт, но решил, что этого будет многовато.

Примерка:

Подготовка рамы: нужно было усилить дропауты, чтобы ось МК не провернулась, благо рама железная, и проблем особо не возникло, просто наварили 8мм пластины и обточили.

Фото не ахти, но другого не нашлось, в общем, масисто получилось:

Также пришлось приваривать крепление для дискового тормоза.

После начались поиски батареи. Заказывать напрямую из Китая готовую было чревато тем, что нарвусь на некачественный товар, да и ценник там не сказать, что был очень вкусным. В местных магазинах тоже беда. В общем, поиск решения затянулся на месяц-два. Но в итоге были куплены Li-Pol пакеты на 38А*ч, и из них собрана батарейка 48V. Решив перестраховаться, сборку отдал на аутсорос ребятам с опытом.

В итоге получилась аккумуляторная батарейка 48V 38А*ч или 1,8Квт*ч с BMS на 60А*ч. 100% заряжен при 54.6V, контроллер отрубает при 42V.

Размер одной ячейки примерно 28см*22см*0,8см. При их сборке между пакетами должен стоять плоский жесткий диалектрик, обычно используют дсп, фанеру, пластик.

Изначально было собрано с использованием дсп, но толщина готового экземпляра была не ахти, переделали уже с другой прокладкой (я без понятия от чего это и как называется).

Батарейка примеряется в корпус:

Размеры корпуса:

Теперь насчет корпуса для батарейки. Было перебрано много макетов, материалов, форм. В итоге остановился на варианте с картинки сверху.

Делал из алюминиевых уголков 15*15 и (простите за мой французкий) какой-то фигни, найденной на балконе. Переделывался корпус несколько раз, так как в процессе находились косяки. И да, короб должен был быть прочным, так как вес батарейки в окончательном виде 13 с лишним кг. Короб крепится на болтах изнутри, боковая стенка на саморезах (был вариант на неодимовых магнитах, но он не оправдал ожидания). Также дополнительно короб был обтянут стрейч пленкой, а сверху кожзам. Сейчас уже с готовым вариантом можно сделать из стекловолокна, если захочется феншуя.

После приготовления коробки рама отправилась на доработку и покраску, в раме были высверлены отверстия, вставлены гайки и обварены. Так как нижняя труба рамы довольно близко от дороги в силу конструкции, к ней была приварена дополнительная усиливающая пластина. Были укорочены выступы верхней и нижней трубы после подседельного штыря, на которые крепится крыло, так как они мешали колесу встать более глубоко. Рама красилась порошковой краской. Слой получился довольно приличный, он прикрыл места сварки: как доработок, так и заводской сварки, швов практически не видно.

Изначально были установлены тормозные ручки с датчиками (при зажатом тормозе колесо не крутится, если давить газ) Но после небольшой обкатки стало понятно, что в принципе они и не нужны, поэтому провода из ручек были демонтированы (меньше проводов - меньше «шахид дизайна»). В общем, на руле остался только один провод от курковой ручки газа.

Колеса: заднее 26" с покрышкой 3 дюйма, переднее 28" 1,75. Тормоза - дисковая механика Tektro и Avid BB7. Диски 180мм. Передняя звезда на 44 зуба, задняя на 18.

Подходя к концу, опишу тестовые заезды.

Первый заезд был около 25 км, после 17 км отказала электрика: изначально подозрения пали на то, что перегрелся контроллер, так как изначально он находился в коробе с батарейкой, но позже выяснилось, что банально плохо спаяли пакеты между собой. Да, оставшийся путь до дома я преодолел на педалях, учитывая вес велосипеда (45 кг плюс-минус), не самый лучший накат (у безредукторных МК есть такая фича), не самое лучшее соотношение звезд и посадки ездока, считаю, что все прошло более чем хорошо.

Позже были испытания на 100 км, и проводились они со снятой цепью, чтоб не испортить конечный результат. Хочется сказать, что запас хода сильно зависит от манеры езды, встречного ветра и собственно от самой дороги. Одна и та же дистанция при тесте на 100 км сильно отличалась по средней скорости, хотя что в первом, что во втором случае по окончанию заезда в батарейке осталось около 25% заряда. Кстати, зарядка занимает около 3 часов.

Ехать одно удовольствие, посадка очень удобная, можно ехать несколько часов, не устав.

По затратам:

Рама (велосипед в сборе) с доработками и покраской: 600$
Батарея с коробкой: 600$
Мотор-колесо + обод + контроллер и всякая мелочь: 250$
Транспортные затраты: ~50$
Ну может еще что-то по мелочи, чего не упомню.

Ну и вдогонку еще несколько фото:

Из этой инструкции вы узнаете как своими руками сделать велосипед чоппер и при этом совсем недорого.

При сборке самодельного чоппера я старался по возможности использовать как можно больше компонентов со старых велосипедов и ненужных материалов.

За основу для самодельного чоппера я взял старый 25-летний женский гоночный велосипед Wisp Raleigh. В итоге я превратил его в весьма неплохой круизёр.

Что потребуется для сборки самодельного чоппера:

• Велосипед донор.
• Сварочный аппарат.
  Я использовал сварочный аппарат Clarke 105EN.
• Стальные трубы для вилки.
  Должны быть достаточно прочными, чтобы не сгибались под воздействием сильных нагрузок.
• Стальные трубы для удлинения рамы после её разрезания.
  Сварить две трубы разного диаметра легче, чем две трубы одного диаметра, и кроме того конструкция из труб одинакового диаметра менее прочная. Поэтому диаметр труб должен быть или немного меньше, чем трубы рамы (чтобы их можно было вставить внутрь обрезанных труб), или больше (чтобы можно было вставить в них трубы рамы). Выбирайте трубы одинакового диаметра только, если вы профессионал в области сварки.
• Несколько листов стали.
  Я использовал стальные листы толщиной 1,4 мм, которые отлично подошли для пластин на круизёр.
• Новые цепи.
  После увеличения размера рамы потребуется цепь гораздо большего размера. Купите две недорогих цепи и соедините их вместе.
• Трубогибочная машина.
  Она пригодится, если вы захотите значительно изменить углы рамы и при этом не обрезать удлинительные трубы под углом.

Итак, приступаем к работе. Сборку чоппера начнём с изготовления вилки.

Шаг 2: Изготовление вилки для чоппера.

Сперва нам нужно достать подходящую вилку.

Сначала необходимо:

1. Демонтировать переднюю часть велосипеда — снять руль, вынос, рулевую колонку и открутить вилку.
2. Расположить велосипед так, чтобы при езде рулевая колонка находилась на оптимальной высоте. На данном этапе не беспокойтесь по поводу углов. Измерьте требуемую длину вилки.
   Как видно из фотографии, я установил велосипед на скамейке примерно на требуемой высоте и измерил расстояние от верхней части рулевой колонки до оси переднего колеса. Вышло около 1,22 метров. Приличный размер — у нас должен получиться длинный велосипед.
   Мне повезло — я нашёл, где можно приобрести хорошие трубы — я приобрел стальную трубу длиной 2,44 метра всего за 4 доллара.
3. Затем с помощью угловой шлифовальной машины разрежьте трубу пополам. Далее поставьте вертикально две трубы и обточите их концы шлифовальным станком, чтобы они стали одинакового размера (смотрите фото выше).

Шаг 3: Изготовление дропаутов для вилки.

На данном этапе вилка для нашего самодельного чоппера представляет из себя всего лишь две трубки. В таком состоянии на неё никак нельзя установить колесо, так что нам предстоит сделать пару дропаутов.

На фотографии выше показано, что у нас должно получиться.

Дропауты вилки обязательно должны быть прочными. Для их изготовления я воспользовался несколькими стальными пластинами толщиной около 3 мм, которые идеально подошли.

Приложите дропауты с вилки велосипеда на стальную пластину, как показано на фотографии выше. Отметьте контуры, по которым дальше вы сможете вырезать дропауты для вилки чоппера.

С помощью угловой шлифовальной машины вырежьте из стали две заготовки дропаутов.

Так как угловая шлифовальная машина (показана на фотографии выше) не позволяет с требуемой точностью вырезать детали, то дропауты вилки будут немного отличаться по размерам. Я зажал дропауты вилки в тисках и на шлифовальном станке подравнял края.

На фотографии показаны дропауты после обработки шлифовальным станком. Чем ровнее поверхность, тем лучше будет контакт с колесом.

Зажмите две детали вместе, как показано на фотографии выше, и вырежьте гнёзда для осей . Действуя таким методом, вы будете уверенны, что с помощью угловой шлифовальной машины вы сможете вырезать два идентичных гнезда. Не спешите — не вырежьте слишком большое гнездо, чтобы потом колесо вашего чоппера не выскакивало из дропаутов. Необходимо выточить гнездо такого размера, чтобы ось колеса в нём сидела достаточно плотно. Постепенно подгоняйте ось колеса под гнездо до тех пор, пока оно не будет полностью ему соответствовать. Нужно добиться точного соответствия без люфта, как это получилось у меня (смотрите на фотографии ниже).

Далее следует приварить дропауты к вилке. Чтобы удержать дропаут в вилке, я воспользовался магнитным держателем. Когда я приваривал дропауты, я совершил ошибку — я расположил их прямо по центру трубы, хотя их следовало приварить их ближе к одному из краёв. Я заметил свою ошибку только во время тестовой поездки, когда спицы колеса начали скрести по внутренней стороне трубы вилки. К счастью у меня было другое колесо, которое подошло лучше, но в любом случае учтите мою ошибку.

Слегка приварите дропауты к вилке, как показано на фотографии выше. Проверьте правильность их установки. Когда убедитесь, что всё хорошо, надёжно приварите дропауты. Время, затраченное ранее на изготовления ровных краёв, сейчас должно окупиться сторицей.

Шаг 4: Изготовление верхушки для вилки.

Итак, у нас уже есть вилка в виде двух труб с приваренными к ним дропаутами.

Чтобы оснастить резьбой верхнюю часть вилки нам потребуется несколько гаек, болтов и шайб. Я купил пачку болтов M10, гайки и несколько дешевых шайб размером M10 (диаметр 10 мм). Такой комплект обойдётся совсем недорого и его можно найти в любом хозяйственном магазине.

Соберите болт, шайбу и гайку. Приварите каждую грань гайки к шайбе.

Выкрутите болт, чтобы осталась только гайка с приваренной шайбой.

И наконец приварите шайбу с гайкой способом, показанным на фотографии выше. Теперь у вас получилось достаточное прочное крепление на верхней части вилки, в которое мы может вкрутить болт.

Шаг 5: Вилка для чоппера своими руками (первый этап изготовления).

Подведем итоги — у нас имеются две трубы с приваренными дропаутами с одной стороны и с приваренной гайкой с другой стороны.

Продолжаем изготовление вилки для самодельного круизёра.

Отрежьте ноги у вилки со старого велосипеда. Постарайтесь сделать основание максимально плоским.

Используя кусок картона в качестве шаблона, начертите полукруг вокруг труб новой вилки, как показано на фотографии выше. Обведите маркером форму короны для новой вилки. С помощью угловой шлифовальной машины обрежьте корону по обведённому контуру. Не спешите — очень важно добиться максимально правильной формы.

Прикрепите колесо к дропаутам. Это позволит установить необходимую ширину вилки. Далее расположите шток с короной между трубами вилки. Если на предыдущих этапах вы всё сделали аккуратно, то шток с короной встанет ровно на своё место. Используя другой кусок картона отметьте и вырежьте три отверстия, через которые будут проходить три трубы. Таким образом у нас получится картонный шаблон, который мы будем использовать для изготовления базисной пластины и верхней пластины. Обрежьте картон, чтобы он приобрёл приятную аккуратную форму.

Изготавливаем базисную пластину. Используя картонный шаблон, вырежьте пластину из листовой стали. Для этой цели я использовал лист стали толщиной 1,4 мм, на котором отметил два наружных отверстия (через которые идут ноги вилки). С помощью угловой шлифовальной машины обрежьте стальной лист так, как показано на фотографии выше, чтобы у вас получилась базисная пластина. Приварите базисную пластину к короне вилки. Работайте аккуратно, постарайтесь, чтобы частички расплавленного металла не попали на обойму подшипника!

Далее мы должны сделать вынос. Можете просто отрезать верхнюю часть существующего выноса. Я же решил изготовить вынос с нуля, так как у меня уже имелась стальная труба, которая идеально соответствовала внутреннему диаметру штока вилки.

Используя угловую шлифовальную машину, отрежьте один конец трубы по углом 45 градусов, как показано на фотографии выше.

Укоротите трубу, как показано на фотографии выше, чтобы её длина подходила под болт штока и клин. Всё, изготовление самодельного выноса закончено. Вы можете пропустить данные шаги, если просто отрежете верхнюю часть от существующего выноса.

Установите новый вынос на шток вилки, как показано на фотографии выше. Ещё раз разместите шток и корону между ногами вилки. Попросите кого-то помочь вам держать всё вместе. Я же просто скрепил все компоненты ремнём. Верхние гайки рулевой колонки должны находиться примерно на один дюйм ниже верха вилки.

Если вы всё сделали правильно и хорошо отцентрировали базисную пластину, то приварите её к вилке.

Шаг 6: Вилка для чоппера своими руками (второй этап изготовления).

Итак, у нас имеются две трубы вилки, приваренные к штоку и короне. Далее нам необходимо сделать верхнюю пластину, с помощью которой мы соединим всё вместе.

Чтобы вырезать необходимую форму из листа стали, нам потребуется изготовленный ранее картонный шаблон. Отметьте на стальном листе центры двух ног вилок и болта выноса. Так как я использовал болты диаметром 10 мм, то по центру вилки я просверлил отверстие диаметром 15 мм и отверстие диаметром около 10 мм для болта выноса. Не важно, что диаметр отверстия больше диаметра болтов, так как при сборке мы всё равно будем использовать шайбы.

Просверленная верхняя пластина.

Пластина, прикрепленная болтами к верху вилки. Не обращайте внимания на зажим, который удерживает болт. Мы поговорим о нём позже.

Итак — вилка готова. Трубы приварены к базисной пластине, которая в свою очередь приварена к короне вилки. Мы изготовили верхнюю пластину и надёжно закрепили её с помощью болтов.

Самодельный чоппер с установленной вилкой. Вилка смотрится неплохо, но чтобы на велосипеде можно было кататься, нам придётся серьёзно модифицировать раму, которой мы и займёмся на следующем этапе.

Шаг 7: Рама для чоппера своими руками (первый этап сборки).

Вначале хорошенько подумайте, что вы собираетесь делать с рамой. Я долго не мог решить во что можно превратить свою раму, но в конце концов у меня получилась неплохая рама для чоппера.

Рама до резки (перевёрнута).

После обрезки каретка стала ближе к переду велосипеда. Дальше нам потребуется удлинить раму.

На фотографии выше показана после обрезки. Теперь пути назад нет. Я хочу оставить двойную верхнюю трубу, которая отлично будет смотреться на самодельном чоппере. Так что я обрезал её максимально близко к задней втулке.

На следующем этапе необходимо сделать макет новой конструкции рамы. Очень важно установить колёса, чтобы измерить необходимую высоту рамы. Для создания этого макета я подпёр каретку и удлинил раму с помощью нескольких тонких труб. Я заметил, что двойная верхняя труба расположена слишком низко, поэтому чтобы установить седло на необходимой высоте, мне пришлось немного согнуть верхнюю трубу. Если вы случайно сломаете верхнюю трубу, например, расколите в месте сварного шва, то для ремонта вам придётся воспользоваться сваркой. Я действительно случайно сломал раму и решил эту проблему с помощью сварки.

Меня полностью устраивала форма и конструкция новой рамы, так что следующим шагом я занялся удлинением рамы посредством установки двух стальных труб в промежутке от каретки до двух труб, идущих внизу от подседельной трубы.

Чтобы правильно обрезать две трубы, мне пришлось воспользоваться замерами с макета. Так как был изменен угол нижней трубы, то рядом с кареткой пришлось создать небольшой изгиб. Для этого мне пришлось воспользовался трубогибочной машиной. На фотографии выше хорошо видно для чего понадобился изгиб.

На данном этапе подседельная труба ни к чему не прикреплена — она просто болтается. Вот дальше мы ею и займёмся — закрепим её нижнюю часть.

Используя кусок картона в качестве шаблона, я изготовил пластину из листа стали, которую разместил под подседельной трубой и приварил пластину к верху горизонтальных труб. Таким способом я увеличил прочность соединения двух новых труб с задними трубами. Затем я приварил подседельную трубу к пластине.

Теперь давайте обратим внимание на верхнюю трубу. Опять же верхняя труба просто болтается — она ещё ни к чему не прикреплена.

Я сделал ещё одну пластину из листа стали. На фотографии это не показано, но я с помощью угловой шлифовальной машины изготовил гнездо в подседельной трубе, в которое вставил стальную пластину и затем я приварил её к подседельной трубе. Таким способом я увеличил прочность соединения и уменьшил нагрузку на сварной шов. Затем я приварил две верхние трубы к стальной пластине.

Шаг 8: Рама для чоппера своими руками (второй этап сборки).

Следующим шагом нужно присоединить ещё одну стальную трубу между кареткой и верхней трубой. Тем самым мы изменим место размещения подседельной трубы, которая сейчас направлена к задней части рамы.

На фотографии выше показано, как с помощью картонного шаблона я изготовил из листа стали пластину и приварил её к новой стальной трубе. Правильно подобрать угол удалось только с нескольких попыток, поэтому старайтесь только слегка приварить, чтобы в дальнейшем в случае чего легче было ломать, шлифовать и повторно варить.

Максимально точно определите правильную длину трубы, чтобы она не задевала ось каретки, если окажется слишком длинной. Также убедитесь, что трубка заходит в каретку, но не слишком глубоко.

Полностью сваренная рама для самодельного чоппера.

Шаг 9: Изготовление седла для чоппера.

Я собираюсь в полной мере воспользоваться преимуществом наличия двойной верхней трубы и установить на неё седло.

Седло будет представлять из себя простую конструкцию из досок, пеноматериала и кожи.

Я скрепил болтами две доски и просверлил в дереве отверстия к пластине ниже. Я хорошо зафиксировал седло с помощью болтов и гаек.

С помощью мощного строительного степлера я прикрепил пеноматериал к дереву.

Используя степлер я прикрепил кожу к седлу.

Шаг 10: Руль для чоппера своими руками.

Следующий шаг — это установка руля.

Установить руль можно тремя разными способами:

1. Использовать существующий руль.
   В моём случае это был , который не подходил для установки на чоппер.
2. Изготовить собственный руль.
   Если у вас есть стальные трубы, то вы можете изготовить руль с помощью трубогибочной машины или путём резки и сварки труб по требуемой форме.
3. Использовать другой руль.
   Я нашёл несколько старых рулей, которыми и решил воспользоваться.

Вначале нам нужно изготовить зажим.

Я воспользовался съёмным замком с донорского седла.

На фотографии выше показано крепление седла, установленное на руль. Получилось довольно не плохо, так что мы воспользуемся этой конструкцией.

Приварим зажимы крепления седла к верхней пластине.

Приварите зажим от седла к верхней пластине и установите руль в крепление.

Теперь у нас получилось полностью регулируемое крепление для руля.

Шаг 11: Тормоза для самодельного чоппера.

Если вы собираетесь использовать те же колеса, что шли в комплекте с велосипедом, то на данном этапе у вас не должно возникнуть проблем.

Меня не устраивали 27-дюймовые колёса, которые шли с велосипедом, и я решил сменить их на более устойчивые 26-дюймовые колёса для . При этом мне пришлось немного изменить подвеску тормозов.

Во время сварки всегда накрывайте мокрой тканью, чтобы не повредить её сварочным аппаратом.

Я рассчитал, где нужно установить клещевой тормоз и приварил пластину на перья заднего треугольника. Обратите внимание, что монтажное отверстие расположено не по центру, что произошло из-за ошибок в расчёте размеров моей рамы.

Перед окончательной сваркой проверьте правильность установки и нормальную работу клещевого тормоза.

Приваренная пластина и установленный клещевой тормоз.

Я использовал запасной тормозной рычаг, который снял с другого велосипеда.

Шаг 12: Сборка чоппера и тестирование.

Соберите велосипед и совершите тестовую поездку.

Я решил отказаться от существующей системы и превратить велосипед в .

Через интернет за 24 доллара я купил односкоростной адаптер, которым просто заменил существующую систему переключения передач.

Так как теперь велосипед стал намного длиннее, то мне пришлось приобрести две недорогие цепи (по два доллара каждая) и соединить их вместе.

Фото самодельного чоппера.

Шаг 13: Завершение сборки чоппера.

Разберите велосипед. С помощью шлифовального станка и шлифовального диска зачистите велосипед от брызг и капель сварки.

Покрасьте раму и вилку. При этом проявляйте осторожность — защитите кольца подшипников и все места с резьбой от попадания краски. Чтобы избежать потёков краски, наносите краску в несколько тонких слоёв.

Шаг 14: Дополнительные изменения конструкции чоппера.

Мне немного наскучил велосипед, так что я решил произвести некоторые изменения.

Я разобрал велосипед и отрезал заднюю часть.

Шаг 15: Выравнивание задней части.

Я отрезал заднюю часть маленького горного велосипеда.

Она была от двухподвесного велосипеда, так что я использовал угловую шлифовальную машину, чтобы зашлифовать лишние детали рамы.

Шаг 16: Установка более низких удлинительных труб.

Я отрезал две трубы и приварил их, чтобы удлинить раму.

Шаг 17: Самодельный чоппер готов.

Я приварил еще две длинные трубы сверху. Затем покрасил и собрал велосипед.

Теперь заднее колесо оснащено ножным тормозом, так что мне больше не нужен старый задний тормоз, тросики и рычаги.

Я надеюсь, что вам пригодилась эта инструкция по сборке чоппера своими руками!

Эти конструкции похожи одновременно на крутые мотоциклы и на своих «старших братьев», но более длинные. Их можно купить в магазине или сделать своими руками велосипед.

{ ArticleToC: enabled=yes }

От мотоциклов они взяли длинную раму и вилку, большой руль. Центр тяжести благодаря уникальной конструкции удалось сместить, сделав транспортное средство более накатистым. Чоппер благодаря этому легко прокатится даже по ухабистому асфальту.

В России они в последние годы набирают популярность.

Из дополнительных преимуществ стоит назвать следующие:

• изысканный внешний вид;
• неповторимый стиль;
• высокий комфорт;
• широкие покрышки, позволяющие не чувствовать неровности покрытия;
• возможность электрифицирования и превращения его в веломот;
• доступный тюнинг;
• незабываемые ощущения от езды.

На сайте http://megavel.ru/category/velosipedy-choppery/ можно ознакомиться с моделями и ценой, низкой назвать которую нельзя. Как же быть? Можно сделать своими руками, причем за адекватные деньги.

Если четко соблюдать инструкцию, прилагаемую ниже, в которой используются детали старых велосипедов и подручные материалы, сделать своими руками транспортное средство вполне возможно. Оно получится не хуже того, что предлагает торговая сеть.

Подойдет для изготовления чоппера старый женский велосипед марки Wisp Raleigh, который превратится в прекрасный круизер.

Необходимые материалы и инструменты

Итак, для того, чтобы сделать своими руками чоппер, нужны:

• сварочный аппарат, типа Clarke 105EN;
• велосипед-донор;
• прочные трубы стальные для изготовления вилки и удлинения рамы. Диаметры труб для рамы подбирается такими, чтобы сварить можно было две трубы разного диаметра (это проще и надежнее, чем сваренные трубы одинакового диаметра),
• сталь листовая толщиной 1,4 мм для пластин хоппера;
• 2 новых цепи, которые потребуются для увеличенной рамы. Их нужно соединить вместе;
• машина для гибки труб. Она нужна, чтобы не обрезать под углом удлиненные трубы, а согнуть их, изменив значительно углы рамы.

Когда заготовлены материалы и инструменты, можно начинать делать своими руками велосипед, превращая обычную модель в чоппер.

Последовательность изготовления вилки

Шаг 1: Какую выбрать модель?

У гоночного велосипеда Raleigh Wisp, взятого за основу, рама необычной формы: верхняя труба идет сверху к задней втулке, что нам только «на руку». Эту особенность желательно сохранить. Сиденье установить можно на двойную верхнюю трубу.

Начинать изготовление конструкции своими руками нужно с вилки.

Шаг 2: Вилка для чоппера

Ее вначале необходимо подобрать подходящую.

Начинаем делать своими руками велосипед с демонтирования старого, для чего:

• снимаем руль с выносом, колонку рулевую и откручиваем вилку;
• велосипед располагаем таким образом, чтобы во время езды на оптимальной высоте была рулевая колонка, не беспокоясь об углах – они на данном этапе в расчет не идут (см. картинку выше). Измеряем необходимую длину вилки, т.е. расстояние между осью переднего колеса и верхней частью колонки рулевой. Ориентировочно это 122 см. Размер приличный, но ведь это для чоппера – длинного велосипеда! Подбираем стальную трубу, длиной 2-2,5 метра;
• Разрезаем трубу пополам при помощи угловой шлифмашинки, обтачиваем на шлифстанке концы и ставим трубы вертикально.

Шаг 3: дропауты для вилки

Пока вилка собой представляет две трубы. Чтобы она приняла нормальный вид, позволяющий установить сиденье, потребуется два прочных дропаута.

Для их изготовления своими руками мы и запасались листовой сталью. Толщина пластин должна быть примерно 3 мм.

На фотографии показано, как дропауты с велосипедной вилки нужно приложить к стальной пластине, чтобы обрисовать контур для дальнейшего изготовления. Заготовки вырезаются из стали с помощью угловой шлифмашинки.

Требуемой точности при этом ожидать не стоит. Поэтому, после того, как заготовки вырезаны, и доводят до нужного размера, зажав в тиски.

Обрабатывать край нужно тщательно, поскольку от этого зависит контакт поверхности и колеса.

Гнездо вырезают аккуратно, чтобы оно не было большим и это не привело к выскакиванию колеса. Ось в гнезде сидеть должна плотно. Не допускайте люфта (рис ниже)!

Когда заготовки дропаутов готовы, их приваривают к вилке, пользуясь магнитным держателем.

Важно: не нужно дропауты располагать по центру трубы – их следует приваривать ближе к краю, чтобы спицы не терлись о трубу.

Вначале дропауты лучше просто «прихватить» сваркой, а приварить надежно после того, как убедитесь, что установлено все правильно. На этом этапе сторицей окупается время, затраченное ранее на обработку краев.

Шаг 4: изготавливаем для вилки верхушку

Пока будущая вилка является двумя трубами, к которым приварены дропауты. Значит, пришло время нарезать на верхушке резьбу, для чего потребуются гайки с шайбами и болтами М10. В любом магазине такой комплект стоит дешево.

Собрать конструкцию своими руками нужно, как показано на рисунке, приварив к шайбе каждую из граней гайки.

Больше болт не нужен, поэтому его можно выкрутить.

Шайбу с приваренной гайкой пришло время приварить к трубе (будущей вилке)

Шаг 5: Сборка вилки для чоппера своими руками

На данном этапе есть две трубы, к которым с одной стороны припаяны дропуты, а с другой – гайки. Для дальнейшего изготовления вилки своими руками отрезаем у старой «ноги» и делаем максимально плоским основание. Используем в качестве шаблона картон, на котором чертим полукруг вокруг трубы новой вилки.

Угловой шлифмашинкой по шаблону вырезаем корону для вилки новой. Делаем это очень аккуратно, чтобы форма получилась максимально правильной.

Чтобы определиться с шириной вилки, к дропаутам нужно прикрепить колесо. Расположив между трубами шток с короной (стоять должен ровно, если выполнено все точно), из другого картона вырезаем три отверстия, в которые заходить будут трубы.

Этим шаблоном с тремя отверстиями воспользуемся, чтобы изготовить базисную и верхнюю пластины, предварительно обрезав картон и придав ему эстетичную форму.

Изготовление базисной пластины своими руками начинаем с ее вырезания из стального листа толщиной 1,4 мм по шаблону. На стали отмечаем два отверстия для ног вилки, обрезаем лист, как на фото.

После этого, привариваем к короне вилки готовую базисную пластину. Важно делать все аккуратно, избегая попадания на обойму подшипника расплавленного металла.

Теперь нужно сделать вынос, для чего можно отрезать у существующего выноса верхнюю часть или же все сделать с нуля, если есть стальная труба, подходящая по к штоку вилки по внутреннему диаметру. Для этого, под углом 45 градусов трубу отрезают, используя всю ту же угловую шлифовальную машину.

Теперь трубу укорачивают, чтобы она подошла под клин и болт штока. На этом изготовление выноса заканчивается. Если используете существующий вынос, этот шаг пропускаете.

После того, как на штоке вилки размещен новый вынос, вновь разместите между ногами вилки шток и корону, попросив, чтобы кто-нибудь все это придержал, либо скрепив конструкцию ремнем. Важно, чтобы на один дюйм ниже верха вилки располагались верхние гайки. Если все отцентрировано, пластину к вилке нужно приварить.

Шаг 6: второй этап изготовления вилки

Имеем две трубы, которые приварены к короне и штоку, значит, пришло время все соединить вместе. Для этого нужна верхняя пластина. Она делается по аналогии с базисной и имеющегося картонного шаблона. Отмечаем на листе стали центры болта выноса и двух ног. Если используются болты диаметром 10мм, то сверло для просверливания отверстия по центру вилки понадобится 15-миллиметровое, поскольку при сборке будут использоваться шайбы.

Пластина верхняя готова и ее болтами необходимо закрепить вверху вилки.

Об удерживающем болт зажиме будет сказано ниже. Вилка готова.

На нее крепят колесо и устанавливают на чоппер, как показано выше.

Теперь, чтобы кататься было удобно, требуется модернизировать раму. И это следующий шаг.

Изготовление рамы

Шаг 7: Первый этап

Чтобы резать раму, ее нужно перевернуть и закрепить.

После некоторых действий, каретка к переду велосипеда стала ближе. Теперь раму нужно удлинить.

Отставляем двойную верхнюю трубу, которая на чоппере будет смотреться неплохо.

Лучше до начала сборки сделать макет будущей рамы, чтобы правильно разместить колеса и определить нужную высоту рамы. Для этого достаточно, подперев каретку, раму удлинить с помощью тонких труб.

В рассматриваемом варианте верхняя труба оказалась расположенной низковато, поэтом ее пришлось согнуть, чтобы седло было на нужной высоте. Делать это нужно аккуратно, чтобы не сломать трубу.

Ну, а, если такое случится –исправить ситуацию поможет сварка.

Если конструкция устраивает, можно переходить к следующему шагу, на котором удлиняется рама с помощью стальных труб, размещаемых в промежутке между кареткой и двумя, идущими от подседельной трубы вниз, трубами.

Здесь и потребуется макет, по которому замеряют длину двух труб. Поскольку угол нижней трубы изменялся, необходимо было сделать изгиб рядом с кареткой. Использовался для этого трубогиб.

Пока осталась болтаться подседельная труба, не закрепленная ни на чем, поэтому ею и следует заняться.

Вновь воспользуемся картоном в качестве шаблона для изготовления еще одной пластины из листовой стали, которая приварена будет к верху горизонтальных труб под подседельной трубой.

Так прочность соединения новых двух труб и задних будет увеличена. После этого к пластине приваривается подседельная труба.

Осталась болтающейся верхняя труба.

Еще одна пластина, изготовленная из стали, и сделанное шлифмашинкой гнездо в подседельной трубе, в которое ее нужно вставить и приварить, увеличив таким образом, прочность соединения и уменьшив нагрузку на сварной шов.

Осталось приварить к стальной пластине две верхних трубы, и они перестанут болтаться.

Шаг 8: этап второй по изготовления рамы

Осталось конструкцию рамы усилить. Сделать это можно при помощи еще одной стальной трубы, приварив ее между кареткой и верхней трубой. Этим возможно изменить расположение трубы подседельной, направленной пока к задней части рамы.

Вновь, используя шаблон, изготовляем пластину, привариваем ее к нашей трубе: вначале слегка, а после подбора угла, уже окончательно. Труба не должна касаться оси каретки. Заходить в каретку глубоко она не должна.

Так выглядит готовая рама, изготовленная своими своими для чоппера.

Шаг 9: Как для чоппера изготовить седло?

Подойдет конструкция из досок. Для того, чтобы его сделать мягким, используем пеноматериал, а для эстетики возьмем кожу.

Между собой две доски скрепляют с помощью болтов. В нижней нужно просверлить два отверстия, через которые сиденье будет крепиться к пластине. С помощью болтов с гайками его необходимо надежно зафиксировать.

Строительный степлер поможет закрепить обивочный материал скобами.

Также степлером крепят к сиденью кожу.

Порядок изготовления руля

Шаг 10: Руль для самодельного чоппера

Есть три способа его установки:

• установить старый. Но он может не подойти по конфигурации (бараньи рога, к примеру);
• сделать своими руками, если остались стальные трубы. Согнуть его можно трубогибом или разрезать и сварить нужной формы;
• подобрать, подходящий по форме.

Но, вначале нужно сделать или подобрать донорский замок. Если такой нашелся, крепление сделать не сложно.

На фотографии это показано.

Наконец, на изготовленную ранее верхнюю пластину, нужно установить зажимы крепления.

Приварить их к пластине.

Также приварить зажим и вставить в крепление руль. Крепление руля получилось регулируемым.

Надежные тормоза

Шаг 11: Тормозная система

Если планировалось использовать колеса от донорского байка, не может возникнуть проблем. Если колеса, по каким-то причинам не устраивают, и вы желаете заменить их более устойчивыми, например, нужна другая подвеска.

При проведении сварочных работ следует обязательно покрышку накрыть влажной тканью, чтобы ее не повредить.

Прежде, чем варить окончательно, еще раз проверьте работу клещевого тормоза.

Так это должно выглядеть. Тормозной рычаг вполне сгодится со старого велосипеда.

Сборка и тестирование

Шаг 12: Окончательная сборка и проведение тестирования

Вот и подошла к концу трудная, но интересная работа по изготовлению чоппера. Осталось провести тесты. Проще велосипед превратить в односкоростной, для чего потребуется купить односкоростной адаптер.

Им легко заменить старую систему передач. Уже в начале упоминалось, что велосипед — чоппер намного длиннее обычного велосипеда, поэтому цепи потребуется две. Их соединяют вместе.

Шаг 13: Завершение сборки

Велосипед, сделанный своими руками, разбирают для зачистки от брызг сварки, красят в предпочитаемый цвет вилку с рамой. Кольца подшипников во время проведения работ необходимо защищать от попадания краски, как и другие соединения с резьбой.

Правильнее краску наносить тонким слоем – так вы покраску сделаете ровной, без потеков. Лучше затем нанести второй слой краски.

Шаг 14: Возможные изменения конструкции

Если модель наскучит, ее можно разобрать и внести изменения в конструкцию, обрезав, например, заднюю часть.

Шаг 15: Выравнивание задней части

Затем взять заднюю часть от небольшого горного байка.

Здесь вновь нужна угловая шлифмашинка, чтобы зашлифовать лишние детали рамы.

Шаг 16: Правильно устанавливаем удлинительные более низкие трубы

Две трубы отрезаются, чтобы была возможность приварить их к раме, удлинив последнюю.

Шаг 17: Итог

Приварив и покрасив две длинных трубы, собираем велосипед, вид которого должен получиться, как на фото выше: ножным тормозом в этой модели снабжено заднее колесо, что избавляет от необходимости оснащения рычагами, тросиками и старым задним тормозом.

Попробуйте сделать своими руками велосипед — это захватывающая работа и не менее увлекательные поездки!

Видео: Чоппер своими руками

1. Задание 1 из 15

   1 .

   Нарушаются ли Правила в изображенных ситуациях?

   Правильно
   

   е) буксировать велосипеды;

   Неправильно
   

   6. Требования к велосипедистам

   6.6. Велосипедисту запрещается:

   г) во время движения держаться за другое транспортное средство;

   е) буксировать велосипеды;

2. Задание 2 из 15

   2 .

   Кто из велосипедистов не нарушает правила?

   

   Правильно
   

   6. Требования к велосипедистам

   6.6. Велосипедисту запрещается:

   Неправильно
   

   6. Требования к велосипедистам

   6.6. Велосипедисту запрещается:

   б) двигаться по автомагистралям и дорогам для автомобилей, а также по проезжей части, если рядом обустроена велосипедная дорожка;

3. Задание 3 из 15

   3 .

   Кто должен уступить дорогу?

   

   Правильно
   

   6. Требования к велосипедистам

   Неправильно
   

   6. Требования к велосипедистам

   6.5. Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся по дороге.

4. Задание 4 из 15

   4 .

   Какие грузы разрешается перевозить велосипедисту?

   

   Правильно
   

   6. Требования к велосипедистам

   22. Перевозка груза

   Неправильно
   

   6. Требования к велосипедистам

   6.4. Велосипедист может перевозить только такие грузы, которые не мешают управлять велосипедом и не создают препятствий другим участникам дорожного движения.

   22. Перевозка груза

   22.3. Перевозка груза разрешается при условии, что он:

   б) не нарушает устойчивости транспортного средства и не затрудняет управление им;

5. Задание 5 из 15

   5 .

   Кто из велосипедистов нарушает Правила при перевозке пассажиров?

   

   Правильно
   

   6. Требования к велосипедистам

   6.6. Велосипедисту запрещается:

   Неправильно
   

   6. Требования к велосипедистам

   6.6. Велосипедисту запрещается:

   д) перевозить пассажиров на велосипеде (за исключением детей до 7 лет, перевозимых на дополнительном сиденье, оборудованном надежно закрепленными подножками);

6. Задание 6 из 15

   6 .

   В каком порядке проедут перекресток транспортные средства?

   

   Правильно
   

   16. Проезд перекрестков

   
   

   Неправильно
   

   16. Проезд перекрестков

   16.11. На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.

   16.12. На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются справа.
   Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев. На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге.

   16.14. Если главная дорога на перекрестке изменяет направление, водители транспортных средств, движущихся по ней, должны руководствоваться между собой правилами проезда перекрестков равнозначных дорог.
   Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители, движущиеся по второстепенным дорогам.

7. Задание 7 из 15

   7 .

   Движение на велосипедах по тротуарам и пешеходным дорожкам:

   

   Правильно
   

   6. Требования к велосипедистам

   6.6. Велосипедисту запрещается:

   Неправильно
   

   6. Требования к велосипедистам

   6.6. Велосипедисту запрещается:

   в) двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под присмотром взрослых);

8. Задание 8 из 15

   8 .

   Кто имеет преимущество при проезде пересечения с велосипедной дорожкой?

   

   Правильно
   

   6. Требования к велосипедистам

   6.5. Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся по дороге.

   Неправильно
   

   6. Требования к велосипедистам

   6.5. Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся по дороге.

9. Задание 9 из 15

   9 .

   Какая дистанция должна быть между группами велосипедистов, движущихся в колонне?

   

   Правильно
   

   6. Требования к велосипедистам

   Неправильно
   

   6. Требования к велосипедистам

   6.3. Велосипедисты, двигаясь группами, должны ехать друг за другом, чтобы не мешать другим участникам дорожного движения. Колонна велосипедистов, движущаяся по проезжей части, должна быть разделена на группы (до 10 велосипедистов в группе) с дистанцией движения между группами 80-100 м.

10. Задание 10 из 15

    10 .

    Транспортные средства проедут перекресток в следующем порядке

    

    Правильно
    

    16. Проезд перекрестков

    16.11. На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.

    Неправильно
    

    16. Проезд перекрестков

    16.11. На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.

    16.13. Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо.

11. Задание 11 из 15

    11 .

    Велосипедист проедет перекрёсток:

    

    Правильно
    

    16. Проезд перекрестков

    Неправильно
    

    8. Регулирование дорожного движения

    8.3. Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения. Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета. Водители и пешеходы должны выполнять дополнительные требования регулировщика, даже если они противоречат сигналам светофоров, требованиям дорожных знаков и разметки.

    16. Проезд перекрестков

    16.6. Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо. Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев.

12. Задание 12 из 15

    12 .

    Мигающие красные сигналы данного светофора:

    

    Правильно
    

    8. Регулирование дорожного движения

    Неправильно
    

    8. Регулирование дорожного движения

    8.7.6. Для регулирования движения на железнодорожных переездах используются светофоры с двумя красными сигналами или одним бело-лунным и двумя красными, имеющими следующие значения:

    а) мигающие красные сигналы запрещают движение транспортных средств через переезд;
    

    б) мигающий бело-лунный сигнал показывает, что сигнализация исправная и не запрещает движения транспортных средств.

    На железнодорожных переездах одновременно с запрещающим сигналом светофора может быть включен звуковой сигнал, дополнительно информирующий участников дорожного движения о запрещении движения через переезд.

13. Задание 13 из 15

    13 .

    Водитель какого транспортного средства проедет перекресток вторым?

    

    Правильно
    

    16. Проезд перекрестков

    16.11. На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.

    16.14. Если главная дорога на перекрестке изменяет направление, водители транспортных средств, движущихся по ней, должны руководствоваться между собой правилами проезда перекрестков равнозначных дорог.
    

    Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители, движущиеся по второстепенным дорогам.

    Неправильно
    

    16. Проезд перекрестков

    16.11. На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.

    16.14. Если главная дорога на перекрестке изменяет направление, водители транспортных средств, движущихся по ней, должны руководствоваться между собой правилами проезда перекрестков равнозначных дорог.
    

    Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители, движущиеся по второстепенным дорогам.

    16 Проезд перекрестков

    Неправильно
    

    8. Регулирование дорожного движения

    8.7.3. Сигналы светофора имеют следующие значения:

    Сигнал в виде стрелки, разрешающий поворот налево, разрешает и разворот, если он не запрещен дорожными знаками.

    Сигнал в виде зеленой стрелки (стрелок) в дополнительной (дополнительных) секции (секциях), включенный вместе с зеленым сигналом светофора, информирует водителя о том, что он имеет преимущество в указанном стрелкой (стрелками) направлении (направлениях) движения перед транспортными средствами, движущимися с других направлений;

    е) красный сигнал, в том числе мигающий, или два красных мигающих сигнала запрещают движение.

    Сигнал в виде зеленой стрелки (стрелок) в дополнительной (дополнительных) секции (секциях) вместе с желтым или красным сигналом светофора информирует водителя о том, что движение разрешается в указанном направлении при условии беспрепятственного пропуска транспортных средств, движущихся с других направлений.

    Стрелка зеленого цвета на табличке, установленной на уровне красного сигнала светофора с вертикальным расположением сигналов, разрешает движение в указанном направлении при включенном красном сигнале светофора с крайней правой полосы движения (или крайней левой полосы движения на дорогах с односторонним движением) при условии предоставления преимущества в движении другим его участникам, движущимся с других направлений на сигнал светофора, разрешающий движение;

    16 Проезд перекрестков

    16.9. Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений.

    Во время движения в направлении стрелки зеленого цвета на таблице, установленной на уровне красного сигнала светофора с вертикальным расположением сигналов, водитель должен занять крайнюю правую (левую) полосу движения и уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся с других направлений.